Turistika
Formulace Moniky Racic. Všechny obrázky a titulky od autora, Michael Marquand.
Den 1: Lago Pehoé k Šedému ledovci
Na první úsek stezky se dostanete křížením Lago Pehoé, jezera tak zářivé tyrkysové, že lidé daví záď katamaránu, na kterém stojím, ochromený úžasem jeho surrealistických odstínů tónu. Drobné částečky bahna, vytvořené z ledové eroze, které se stávají zavěšenými ve vodním odtoku, způsobují, že se jezero jeví zakalené a propůjčuje mu tyrkysovou barvu, která se stala známou jako „ledové mléko“. konečně se podívejte nahoru: tyčící se nad Lago Pehoé je Macizo del Paine, centrální masiv parku. Masiv byl původně vytvořen, když se vulkanické magma ochladilo a proměnilo se v žulu. Jak tisíciletí procházelo, vrstvy skály se stlačovaly po skále a jak obrovský geologický tlak nutil formace nahoru, ledovce ustupovaly, vyřezávaly měkčí sedimenty a formovaly mamutí věže, které dnes vidíme. I když zdánlivě každý geologický fenomén v parku lze vysvětlit vědou, stále existuje neotřesitelný pocit, že to, co vidíte, by mohlo být vyneseno jen z magie.
Náš katamarán zakotvil v tyrkysových ledovcových vodách těsně před tím, než nás zavedl přes Lago Pehoé, k oficiálnímu vchodu do parku.
Po přistání na protějším břehu, plné energie a optimismu, jsme se vydali na Šedý ledovec. První asi tak dlouhá stezka je poměrně plochá, ale s postupující procházkou kolísá ve výšce podél skalnatého hřebene, který konturuje Lago Gray. Tato noha by měla trvat jen asi čtyři hodiny a asi v polovině - pokud to není příliš větrno - můžete vyrazit na římsu na Mirador Grey, kde uvidíte ledovec, který se blíží k severnímu břehu jezera. Šedý ledovec je součástí jižního patagonského ledového pole, které vede podél jižních And, mezi Argentinou a Chile. Je to třetí největší ledový štít na světě, po Antarktidě a Grónsku, a během posledního ledovcového období pokrýval celé jižní Chile. Zatímco jsem se posadil na miradora a žasl nad touto myšlenkou, prudký proud větru mě srazil. Neúprosné větry v Patagonii jsou notoricky nebezpečné, známé až do 180 km / h. Je smutné, že podle místního průvodce došlo v roce 2012 na okruhu W k pěti úmrtím. Pokud se silný vítr zvedne ve špatný okamžik, může vás to kopnout z hory.
Poněkud křehký dřevěný visutý most, který se nachází nad Rio del Francés na poslední etapě výletu před Camp Italiano.
Večer toho večera se dostaneme k Refugio Gray a postavíme náš stan na přilehlých kempech. Bez břemene našich balíčků se vydáme po 20 minutách na sever, abychom prohlédli ledovec zblízka. Tento konečný sprint vytrvalosti kontrastuje s nesmírným klidem a vznešením Šedého ledovce před námi.
Den 2: Šedý ledovec do Lago Pehoé
První den jsem se divil našemu štěstí pro mírné a klidné období a ráno jsem se probudil do bouřky. Nejlepší rady pro každého, kdo trekking po W, je rezignovat na skutečnost, že se namočíte. Ani ten nejlepší vodotěsný výstroj vás nezachrání. Buďte chytří, ale nestresujte se. Vezměte si další plastové sáčky pro zabalení jakéhokoli oblečení nebo elektroniky do balení. Rychle rozebereme náš stan a čekáme pod krytem, dokud déšť nezemře.
Malé oranžové dřevěné cedule směřující k různým kempům v parku.
Po 20 minutách se vydáme dopředu a asi hodinu do našeho treku slunce protéká a zmírňuje vlhký chlad, což nám dává novou energii. Při cestě zpět směrem k Lago Pehoé si všímám věcí, které jsem nikdy neviděl poprvé, včetně vodopádů, které se v dálce valily přes útesy. Z jednoho z mnoha přítokových toků se zastavujeme a doplňujeme naše jídelny. Na rozdíl od balené vody není voda v Patagonii „vyčištěna“, ale je čistá. Tato chuť čistoty není nepřítomností chuti, ale - a myslím to vážně - chutí pravé čerstvosti.
Sestoupili jsme do údolí Asencio podél okruhu W jen několik hodin poté, co jsme opustili výšku 3 040 stop zasněžených hor. Doslova od zimy do jara během několika hodin částečně kvůli složité orografii nebo regionu.
Když na nás slunce dopadá, zastavujeme se, abychom si svlékli vrstvy oblečení, a všiml jsem si velkých pruhů mrtvých stromů, stojících jako spálené kostry, poseté mezi jinak nedotčenou krajinou. Pokud jiskru zachytí příšerný patagonský vítr, během několika minut hoří tisíce stromů. Díky obrovským požárům v letech 1985, 2005 a 2011 - neúmyslně způsobeným turisty - parková kancelář zakázala ohně. Vaření je povoleno pouze pomocí malých kempových kamen, která musí být chráněna před větrem uzavřeným prostorem.
Šedý ledovec na severním břehu jezera. Jak je vidět z Mirador Gray. Šedý ledovec je součástí jižního patagonského ledového pole, které vede podél jižních And, mezi Argentinou a Chile.
Právě když se dostaneme zpět na břehy Lago Pehoé, vlní se hustá mlha, která zakrývá Macizo del Paine a začne znovu pršet. Měli bychom pokračovat k dalšímu kempu Campamento Italiano, ale protože je v povodí údolí, zaplaví se. Změníme plány, scházíme dolů a místo toho postavíme stan na břehu Lago Pehoé. Stává se to Silvestr, a tak se k nám připojuje serendipitózní uskupení cizinců, kteří se také shromáždili v uzavřeném prostoru u refugia, aby unikli větru a dešti.
Den 3: Lago Pehoé do Valle Frances
Naše třetí ráno jsme se probudili k příjemnějšímu počasí a několik následujících hodin jsme strávili pěší turistikou do kempu Italiano se sluncem na zádech. Při procházce parkem může mnoho cestujících najít skryté lahůdky: bobule calafate. Místní průvodce říká, že je běžné, že „kdokoli, kdo sníst bobule calafate, se určitě vrátí do Patagonie“a se širokým vědomým úsměvem mi nabídne dlaň plnou sladkého ovoce. Po hodinách trekkingu jsme po rovné stezce blízko kempu Italiano. Nejprve však musíme překročit Rio del Francés, kaskádovou a zrádnou řeku. Na visutý most mohou najednou chodit jen dva lidé, takže se kříži pomalu, dva po druhém. Na druhé straně mostu vidím kemp, zasazený do lesa masivních stromů lenga.
Jedná se o bobule calafate. Místní průvodce říká, že je běžné, že „kdokoli, kdo jí bobule calafate, se určitě vrátí do Patagonie.“
Jakmile odložíme výstroj a postavíme tábor, začneme stoupat do údolí Valle del Francés, prostřední úsek W. Mnoho terénu a flóry nalezené v této části stezky je podobné tomu na severozápadě Pacifiku. Trekingové hole se ukázaly jako klíčové při udržování rovnováhy, když přecházíme ze skály na skálu a přecházejí více řek. I když možná nikdy nebudete muset houpat, tahle stezka může být nejblíže k ní. Budete muset používat ruce, abyste se zvedli nad kameny nebo udrželi rovnováhu, zatímco babička šlápne podél říms.
Muži na koni cestující přes Valle del Francés.
Stezka se kroutí podél okraje mohutného vodopádu, který napájí Rio del Francés. Oba jsou pohoří zasněžené horami, které čekají dopředu. Tato část stezky vyžaduje největší pozornost. Nyní jsem ve své trekkingové drážce a zaměřuji se na každý krok, který podniknu. Ale můj tranz je přerušen, když kolega trekker zvolal: „Slyšeli jste to ?!“Zastavili jsme se a slyšeli jsme padat led z Paine Grande dopředu. Naštěstí nejsme v nebezpečí. Prokračuji skrz větrnou polní cestu, kterou zakrývají větve a mohutné kameny, až se dostanu na mýtinu, kde jsem opět v úžasu krásy tohoto místa. Obklopen Paine Grande (3 050 m nad mořem), na druhé straně s věží Cuernos a pod ní je vodní nádrž, jsem bezvýznamný - jen malá tečka uprostřed impozantního terénu. Stát v tomto bodě ve Valle del Francés je jako být ve středu nějakého velkolepého filmového panoramatu. Jste obklopeni symfonií zvuků - řvoucí vodopád, silný vítr a hluboké, gutturální vibrace, které se ozývají kolem vás a které signalizují lavinu.
V Patagonii vám neustále připomíná, že Země je naživu av některých případech se cítí, jako by vás mohla polykat celou. "Podívej!" Někdo ukazuje na lavinu, kterou jen stěží vidím. Než mě zvuk dorazí, už se to stalo. Pokračujeme nahoru po horu k dalšímu vyhlídkovému bodu, meandrujícím (jak se cítí) kouzelným lesem, plným mamutího stromu s pokroucenými, zkroucenými větvemi a větrnými mřížkami proti mé tváři. V tu chvíli, když pochybuji, že příroda má nějaké další divy, které odhalí, začne sněžit.
Den 4: Campamento Italiano do Campamento Las Torres
Je to čtvrtý den našeho W treku a dnes pokryjeme nejvíce terénu za jediný den - téměř 27 km. Naštěstí je to nejkrásnější den, který jsme dosud zažili: slunečný a teplý, s jemným vánkem. Později toho večera v táboře vidím znamení přibité na strážní kajutu: „NEPOTŘEJTE SE O POČASÍ DNES. TOTO JE PATAGONIE. NEVíme, že. “Po celé naší cestě zažíváme déšť, sníh a pálivé slunce, to vše ve stejný den a příležitostně v okamžicích jeden druhého. Přicházíme vítat výzvu, dokonce i její libovolnost, a oceňujeme požehnání dobrého počasí - jakkoli to trvá.
Jeden z našich kolegů turistů, kteří si užívají výhled na vodu s ledovým polem v dálce.
Tato stezka nás zavede na úpatí Torres del Paine, ale nejdřív musíme jít podél Lago Nordenskjöld, kolem úpatí hory Almirante Nieto, do Valle Ascencio a směrem k campamento Las Torres. Tato část treku zahrnuje všechny typy terénu: skalnaté pobřeží, vyprahlou zemi s prachem a kameny, lesy stromů lenga a obrovské zlaté prérie. Když se dostaneme na vrchol svahu, zahneme za roh a uvidíme dole obrovské údolí Ascencio. V dálce vidím lidi, drobné jako hmyz, vycházíme tam, kde jsem teď.
Náš místní průvodce se na mě neočekávaně dívá. "Úžasné, ne?" Směje se. Stojím tam v šoku. Nejen, že vidím ty drobné specifikace v dálce, a myslím, že „musím se tam dostat, “ale také si myslím, že na ty ubohé duše v dálce za mnou, které se snaží dostat se tam, kde jsem teď. Pokračujeme a o dvě hodiny později dorazíme do tábora. Toho večera (i když byste nikdy nevěděli, že to byl večer s Patagonií 18 hodin slunečního světla) se několik turistů schoulilo pod jediný výběžek. Fyzicky vyčerpaní jsme si navzájem opékali pivo a víno, které jsme si v tuto chvíli nesli v našich balíčcích. Téměř jsme dokončili W a ráno nás čeká poslední překážka, kterou dobýváme - Torres del Paine.
5. den: Torres del Paine
Probudíme se ve 4 hodiny ráno a začneme chodit po hodině ve tmě, po skalnatém svahu. S několika minutami, které zbývají, než se úsvit prolomí nad obzorem, se musím dostat na vrchol tohoto summitu, kde, pokud budu mít štěstí, uvidím jednu z nejvíce evokujících a legendárních pohledů na Zemi: Torres del Paine, v okamžiku, kdy slunce zasáhne vrcholky. Vidím slabé náznaky růžového zlata, jak se přede mnou omývají kameny, a já se začnu pohybovat rychleji. Doslova jsem závodní slunce. Jen pár okamžiků poté, co jsem se zvedl nad bombastickou skálu, a jak jsem chytil dech, Slunce prochází obzorem, který na vrcholcích hor způsobuje oheň světla. Sluneční světlo stéká po straně věží jako láva.
Turista přejíždí další visutý most v poslední den naší cesty.
Celý tento výlet lze shrnout do jednoho slova: vznešenost, vnější i vnitřní. Samozřejmě existuje nesmírnost a majestátnost krajiny, ale také šok z mé osobní vytrvalosti, když čelíme vrtošivému počasí a omezením mého vlastního těla. V Patagonii jsem nejen připomněl, že Země je naživu, ale i já jsem nadšená a cítím se naživu.
Museli jsme odejít ve 4 hodiny ráno na výlet, abychom zachytili slavného Mirador Torres na první světlo. Zde osamělý turista sleduje vrcholky, zatímco slunce vychází.
Když přemýšlím o tomto maudlinském myšlence, slunce se pohřbí pod řadou borůvkových barev. Mladý muž, který sedí na skále v určité vzdálenosti od nás, přistupuje ke mně a říká něco, co, kdyby to řekl cizinec doma v New Yorku, by se mohlo cítit nepříjemně, ale tady to cítí rozkoš. "Není to něco krásného, co jsme spolu zažili?" Zeptá se. Jak děsivý je svět, občas máme tu čest zažít krásu v něm, jakkoli může být prchavá.
