Cestovat
Murmansk, Rusko bylo nejsevernějším bodem na mapě, jakou jsem kdy byl. Od 69. rovnoběžky na sever jsem se chystal cestovat podél neviditelné linie, která odděluje Evropu od Asie, aby dosáhla dolního Íránu, částečně znovu zažít nesrovnatelnou podivnost Nového východu a částečně investovat dva měsíce, které mám k dispozici, do itinerář, o kterém jsem předtím neslyšel nikoho.
Letěl jsem do Amsterdamu z Petrohradu a chytil jsem 25hodinový vlak do Murmanska, největšího města v polárním kruhu. Čekání na mě na nádraží nebylo mým šupinatým hostitelem Couchsurfingu, ale dvěma policisty a tlumočníkem. Bylo to uprostřed noci v Murmansku, ale slunce stále vznášelo ve své střední odpolední poloze - léto v této šířce znamená úplnou absenci tmy. "Co tu děláš? V Murmansku nejsou žádné zápasy, “zeptala se policie při kontrole mého pasu. Byly to poslední dny mistrovství světa ve fotbale 2018 a přestože tisíce návštěvníků přiletěly do Ruska na podporu svých národních týmů, nebyl jsem jedním z nich. "Jenom … na návštěvě?" Odpověděl jsem.
Pustil jsem se s uvítáním do toho, co vypadalo jako duchovní sovětské město, se širokými ulicemi bez provozu a pouze McDonalds - nejsevernější McDonalds na světě - vykazující nějaké známky života. Chůze po Leninské, když město usnulo pod jasnou oblohou, se cítilo jako vniknutí do mimozemského prostředí.
Murmansk je pouhé tři hodiny od norských hranic a je městem železa a betonu. Jeho velký přístav, na kterém se spoléhá ekonomika města, zůstává po celý rok bez ledu díky proudu v severním Atlantiku a hostí muzejní loď Lenin, první atomovou loď, spolu s největší flotilou jaderných ledoborců. Zbytky SSSR se nenacházejí pouze v přístavu: obklopují ceduli ve stylu Hollywoodu se jménem města, v centru města pod dohledem vojáka Alyoshy obklopují šedé bytové domy, obrovský památník na památku bojovníků z druhé světové války.
Ostrov Kizhi zapsaný na seznamu UNESCO byl první zastávkou mého pomalého sestupu na Kavkaz. Z Petrozavodska mě 90minutový výlet křídlem na jezeře Onega dostal do skanzenu v Kizhi, kde se od rušného města odehrává neuvěřitelná sbírka stoletých dřevěných domů a kostelů. Blažený útěk však brzy skončil: Moskva a jeho dvanáct milionů obyvatel byli na mém itineráři další.
Můj první kodér s ruským hlavním městem byl ukamenovaný oddball, který mě přivítal v mém hostinském pokoji vyfukováním nosu na prostěradla. Myslím, že jsem trochu opatrný při výběru, kde bych spal, ale pomohl jsem, ale mezi stalinistickými věžemi stoupajícími vysoko nad obzorem byl rychlý provoz na nepropustných ulicích a směs lidí běžících ve všech směrech.
Než jsem dorazil do Volgogradu (19 dní po cestě), strávil jsem asi 85 hodin vlaky, většinou v tichosti, protože moje jazykové dovednosti nezacházely mnohem dále než „Promiňte, nemluvím rusky“. Moskva, čtyřdenní objížďka, mě zavedla do Kazani, proslulého svým obíleným Kremlem zapsaným na seznamu UNESCO, ale ve městě, které bylo kdysi známo jako Stalingrad, ožilo Rusko, jak jsem si to ve své mysli představoval. Průmyslové centrum Volgogradu, daleko od jakékoli turistické trasy, je městem rekordů: přehlíží nejdelší řeku v Evropě, Volhu; je hostitelem výzev „vlasti“, nejvyšší sochy ženy na světě; a nejvyšší Leninova socha na planetě - není to snadné, vzhledem k velkému počtu památek věnovaných komunistickému vůdci, kteří stále stojí.
Ve Volgogradu jsem opustil železnici ve prospěch asfaltu až do mého dosud jasného konečného cíle. Marshrutka (minibus) mě vedl vyprahlým stepí do buddhistické provincie Kalmykia a odtamtud jsem dorazil do pohraničního města Vladikavkaz, abych po měsíci opustil Rusko. Pohoří Velkého Kavkazu bylo Gruzie s khachapuri (sýrový chléb), khinkali (knedlíky) a sladké víno. Poté, co jsem byl v Gruzii, jsem strávil krátký čas v zemi, natolik, abych objevil Stalinův tajný tiskárna v Tbilisi a zjistil zbytek mé trasy.
Díky novým vízovým předpisům je vstup do Ázerbájdžánu dnes poměrně jednoduchý, pokud jste předtím nenavštívili napadenou oblast Náhorního Karabachu. Cestoval jsem podél pobřeží přes hlavní město Baku a dolů do Lankaran, posledního velkého města před íránskou hranicí.
Lankaran je v Ázerbájdžánu považován za „letovisko“, a přestože nejsem odborník na letoviska, není to to, co jsem očekával. Po rušné sedmihodinové jízdě autobusem z Baku, která zahrnovala spoustu výfukových plynů, dvě hodiny čekání na dálnici a záchranný autobus, jsem dorazil do Lankaran. Rychle jsem zjistil, že můj hostel nebyl ve skutečnosti hostel, ale na staveništi stále chybí lak, horká voda a internet. Majitel, bývalý důstojník KGB jménem Qeni, byl připraven zmírnit jakoukoli formu zklamání s nekonečnou zásobou vodky.
Protože jsem očividně nemohl najít slušné místo, kde bych zůstal sám, rozhodl jsem se, že v Íránu nechám osud rozhodnout, kde mám spát. Den před překročením hranice jsem na Couchsurfingu dal zprávu a řekl: „Zítra budu v Rashtu, bude někdo schopen hostit?“Slavná íránská pohostinnost je neomylná - když jsem se příští den připojil k Wi-Fi, dostal jsem 17 zprávy. Většinu následujících tří týdnů jsem cestoval tím, že jsem nechal velkorysé cizince ovlivnit můj itinerář.
Před kavárnou jsem potkal svého prvního hostitele, 30letého architekta Mottiho. Její rodiče byli na víkend pryč a ona si myslela, že by bylo dobré pozvat hosta. Další dny jsem strávil cestováním po provincii Gilan s Motti a jejími přáteli a navštěvoval 800 let staré město Masouleh ve svěžích kopcích nad Rashtem a vesnicemi podél pobřeží. Pak jsem se přesunul na jih do Kashanu, ale byla to jen krátká zastávka. Po 24 hodinách jsem obdržel pozvání k výletu podél kaspického pobřeží. Prozkoumal jsem Ramsar, Chaluse, Tonekabon a další vesnice, které bych nikdy neviděl, kdybych nedovolil laskavým cizincům rozhodnout se o mé cestě.
Dvě ženy, které četly mé příspěvky online, mi nabídly cestu do Hamedanu, takže se stal mým dalším cílem. V Hamedanu mě Qasem a jeho rodina přivítali do jejich domu a skrze něj jsem skončil v Lalejinu, hlavním městě keramiky Íránu. Ocitl jsem se v řemeslnické dílně, která slaví narozeniny s lahví Grey Goose, která byla propašována z Iráku, než jsem byla obdarována ideálním suvenýrem, který se nosí v opotřebeném batohu: sadou keramických hrnců. Navštívil jsem rozlehlé jeskyně Alisadr, největší podzemní vodní halu na světě, než jsem se přesunul do Kermanshahu. Tady jsem byl představen starověkému rituálnímu sportu známému jako zurkhaneh, což je činnost stále široce cvičená v klubech po celé zemi, kde se mísí tanec, vzpírání a žonglování.
Svou cestu jsem dokončil autobusem do Yazd, jednoho z nejmalebnějších měst, jaké jsem kdy viděl, a pak Kermana. Poslední týden své cesty jsem strávil mezi zbytky zoroastrijské tradice, labyrintovými uličkami a zakrytými bazary nabízejícími útočiště před žárem 113 stupňů. Když se můj druhý měsíc na cestě blížil, nastal čas vrátit se do Teheránu, uzavřít tento výlet na 5 000 kilometrů a chytit let domů s batohem plným čaje, nabot (rock candy), a liché dary shromážděné podél cesty.
Často se divím, jak daleko bych zašel, pokud bych místo toho pořád jezdil na koni bez cíle, na který jsem měl jistotu - docela jsem si jistý. Ale jak je to klišé, jak to zní, na cíli nezáleží tolik jako na cestě, zejména když cestujete po zemi.
