Cestovat
Všechny fotky: autor
Cestování po botách dalo tomuto cestovateli ostrý smysl pro život v Indonésii.
Jak jsem se sem dostal?
Stísněný záchranný člun, upravený dvacet stop nad hlavní palubou lodi, se v odpolední bouři kymácel.
Když jsem začal liják, byl jsem venku mezi dvěma rodinami. Nyní, když jsem sledoval skupinu Indonésanů po žebříku do zakrytého záchranného člunu, jsem se převrátil a snažil se uklidnit žaludek, když zpívali místní popovou píseň vedenou špatně naladěnou kytarou.
Když skončili, kytarista, šlachovitý muž jménem Agus, se na mě podíval a usmál se. „Bojíš se?“Zeptal se v angličtině a ostatní jeho přátelé se smíchem vytí. Snažil jsem se s nimi smát, ale jediné, co jsem si mohl myslet, bylo: Jak jsem se sem dostal?
Windows do kultury
Pelni, indonéská vládní oceánská loď, se objevila o den později do cíle a zanechala nás nápory vlhké noci v bitungském přístavu.
Když to konečně dorazilo příští ráno, trvalo lepší den na palubě jeho dychtivých cestujících - muži, kteří měli na zádech pytle rýže 50 liber, ženy přepravující bedny zboží na vývoz, rodiny s dětmi a modlitební koberečky, všechny z nich tlačí na šílený příliv cestujících, kteří se snaží vystoupit.
Mohl jsem jet krátkou letadlovou jízdou ze Sulawesi do Ternate, ale měl jsem omezený rozpočet. A i když levná doprava v rozvojových zemích může být nepříjemná, dokonce i trýznivá, často, čím levnější je, tím cizí a bohatší zážitek. Jak říká Rolf Potts, „cestování levným vám může nabídnout okna do kultury, která přesahuje karikaturovaný stereotyp toho, co má místo vypadat.“
Během svého průzkumu v Indonésii v 70. letech minulého století strávili Blair Brothers každou noc 2 000 mil cesty v rakouských prostorech zamořených švábem pod palubou tradiční lodi. Jejich odměna? Jednorázové dobrodružství s legendárními námořníky kmene Bugi.
Věděl jsem, že jízda Pelni v ekonomické třídě neodpovídá zážitkům Blair Brothers, ale měl jsem pocit, že by mi dal Indonésii skutečnější pocit než jízda letadlem, které si většina populace nemohla nikdy dovolit.
Existují však určité cestovní zážitky, na které vás život doma nikdy nemůže připravit. Jakmile jsem se dostal na parník - mise, která trvala dvě určené hodiny - byl jsem zasažen zdí cigaretového kouře, zápach jídla zlý a nejhorší cestovní podmínky, jaké jsem kdy viděl.
Když mě proud přicházejícího davu přinutil, zírala jsem na absurdní množství cestujících nacpaných do prvního oddílu ekonomiky. Najdu si postýlku v další místnosti, pomyslel jsem si.
Ale každý pokoj byl stejný. Postýlky - vinylové polštáře rozložené na kovových platformách - byly odebrány, jednotlivé polštáře vyplývaly celé rodiny. Staří muži dřepěli na cementové podlaze; děti se posadily na rýžové pytle a blokovaly vchody do zaplavených koupelen.
Televize obviňovala muslimské situační komedie a vládní propagandu. Teplo bylo nesnesitelné, každá místnost byla svou vlastní stísněnou vesnicí. A byly nekonečné.
Nestarají se o nás: jednají s námi jako se zvířaty
Webová stránka společnosti Pelni se může pochlubit tím, že „pobyt ve třídě kabiny je stejně pohodlný jako luxusní hotel.“Nicméně, protože většina Indonésanů si tento zážitek nemůže dovolit, v soukromých chatkách je málo.
Web pokračuje: „plachtění je tak plynulé, člověk jen těžko pociťuje rozdíl oproti tomu, že je na souši.“I to musí být luxus vyhrazený pro třídu kabin, protože tři úrovně ekonomiky byly tak daleko pod palubou, že pasažéři mohli být také uvnitř vrčícího motoru parníku.
"Indonéská vláda - je nelidská, " řekl Agus a pokynul cigaretou směrem k hlavní palubě pod námi, kde se v dešti krčily stovky lidí. "Nestarají se o nás; jednají s námi jako se zvířaty. “
V zemi, která byla tak plachá jako Indonésie, byla tato slova kousavá. Po třech měsících cestování po souostroví jsem nikdy neslyšel zmíněnou otázku lidstva. Většina Indonésanů nesla těžce zaslouženou zdrženlivost, zčásti zbývající z dob suhartovy represivní vlády.
Viděl jsem, co tím míní. V ekonomice jsem nenašel dětskou postýlku; ve skutečnosti jsem nenašel vůbec žádný prostor. Schody vedoucí do každé úrovně lodi byly bludištěm cestujících, z nichž každé přistání bylo nemožnější manévrovat. Hlavní paluba venku vypadala jako uprchlický tábor, stovky rodin se schoulily po plachetách, muži vyrovnaní na zábradlí lodi, hrací karty, chlapci položení na paprsky nad sebou, pečení v žáru.
Nejpůsobivější byli starší lidé, kteří seděli jako malí Buddhové, trpěliví a vyrovnaní. Mnoho z těchto lidí, řekl mi Agus, hledalo dočasnou práci, jiní vyváželi zboží. Někteří z nich cestovali celé dny i týdny. Sám Agus měl další čtyři dny, než dorazil k Papuovi, aby našel práci s těžbou dřeva.
Díval jsem se přes silný déšť na cestující dole. Cítili se také jejich vláda opuštěná? Pro mě to byla dvanácthodinová jízda. Mohl bych vystoupit z této lodi a nikdy se nevrátit. Mohl bych odletět z této země, odletět přes své svěží sopky, její vesničky na pobřeží oceánu, kde povodně vzaly domy, a horečky vzaly děti a vrátily se do klimatizovaného světa s koberci.
V tu chvíli jsem se cítil provinile - ne proto, že jsem našel úkryt před bouří, ale proto, že pro mě, a možná jen pro mě, byla bouře procházející.
Setkání s těžkou lodí
Západ slunce zapálil červeně a naplnil oblohu svým posledním světlem. Odevzdal jsem se do našeho nejistého útočiště a poslal jsem své nové přátele do smíchu se svými napodobeninami Sulawesi slang. Nyní, nad bouří, jsme stáli na záchranném člunu. Ostrov Ternate se konečně dostal do dohledu.
„Foto?“Řekl Agus a ukázal na kameru v kapse. Vytáhl jsem to a vyštěkl výstřel usmívající se skupiny. "Děkuji, " usmál se a nestaral se o to, že ho nikdy neuvidí.
