Marcel Krueger jede na U6, aby prozkoumal berlínské „duchovní stanice“z GDR éry.
Celý život jsem byl fascinován metrem. Možná je to skutečnost, že mimo okna není nic, že když sedí v metru, nemá člověk jinou možnost než soustředit se na ostatní cestující - jak vypadají, co dělají, co čtou - nebo, bůh zakazte se.
Je tu také tento jedinečný pocit sestupu do útrob města a být poháněn z jedné jasně osvětlené stanice k další temnými tajemnými tunely.
V Berlíně dochází k dalšímu pocitu vystoupení ze současnosti a přímo do podzemní historie, protože město U-Bahn a S-Bahn se zabývaly přepravou pohraničního styku mezi západním Německem a NDR.
Skutečnost, že město bylo rozděleno podle zjevně náhodně nakreslených hranic, znamenalo, že některé linie U-Bahn ze západního Berlína skutečně cestovaly pod východním Berlínem, ačkoli cestující nebyli schopni opustit vlak, dokud nedosáhli znovu západního Berlína. Stanice, které tyto vlaky projížděly, se mezi Berlinery začaly označovat jako „duchové stanice“- slabě osvětlené zastávky, kde by ozbrojené východoněmecké pohraniční stráže hleděly na cestující skrz štěrbiny v zděných chatkách.
Podívejte se na portréty celé řady U6 ve fotografické eseji fotografa Kate Seabrook.
Vzhledem k geografii čtvrtí Svatby na Západě a na Mitte na východě měla U6 po U8 druhý nejvyšší počet stanic duchů, konkrétně pět stanic z Schwartzkopffstraße do Stadtmitte. Za chladného březnového dne v ještě zasněženém Berlíně jsem se rozhodl jet U6 do Friedrichstrasse. Chtěl jsem získat cit pro to, co podzemní město mohlo vypadat a cítit se během těch dnů studené války, a simulovat cestu ze západu na východ, i když jen v mé hlavě.
* * *
Začínám hned na začátku U6, v Alt-Tegel, který se otevřel jako stanice Tegel v roce 1958 jako součást severního rozšíření U6, které existovalo od roku 1923 jako severo-jižní linie mezi Seestrasse a Tempelhof. V roce 1992 byla stanice přejmenována na Alt-Tegel (Old Tegel). Jelikož je to konec trasy, zahrnuje osm východů a v létě je důležitým krmítkem pro lidi navštěvující nedaleký Tegeler See, aby prozkoumali své rekreační lodě a pláže.
V tento chladný zimní den mi však tato oblast připomíná malé nudné město v západním Německu, ve kterém jsem vyrostl: celá plastika a beton z 80. let s ostrými hranami, Commerzbank a C&A vedle kavárny plné schoulených, šedovlasí důchodci.
GDR U-Bahn a S-Bahn. Západní Berlín na této mapě neexistuje.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße a Scharnweberstraße jsou další zastávky na lince, které jsou také součástí přístavby z roku 1958.
Díky velmi vysoké hladině vody byla trať zvednuta na nábřeží, což znamená, že cestující si mohou prohlédnout hlavní městskou scenérii: obchodní parky, malé usedlosti, šedé a hnědé domy z 80. let.
Jediné vzrušení pro mě je na Scharnweberstrasse, kde je vidět zahlédnutí letadel, která se valí podél dráhy letiště Tegel.
Když už mluvíme o letadlech: Kurt-Schumacher-Platz musí být nejlepším místem v Berlíně pro pozorování letadel. Na autobusové zastávce poblíž kebabových stánků a čínských restaurací je něco opravdu přitažlivého a pozorování letícího řevu jen 50 metrů nad jejich posledním přístupem k Tegel.
Místní obyvatelé, dlouho zvyklí na hluk a pohled na letadla s vysunutým podvozkem, pokračují v procházkách a krmení holubů, aniž by blikali. Pro návštěvníky, jako jsem já, je těžké si nepředstavit letadlo, které se vlévá do autobusové zastávky, spíše než přistávací dráha za ním.
Z Kurt-Schumacher-Platz vede U-Bahn znovu do podzemí a cestuje „divokou“svatbou (dříve ve francouzském okupačním sektoru) podél Afrikanische Straße (s nedalekým centrem Culturel Français a vlastní replikou Eiffelovy věže), Rehberge (nejlepší zastávka k prozkoumání Siedlung Schillerpark, moderního sídliště a seznamu světového dědictví UNESCO), Seestraße a Leopoldplatz - aka srdce svatby, s jeho brutalistickou radnicí a Schinkelem navrženým kostelem - a Reinickendorfer Straße, bývalého „ poslední zastávka v Berlíně na západ. “
Od roku 1961, kdy byla postavena zeď, se vlaky z Reinickendorfer Straße nezastavily až do Friedrichstrasse. Linka byla poté nazývána C-linií a její vlaky procházely pod hranicí a přes Schwartzkopffstraße (tehdy Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (poté Nordbahnhof) a Oranienburger Tor tempem šneka.
Všechny východy z nádraží byly zděné a ozbrojené pohraniční stráže nebo policie hlídaly plošiny bděle. Pod hranou nástupiště byl ostnatý drát, který zabránil uprchlíkům vlézt se po kolejích, a dokonce i nouzové situace byly zablokovány - jediný způsob, jak odejít, když se vlak zhroutil, bylo jít po kolejích k nejbližší západní stanici.
Na povrchu byly odstraněny všechny odkazy na tyto stanice; NDR nechtěla svým občanům připomenout, že pod kapitalistickým západem přímo pod nohama se ozývaly vlaky. Dnes nic nepomíná cestujícím, že tyto stanice, nyní vesele malované žlutou a zelenou, byly kdysi v jiné zemi - s výjimkou možná nejasně klaustrofobické atmosféry.
Ačkoli neexistují žádné hmatatelné stopy po strašidelných stanicích U6, existuje bezplatná výstava na toto téma na stanici Nordbahnhof S-Bahn (vstup na Gartenstrasse, na mezipatře), která je otevřena během provozních hodin stanice.
Stanice se zdají menší a přeplněné, než ty, které jsou nahoře, ale to by mohla být moje představivost. Zdá se, že atmosféra neovlivňuje školní třídy vystupující v Naturkundemuseum, ani hlučnou skupinu španělských turistů, kteří vjíždějí na kočár v Oranienburger Tor na krátkou cestu do Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse je jednou z nejdůležitějších stanic v historii Berlína. Na rozdíl od ostatních stanic duchů NDR se z bývalé centrální stanice metra, dojíždějících a regionálních vlaků přeměnila na hlavní hraniční přechod a stala se úzkým hrdlem, kde míjeli lidé z kapitalistického Západu a ze dělnického a rolnického státu navzájem neviditelné.
Zařízení stanice a stanice metra byly přístupné pouze pro cestující ze západních sektorů, které sem přestupovaly. Občané západního Berlína mohli využít hraniční přechod a vstoupit sem do NDR poté, co prošli labyrintovým bludištěm tunelů a chodníků určených k zabránění přímého kontaktu s občany NDR.
East Berliners naproti tomu nemohl vstoupit do U- nebo S-Bahn - jediný způsob, jak opustit NDR, byl dostat se na dálkový vlak do západního Německa. K tomu museli občané NDR projít tzv. Tränenpalastem, palácem slz, budovou na náměstí severně od stanice postavené v roce 1962. Výraz je odvozen od slzných rozloučení, které se odehrávaly před budovou, kde se členové rodiny s cestovním povolením museli rozloučit se svými příbuznými.
Po pádu zdi se pavilon Friedrichstrasse z modrého skla stal kulturním centrem pro koncerty a čtení a v roce 2006 byl nakonec proměněn v muzeum Tränenpalast, což návštěvníkům umožnilo prožít zážitek z oficiálního přechodu z NDR do západního Berlína.
Tento příběh napsal Marcel Krueger a původně se objevil v Slow Travel Berlin, který vydává hloubkové expedice z města, provozuje intimní zájezdy a kreativní workshopy a vytvořil vlastní průvodce s plnými informacemi.
