Cestovat
Tento příběh byl vytvořen programem Glikpse Correspondents Program.
POKUD JE K PRODEJI, NAJÍTE SI V WEBALETU AL-BALAH, datový trh. Na rozdíl od názvu napovídá, trh se specializuje ani na sušené ovoce ani romantiku. Místo toho je Date Market 24-hodinovým, polořadovištěm na venkově, které se rozrostlo z ulic Bulaq Al-Dakrur, sousedství v Káhiře.
Každá část ulic ve Wekaletě Al-Balah se specializuje na jiné zboží. Na každém káhirském trhu jsou potřebné ovoce a zelenina: čerstvá máta; modřiny; okurky pokryté vrstvou nečistot z farem Nilské delty (pokud jste romantičtí) nebo vrstva výfuků, která končí pokrýváním všeho v Káhiře (pokud jste realističtí); celé strany hovězího masa, ocas stále připevněný a kůže pruhovaná červeně, což znamená, že je to Halal, visící z řeznických obchodů.
Dále se stáda živých koz pasou na odpadky v provizorních kotcích vedle kuřat klovatých do země. V jednom úseku mladý pár vrstevníků uvnitř použil k prodeji chladničky a představoval si jejich budoucí obsah. Po ulici se chlapci dívají na řadu zářících čínských motocyklů, které ustupují úseku, kde muži svlékají drát a rozebírají staré části aut. Nakupující přecházejí kolem hořícího radiátoru, který se doutnává na ulici a vydává mraky karcinogenního kouře.
Život v domech Bulaq se mísí s trhem - ječící děti skákají na raretně vyhlížející trampolínu a čekají ve frontě, aby vyšplhaly na karnevalovou jízdu s rinkotem, její kdysi zářivě zbarvená barva pokrytá rzí. Ženy spouštějí koše dolů z oken třetího patra a jakmile jsou plné zelí nebo mýdla nebo mléka v krabici, znovu je stáhnou. Prádlo zavěšené na sušení mohlo být zaměněno za prodejní displej.
Část trhu, o které většina Cairenes přemýšlí, když se odvolávají na Wekalet Al Balah, je úsek podél ulice 26. července, rušná dopravní tepna, kde se okraj trhu setkává s centrem Káhiry. Zde prodejci soutěží o prostor pro chodce se svými stovkami regálů použitých oblečení na prodej, křičí ceny nad káhirským konstantním pozadím troubících rohů, konstrukce, volání k modlitbě a hraní hudby z mobilních telefonů. Odhozené džíny, spodní prádlo, domácí šaty - je to všechno tady, a to vše pod pět dolarů.
Nachází se jen jednu zastávku metrem od náměstí Tahrir v centru Káhiry. Rozhodně lidový Wekalet al-Balah byl dlouho místem válčení mezi egyptskými sociálními třídami, vládou, zahraničními vývojáři a lidmi, kteří žít a pracovat na svých trzích.
Vzhledem k tomu, že pozměnila mnoho aspektů života v Káhiře, revoluce toto všechno zpochybnila. Dnes se Wekalet al-Balah objevuje jako symbol oživené egyptské nezávislosti.
* * *
Kromě toho, že jsem oděvní kůň, nejsem obvykle na trhu ojetých chladniček nebo autodílů, což je jeden z důvodů, proč jsem ho jen zřídka z části ošaceného oblečení na zbytek trhu - další je naprostá obtížnost navigace v chaosu.
Nasser, ale muž středního věku s obarvenými zuby, který na čisté bílé košili nosí těžký kabát, tvrdí, že má mentální mapu celé věci.
"Moje mysl je ostřejší než satelit, lepší než notebook, " říká mi a stojí před svým obchodem s oblečením. Bílé průčelí je znečištěno kapajícími, vybledlými otisky rukou a Alláhem psaným v krvi, zbytky islámské tradice obětování zvířete na svátku Eida Al-Adhy a rozmazání krve pro nový obchod, domov nebo auto pro štěstí.
"A miluji lásku, miluji svou práci, " říká a přitahuje ruku k hrudi. "Proto uspěju."
Nasser byl jen dítě, když přišel do Káhiry ze své vesnice v Horním Egyptě, aby na chodníku prodával oblečení. Trvalo mu roky práce nonstop, někdy čtyři dny bez spánku, než získal tři obchody, které nyní vlastní na Date Marketu.
Ya Abdou! Vraťte se do práce! “Zavolá na jednoho ze svých dělníků, který se opře o zeď a posílá SMS.
"Saidové jsou nejtěžší dělníci, " říká Nasser. Saidi je jméno pro lidi z Horního Egypta, vysvětluje můj přítel Ahmed, který překládá, když se rozhovor přesune za to, co zvládne moje arabština zaměřující se na řízení kabiny a pořádání šťávy. Saidové jsou často zadkem městských vtipů, které se podobají americkým „redneckovým“vtipům.
Když zazvoní dalších šest nebo sedm, jsem nucen přehodnotit sebevědomí, kterým jsem vyloučil možnost násilí.
Většina pracovníků na datovém trhu migrovala z Horního Egypta, což je, intuitivně, nejjižnější oblast Egypta na hranici se Súdánem. Transplantace Saidi nechávají rodiny pozadu v naději, že si v Bulaq budou živit prodejem použitého oblečení. Ti, kteří nežijí v Bulaku, žijí v Imbabě, přeplněném slumu s více než milionem lidí. Nasserova žena a čtyři děti jsou stále doma ve své staré vesnici a on má volný čas, aby je mohl navštívit každý jeden nebo dva měsíce, říká.
"Nejsme jako lidé z Káhiry, kteří pracují celý den a potom, když se unaví, jdou domů a odpočívají." Musíme pracovat rukama, protože nemáme vzdělání, “říká. "Ale uspějeme, protože máme sny."
Nasser začíná vysvětlovat nadřazenost pracovní etiky Saidis nad Cairenes, ale je rozptýlena skupinou kluků, která se houpe s jejich stojany na ulici po ulici.
"Beladeyya?" Zeptám se s odkazem na místní policii, která bývala známá tím, že Wekalet Al-Balah těžce používala prodavače oblečení kvůli neoficiální povaze trhu.
Zdrojem narušení mimo obchod s Nasserem však tentokrát není beladeyya, což je jasné, jak se dav utváří po ulici kolem dvou mužů, kteří křičí nahlas. Jeden z pracovníků společnosti Nasser spěchá zpět a říká mu, že existuje boj mezi dvěma prodejci, protože jeden byl příliš konkurenční s druhým a zlomil si stojan.
Jako komik v karikatuře kolem oblaku mužů stoupá oblak prachu, když se k boji připojují další kluci a vzduchem začíná létat: láhve, kousky dřeva, ramínka. Najednou zazní nezaměnitelný zvuk výstřelu.
Nasser pošle Ahmeda a mě do svého obchodu a on a jeho dělníci závodí, aby dovezli všechno své zboží dovnitř. Snažím se mezi sebe a otevřené dveře vložit co nejvíce stojanů vybledlých denimů.
Když jsem v roce 2009 uvažoval o návratu do Káhiry, když jsem zde studoval v zahraničí, byl to jen druh poválečné „volatility“, o kterém jsem ve zprávách slyšel zprávy. Odmítl jsem to jako přehnanou média a do té doby to byla moje zkušenost; Na Mezinárodní den žen jsem byl svědkem pokojného pochodu a shromáždění v Tahriru, ke kterým došlo každý pátek po mešitě od revoluce.
Když zazvoní dalších šest nebo sedm, jsem nucen přehodnotit sebevědomí, kterým jsem vyloučil možnost násilí. Lidé, kteří nakupovali, když vypukl boj, se však zdají pozoruhodně nevázaní; dvě dámy sestoupily z ulice do obchodu, ale uvnitř pokračovaly ve svých nákupech a porovnávaly páry kalhot s pár zvědavými pohledy ke dveřím.
"Neboj se, " řekla mi Nassar a všimla si mého zjevného strachu. "Jen střílí do vzduchu, aby se pokusili vyděsit jeden druhého nebo rozbít boj."
Nasserův bratr běží zpět do obchodu s krví z jeho chrámu. Byl zasažen kusem kovu do hlavy, ale naštěstí je to jen malá rána. Někdo přejde do kavárny po ulici a vrátí se s hrstkou použité kávové sedliny, kterou votře do rány: shaaby nebo folkem, náprava na zastavení krvácení, vysvětluje Ahmed.
Ahmed a já čekáme na dřevěných židlích, pijeme Pepsis ze skleněných lahví. Rozruch se začíná postupně posouvat ulicí a my se podíváme ven z bezpečné vzdálenosti. Na obrubníku stojí trojice starších mužů a dívá se na nás. Jeden z nich se otočil a všiml si mě.
"Turista se dívá!" Říká a obrací ostatní. "Můj bože, jaký skandál!"
"Toto je egyptská civilizace, " dodává jeden z ostatních a ukázal rukou dolů ulicí.
„Co by Obama udělal?“Ptá se třetí.
Když je pro zaměstnance společnosti Nasser bezpečné vrátit se na jejich stojany zpět na ulici, s Ahmedem a já jsme se vydali na druhý konec 26. července, abychom se zeptali dalších prodejců, jestli uvidí, co se stalo během boje.
„Který boj?“Ptá se jeden z nich. Vzrušeně jsem mu řekl, že hned po ulici od něj byl velký boj se zbraněmi.
"Aha, to je normální, " říká odmítavě. "Po revoluci se to stává tak často, už si to ani nevšimneme."
Po revoluci
Přestože se nic nezměnilo ohledně egyptské pohostinnosti a cti (před týdnem řidič taxíku vytáhl obrat v jízdě a vrátil poznámku 100 liber, kterou jsem s přítelem omylem dal, myslel jsem, že to bylo 10), je tu hmatatelná pocit napětí pod povrchem egyptské společnosti. Nemůžu si být jistý, jestli jsem při své druhé cestě do Káhiry byl svědkem více drobných pouličních bojů a křičících zápasů, než jsem si kdy pamatoval, nebo jestli jsem si o nich už teď víc vědom, ale násilí na Date Market skončilo byl jsem prvním ze dvou incidentů, které se týkaly střelných zbraní, které jsem v Egyptě viděl za něco málo přes měsíc - druhým byl boj zuřivosti mezi řidiči taxi v Alexandrii.
Cairenes mluví o rostoucí přítomnosti skrytých zbraní a mé srdce skáče, kdykoli uslyším hrozivý elektrický cikádový zvuk taserů, které se nyní otevřeně prodávají v ulicích ulice se strojky na nehty a spodním prádlem. V neustále se hemžících ulicích centra Káhiry jsou nevyhnutelné konflikty mezi lidmi, ale zdá se, že v dnešní době eskalují rychleji, a kolem policie je méně, aby věci rozbili.
Toto napětí a boj na datovém trhu jsou pochopitelné; více než rok po revoluci se mnoho Egypťanů ocitlo v podobných, ne-li v některých ohledech horších podmínkách jako před 25. lednem. Více než jednou jsem dokonce slyšel revoluci zvanou „kecy“.
To neznamená, že většina Egypťanů má pocit, že revoluce byla neúspěšná, ale spíše to, že to prostě stále probíhá - demonstranti nedostali všechny věci, o které žádali, a to znamená, že pro egyptský lid existuje mnoho nevyřešených otázek. cítit se naštvaný, obzvláště lidé ve Wekalet Al-Balah a Bulaq.
V Káhirském panoramatu chybí kus
Jsem daleko od jediného cizince přitahovaného do oblasti; jedním z dřívějších obdivovatelů Bulaq byl Napoleon Bonaparte. Když v 18. století přišel do Egypta, nazval oblast Beaux Lac, nebo nádherné jezero, které bylo Arabicizováno na Bulaq. Okres byl známý jako hlavní káhirský přístav od 14. století a některé z mnoha věcí, se kterými se obchodovalo, byla data (odtud název).
Asi před 25 lety bylo na trhu jen několik prodejců oblečení z druhé ruky, ale podnikatelé se uchytili na poptávce po levných šatech a stále více a více stojanů a hromádek davem chodilo po celou dobu.
Od doby, kdy jsem poprvé začal chodit na datový trh před dvěma lety, se jeho použitá oděvní sekce rozšířila 26. července ulicí téměř na stanici metra Gamal Abdel Nasser a na schody do budovy Nejvyššího soudu, takže chodníky téměř zchátraly z druhé ruky bod neprůchodnosti.
Bulaqova dřívější role jako hlavního káhirského přístavu se odráží ve starých a často zanedbávaných obchodních a islámských památkách zastrčených do postranních ulic tržiště. Cítil jsem středověký Bulaq poprvé, když jsem byl dost statečný, abych opustil hlavní tah na trhu a hledal Hammam al-Arbaa, 500 let starou lázeňskou budovu, kde moderní Cairenes stále namočil. Ztratil jsem se, samozřejmě, ale zaměřil jsem se na to řemeslníky, kteří vzhlíželi od kladení a řezání ve svých staletí starých sazenicích pokrytých sazemi a jejich manželkách, kteří se nakláněli z oken v bytech výše.
Je to druh zamrzlých časů, přepravy do arabských nocí, kdy se Khan Al-Khalili, turistický trh s kýčem ve Starém Káhiře, pokouší vyrobit. Po staletí si Khan a Bulaq navzájem konkurovali jako hlavní ekonomická centra města a dnes se k Chánovi hejna cizinci, aby nakupovali pyramidová trička a nafoukli předražené shishy. Její stejně staré a nádherné budovy byly gýčem téměř zakryty, ale kvůli turistické přítomnosti byly také láskyplně zachovány. Na rozdíl od Khan Al-Khalili je Bulaq - i když je dnes ekonomicky důležitý kvůli své železářské čtvrti podél Nilu a obchodu s textilem - viditelně nedotčen dolary cestovního ruchu.
"Mezinárodní investiční společnosti mají touhu jej vymazat a vybudovat moderní, komerčně životaschopnější centrum, " řekla Dr. Hanna.
Je to právě ta nedotčená kvalita Bulaq, která za posledních 25 let ohrožovala své obyvatele, říká dr. Nelly Hanna, egyptská historička, která o této oblasti rozsáhle psala.
"Bulaq je prvotřídní nemovitost kvůli poloze řeky - každý chce výhled na Nilu - a protože je tak blízko k centru, " vysvětluje.
Na panorama Tahrirské strany Nilu s jeho ministerskými budovami chybí kus - Maspero, monolitické velitelství médií; prázdnou a vyhořelou skořápku kanceláří NDP; pěthvězdičkové hotely; a Nile City Towers, jejichž nájemci zahrnují kino, nákupní centrum a kanceláře AIG Egypt.
Bulaq a Datový trh, který přichází až k okraji Nilu, vyplní tento kus. Úsek nízkých, domácích a často se rozpadajících budov zůstává posledním nerozvinutým územím v centru Káhiry.
"Mezinárodní investiční společnosti mají touhu jej vymazat a vybudovat moderní, komerčně životaschopnější centrum, " říká Dr. Hanna.
Okolí bylo nedávno ohniskem krátkého dokumentu se stejným názvem od italských filmařů Davide Mandolini a Fabio Luchinni. Řekl, rodák z Bulaq, který se objeví ve filmu, seděl za mnou při promítání. Sayed narazil na svou angličtinu a zpětnou vazbu zvukového systému a řekl publiku, jak Mubarakovi vládní úředníci, na které navázali dohody se zahraničními společnostmi, mohli vystěhovat obyvatele ze svých domovů, pokud projeví nějaké známky zhoršení, s použitím omluvy, že byty byly nebezpečný. Obyvatelé byli vládou přemístěni do oblasti zvané En-Nahda, blok cementových bytových domů na okraji pouště.
"Šli tam a zjistili, že neexistují žádná okna, žádné faucety ani skutečné koupelny, " řekl Sayed.
Jen měsíc před revolucí v roce 2011 policie uprostřed noci vyhnula mnoho rodin Bulaqů a nechala je na ulici s pouhou přikrývkou. Po této historii špatného zacházení se obyvatelé Bulaq připojili k protestům revoluce, přičemž zvláštní kostí si vybrali s vládou. Během střetů „druhé revoluce“v listopadu, nápisy v Tahriru četly: „Muži Bulaq Al-Dakrur přicházejí pro mučednictví.“
* * *
Mohamed a Mohamed jsou dva muži z Bulaq, přátelé, kteří každou neděli přicházejí na tržiště, aby prodávali oblečení za libru z plachty na ulici. Oba jsou ve svých dvaceti letech, ale jsou fyzickými protiklady; Mohamed Sogayyar, nebo Malý Mohamed, je slabý, se ztenčujícími, naolejovanými vlasy, zatímco Velký Mohamed, Mohamed Kebir, nosí těsná trička, která mu předvádí svaly a vypadá jako egyptská verze Mikea Jersey Shore's The Situation. "Oba Mohamedové pracovali společně na Date Marketu, když vypukla revoluce v Tahriru."
"Dostali jsme nějaké zbraně od šéfů, kteří tu vlastnili obchody, a vytvořili jsme týmy, aby bránily naše ulice, " vypráví Mohamed Kebir. "Byli jsme jako jedna rodina." Lidé ze sousedství kolem Date Marketu chránili aktivisty v klikatých uličkách, které odbočují z tržní ulice, a dávají jim jídlo a ocet, aby se chránili před slzami. Mohamed Kebir říká, že násilníci, kteří terorizovali a vyplenili více luxusních čtvrtí, jako je Zamalek a Mohandesin, se neodvážili vstoupit do Wekalet Al-Balah. "Tyto čtvrti potřebovaly policejní ochranu, ale bránili jsme se, " říká.
Dává smysl, že se Date Market během revoluce policistoval; Vztahy mezi místními a policejními silami mezi obyvateli a prodejci byly vždy nepatrné, s historií obtěžování ze strany beladeyya. Prodávat cokoli na ulici v Káhiře je technicky nezákonné, ačkoli vymáhání tohoto zákona je většinou směšné - bylo by těžké najít koutek Káhiry, kde není něco na prodej. Beladeyya měli takovou přítomnost ve Wekaletě Al-Balah, dělníci mi říkají, kvůli její improvizované povaze, třídním konotacím lidí, kteří tam pracují a nakupují, a jeho umístění uprostřed rozvinutějších částí Káhiry.
Více než jednou jsem nakupoval na trhu, když se náhle vykřikly „beladeyya!“Ozvěny ulicí od prodejce k prodejci jako telefonní hra. Během několika vteřin stáhne řetězec plachtu a její obsah na zadní stranu prodávajícího, který se vyklidí z dohledu. Kovové regály, vybavené koly pro rychlé východy, sviští uvnitř obchodů nebo dolů uličkou.
Jakýkoli nešťastný prodejce zanechaný často má jeho zboží zabaveno a musí jít dolů na policejní stanici a zaplatit statnou pokutu, aby je dostal zpět. To vše je možné se správným úplatkem samozřejmě vyhnout. Chaotickou povahu sousedství lze považovat za pulzující nebo neslušnou, ale je to tato nepředvídatelnost, kterou chce beladeyya utlumit, a jen další z výmluv, které vláda použila, aby ospravedlnila své pokusy o gentrifikaci Bulaka.
Možná kvůli těmto hrozbám zvenčí se obyvatelé Bulaq spojili možná více než v kterékoli jiné oblasti Káhiry. Slyšel jsem, že se tento pocit opakoval znovu a znovu ze strany pracovníků ve Wekaletě Al-Balah. Říká se, že Bulaq je na rozdíl od anonymního, moderního sousedství - místo toho mají obyvatelé, z nichž mnozí tu byli po generace, úzké vazby.
"Byli jsme přátelé jen dva roky, ale jsme jako bratři, " říká Mohamed a dotýká se jeho dvou ukazováčků pohromadě. Mohamed Sogayyar mi říká, že se oba znali jen pár dní, když se Mohamed Kebir při obraně v pouliční bitvě postavil na svou obranu. Od té doby jsou blízcí a Mohamed Sogayyar říká: „Ve všem je po mém boku.“
Pokračoval: „Vyrostl jsem zde. Mám v sousedství příbuzné a všichni moji přátelé zde pracují. “Když spolu chodíme mezi věšáky na oblečení, volají Mohamed a Mohamed další prodejci a zastaví se na pár minut, aby si povídali.
Shaaby City Stars
Tradiční egyptská móda pro muže je galabeyya, tenký, dlouhý šat a pro ženy abaya, volné, černé šaty, které jsou přehozené přes hlavu a tělo a skromně nabízí to, co galabeyya dělá v prodyšnosti. Zatímco tyto styly jsou stále populární mezi staršími a chudšími Egypťany, v dnešní době většina Cairenes dává přednost západní módě. Americké a evropské značky jsou všeobecně známé, i když hlavně díky jejich bungalovým knockoffsům - Dansport, Adidas se čtyřmi pruhy, ponožky do tělocvičny, které obnažují jména Givenchy i Versace - a žádoucí.
"Když lidé kupují nové oblečení, je to milion stejného trička, " říká Hilali. "Ale přicházejí do Wekalet Al-Balah, protože zde mohou najít levné věci, designové věci, za levné."
Nové oblečení pro západní návrháře lze snadno najít na jednom místě v Káhiře: City Stars Mall. Nákupní megalopolis ve výši 800 USD, který se nachází nedaleko letiště, má kromě nesčetných butiků se značkou také zábavní park a hotely. Nakupující procházejí detektory kovů a dostávají se do zářících obchodů, kde prodávají módní mini šaty, topy trubek a blůzy, které si jen těžko lze představit na ulicích Káhiry.
City Stars je ikona Cairene modernity, sen nepřístupný obyčejnému muži nebo shaabovi, který by nakupoval ve Wekalet Al-Balah. Shaaby je arabské přídavné jméno, které je ideální pro popis všech věcí lidových a „lidových“, od oděvů a jídel až po čtvrti a hudbu.
"Když lidé kupují nové oblečení, je to milion stejného trička, " říká Hilali, prodejce oblečení na trhu Date Market. "Ale přicházejí do Wekalet Al-Balah, protože zde mohou najít levné věci, designové věci, za levné."
To je pravda; pro ty, kteří jsou ochotni kopat, je snadné najít kvalitní, i když pár sezón, kousky špičkových západních štítků jako Gap, United Colors of Bennetton a Marks & Spencer mezi dírkovanými džíny a babičkami.
Hilal, další prodejce, vklouzne - „Je to shaaby City Stars!“
Díky zpřístupnění značkových kalů, které máme v USA příliš k dispozici, levný trh Date Market nabízí chudým Egypťanům, ať už si toho jsou nebo nejsou vědomi, příležitost doslova vyzkoušet životní styl, který tyto kostýmy se značkou mají bez ohledu na to, jak nesouhlasné by to mohlo být z jejich vlastních.
Ale minulé životy oděvů na Date Market udržují bohatší Egypťany nakupující na City Stars, děkuji vám. A pro většinu Egypťanů střední a vyšší třídy je ohromující, že by každý cizinec vešel do Wekalet Al-Balah.
"Myslíš, že ostatní lidé nosili ty šaty, že?" Marwa, egyptská univerzitní studentka, mi jednou řekla s neskrývaným znechucením. "Doufám, že je umyješ."
Když jsem v březnu přijel do Káhiry, dostal jsem se domů z letiště se dvěma mladými egyptskými kluky, se kterými jsem se setkal v letadle ze Španělska. Pracovali pro Vodafone, nejoblíbenější egyptskou společnost s mobilními telefony, a nosili nákupní tašky prasklé evropskými čokolády a parfémy z bezcelního obchodu. Jeli jsme do bytu mých přátel v jejich Fiatu, a když jsem se podíval z okna a poznamenal jsem si u všech starých známých orientačních bodů, 26. července jsme se vydali kolem tržiště Date. Stánky byly v noci jasně osvětlené neonově zelenými káhirskými mešitami a zářivkami, které osvětlují cestu pro pozdní noci.
"Wekalet Al-Balah!" Vykřikl jsem a oni se rozesmáli.
"Víš to?" Zeptal se jeden s překvapením. Řekl jsem jim, že je to moje oblíbené místo v Káhiře.
"Dobře, jo, je to levné, " připustil druhý. "Ale my tam nejsme."
Tento postoj se může měnit. Přestože je Egypt stále velmi vrstevnatou společností, lidé rádi mluví o tom, jak revoluce sjednotila třídy se společnou příčinou. Ať už je to pravda nebo ne (moje zkušenost v Káhiře spočívá v tom, že se nic o klasicismu moc nezměnilo), v Egyptě existuje jeden trend, který může sloužit jako ještě lepší - i když bittersweet - sjednocující než samotná revoluce, a to je postrevoluční ekonomika pokles.
Egypťané často dělí čas na abl as-soura („před revolucí“) a baad as-soura (po revoluci). Ve Wekaletě Al-Balah často slyším baad as-soura odkazující na alarmující ekonomický skok, který Egypt zažil od té doby, co vyhnal Mubaraka, podobně jako v USA používáme termín „krize“.
Inflace a nezaměstnanost stouply, hodnota akciového trhu, mzdy a zahraniční rezervy klesly a turisté odešli domů. Stejně jako hospodářská krize v USA je stejně obtížné rozeznat příčiny, jako je shrnout dopady současných egyptských problémů, ale je bezpečné říci, že více Egypťanů než kdy jindy cítí ekonomické dopady a tlak.
Použité oblečení nemusí být v Egyptě nikdy oblečeno jako „vintage“tak, jak je to na Západě, ale s ekonomikou tak, jak tomu bylo od revoluce, se stále více setů City Stars může ocitnout v potřebě obrátit se k dalšímu cenově dostupné možnosti, jako je oblečení na trhu Date Market.
Egyptský ekonomický pokles
Mohamedové říkají, že ve dnech hned po revoluci bylo podnikání na Date Market, stejně jako podnikání ve většině Káhiry, špatné. Většina obchodů byla uzavřena a mnoho lidí se obávalo opustit své domovy. Jeden prodejce mi řekl, že se bál koupit velkou zásilku zboží od Port Said, protože rabování rostlo. V dnešní době je ze nakupujících zřejmé, že se navzájem houpají o místo v regálech, že podnikání je lepší než podnikání jako obvykle.
To však neznamená, že si zde užijete život. Prodejci platí zprostředkovatelům v Port Said provizi, aby jim dali kvalitnější značkové zboží, a další šéfům, kteří vlastní skutečné prodejny v Bulaq, ovládají chodník a pouliční prostor před domem, který pronajímají kratším časům prodejci jako Mohamedové, Hilali a Hilal.
Při této režii je těžké uvěřit, že kdokoli, kdo prodává oblečení za pouhých 20 centů, může dosáhnout zisku. Jedním z důvodů, proč se stále více prodejců snaží o štěstí při prodeji použitého oblečení, je to, že alternativy ve vládním opětovném vypořádání, jako je En-Nahda, jsou neradostné.
"Lidé zde nenacházejí příležitosti k vydělávání peněz a mnoho z nich nakonec prodává drogy, " říká Sayed.
Prodejci si však volí datumový trh před alternativami, a ne tak bezútěšnými, které jsou právě tady v Káhiře - Mohamed Kebir studoval na obchodní fakultě Ain Shams University a Mohamed Sogayyar stavěl během týdne arabské dodavatele. Odhadují, že udržují pouze 15 egyptských liber za každých 100 liber oblečení, které prodávají na trhu Date.
A přestože se zde musí živit, mnoho Egypťanů od revoluce dalo najevo, že to, co skutečně chtějí, jsou jejich vlastní šéfové.
Navzdory tomu a skutečnosti, že Mohamed Sogayyar dostává prostřednictvím svého stavebního zaměstnání zdravotní pojištění a pravidelné zaměstnání, říká, že dává přednost práci ve Wekalet Al-Balah. Zde může strávit den po boku svých přátel a rodiny. Protože se trh nikdy nezavírá, může přicházet a odcházet, když chce. Ptám se, co se stane s oblečením, které prodejci nemohou prodat.
"Mafeesh, " říká jeden prodejce. "Neexistují žádné, které nemůžeme prodat." Pokud se nebudou prodávat za patnáct liber, přesuneme je do stojanu s pěti libry. Pokud nebudou prodávat za pět, rozdáme jim za dva! “Směje se. "Všechno se prodává."
Protože prodejci produktu Date Market se nemusí dohadovat, nemusí Mohamed s nikým dělat kompromisy. Může být jeho vlastním šéfem. A přestože se zde musí živit, mnoho Egypťanů od revoluce dalo najevo, že to, co skutečně chtějí, jsou jejich vlastní šéfové.
* * *
24hodinoví prodejci společnosti Bulaq z něj učinili ekonomické centrum i bez cestovního ruchu. S ohledem na tankující egyptskou ekonomiku by to mohla být naděje na zpochybnění vládních plánů na zbourání Bulaq ve prospěch pětihvězdičkových hotelů a vývoje, který se zastavil na začátku revoluce. A tak Wekalet Al-Balah ilustruje egyptský cíl autonomie.
Můžete to vidět v obchodě muže jménem Said. Said postavil svůj obchod pomocí mostu ze 6. října - který byl postaven v 80. letech 20. století pro spojení centra a luxusní čtvrti Zamalek a který měl (a neuspěl) „modernizovat“Bulaq - jako střecha. Most pokrývá věšáky použitého oblečení, které prodává, a dává mu improvizovaný prostor, za který neplatí žádné nájemné.
Jeskynní výklenek na konci mostu, kde se setkává s Nílem, je osvětlen holými žárovkami a staré ženy bez domova na kolečkových křeslech doprovázejí jeho věšáky na šaty, sotva viditelné pod špinavými přikrývkami.
Řekl, starší muž s úzce oříznutým bílým vousem a kostkovanou šátkou ovinutou turbanovým stylem kolem jeho hlavy, posazený na zábradlí. Každých několik vteřin kontroluje svůj mobilní telefon, který visí z nabíječky namontované na prodlužovacím kabelu. Vedle něj sedí malý chlapec Moustafa, neklidně poskakuje na zábradlí a mimo něj a sleduje náš rozhovor s dychtivýma očima.
"Prodával jsem ve Wekaletě Al-Balah 25 let, pravděpodobně tak dlouho, dokud jsi naživu, " říká Said. "Není to jen náhodný prodej." Když dostaneme oblečení, musíme je roztřídit podle košil, kalhot, šatů, dětských oděvů atd., Ale také podle kvality. Musíte dávat pozor na to, kolik můžete za každou věc získat, a za co někdo zaplatí více, “vysvětluje se zjevnou hrdostí na svou práci.
Moustafa se to všechno učí. Je mu teprve jedenáct, o věku Nassera bylo, když poprvé přišel do Bulaq prodávat oblečení na chodníku, ale on opustil školu, aby pracoval na Date Marketu.
"Ve škole selhávám, " řekl samolibě. Má dokonale vyztužené vlasy a zasunutý do košile prodavače, ale pro svůj věk hledá mladé.
"Což je lepší, tady nebo ve škole?" Zeptám se.
"Škola je lepší, " prohodí jeho starší bratranec, který také prodává oblečení.
"Ne, pracuje!" Naléhá Moustafa, pak se rozběhne na chodník a vyzve cenu džíny pro muže kolem kolem.
"Je pravda, že už je dobrý pracovník." Vidíš, jak hlasitě křičí? “Přiznává bratranec.
Řekl, že sleduje Moustafu, který má ruce sevřené kolem úst, aby promítal svůj hlas přes hluk konkurenčních jestřábů, a souhlasně přikývne. Otočil se ke mně a zamžoural očima, přemýšlel.
"Řekni to takto - stejně jako ženy rády pracují doma, mám rád práci ve Wekaletě Al-Balah, " říká analogicky, což omluvím. "Je to moje místo."
Než opustím datový trh na den, zeptám se, jestli můžu vyfotit Moustafu a Saida. Když mumlám, že mám dostat osvětlení přímo ve stínu Saidova obchodu, zeptá se Moustafa Ahmeda: „Proč cizinci vždy chtějí fotit všechno?“
"Kdybys šel do Ameriky, nefotografoval bys všechno?" Vysvětluje Ahmed. Moustafa na to chvíli přemýšlel a stiskl rty.
"Ano, " říká. "Ale kdybych šel do Ameriky, vydělal bych spoustu peněz - a přinesl bych to všechno zpátky sem do Bulaq!" Prohlásí, pak skočí dolů z zábradlí a zmizí z dohledu.
[Poznámka: Tento příběh byl vytvořen Programem korešpondentů pro záblesky, ve kterém autoři a fotografové rozvíjejí vyprávění pro Matadora v dlouhé formě.]
