Hlavní fotografie: themanwithsalthair Foto: Camden Luxford
Je puchýřkově horké a schoulím se pod Gabrielinu mikinu, touhou po domově, po láhvi luxusně silného opalovacího krému 60+, na zmrzlinu. Pod námi se bohatě kostýmované tanečnice o velikosti šachových figurek pohybují v přesných geometrických vzorech kolem centrální umělé kamenné platformy. Pozůstatky Sacsayhuamánu poskytují nádherné pozadí. Níže je město Cusco a po pravé straně jsou zlatozelené zvlněné andské kopce.
Inků, císaře, ze kterého si celá kultura vydobyla jméno, a jeho velekněze promluvili v Quechui na dlouhé délce a pohybovali se po jejich kamenné platformě. Scénář přede mnou mi říká, že je to „rituál koky“, ale jsem unavený nepochopitelnými projevy a nechal svou pozornost bloudit kolem lidí kolem mě.
Žena před ní je plná živé energie a hrozně mává pytlem s odpadky na dítěti před sebou pokaždé, když vstane, otočí se a nabídne nám nějaké její ovoce, směje se dlouho a hlasitě. Po naší pravici je vážnější señora středního věku, v barevné, objemné sukni upřednostňované andskými ženami, její dlouhé tmavé vlasy ve dvou spojených copech. Její energie byla očividně po dlouhém čekání očištěna. Slyšela jsem ji, jak laskavě informovala někoho, kdo porušuje její prostor, že tu byla od 5 hodin.
Toto je Inti Raymi: velký festival sešitý v roce 1944 z barevných zápisků zanechaných historiky Inků, archeologickými nálezy a současnými rituály domorodých komunit. Byla to jedna ze čtyř nejdůležitějších inckých oslav uskutečněných v Cuscu - centru říše a pupku světa. Když se uskutečnil na zimním slunovratu, když je Bůh Slunce nejdál od svých dětí, oslavil původní mýtus Inků, vzdal díky za dobrou úrodu a prosil slunce, aby se vrátilo a zajistilo pokračující úrodnost Země.
Pak přišla Španělka. V roce 1572 místokrál Francisco de Toledo vyhlásil festival za pohanský a na rozdíl od katolické víry a naprosto zakázal jeho praxi.
Fotografie: endlesstrail
Dnes se opět rozrostlo, aby se stalo druhým největším festivalem v Jižní Americe, druhým pouze na brazilském karnevalu. Každý rok sestoupí na Cusco více než 150 000 zahraničních a místních turistů, z nichž většina platí 80 USD za rezervované místo v tribunách nejblíže k akci.
Sedíme na skalnatém výchozu nad výkonným prostorem, když jsme dorazili v 8:30 ráno, abychom tam našli asi 100 lidí. Sledovali jsme, povídali si a připravovali sendviče, když jsme sledovali, jak dav roste v průběhu hodin. Nyní, s výkonem v plném proudu, tisíce lidí tlačí na všech stranách; jsou to většinou místní domorodé rodiny, ale s hrstkou cizinců smíchaných. Prodejci jdou po všem, od klobouků přes bramborové lupínky až po pollo al horno a nad davem visí teplá vůně potu a mastného kuře. Nadšený mladý muž po naší levici nás všechny zapojí do nepravidelné mexické vlny, když se hodina blíží a vrcholy vzrušení. Je to jako fotbalový zápas.
Ti, kteří mají vyhrazená sedadla, stékají na místo s několika minutami. V 13:30 se vyplní stabilní drumbeat a průvod majestátných inckých šlechticů začíná sestupovat z ruin do širokého otevřeného prostoru u našich nohou.
Dříve jsem se zeptal Gabriela, proč byla tradice obnovena. "Turismo, superongo, " posmíval se. A je to bezpochyby velký zdroj příjmů pro město, které se na turistickém dolaru daří. Ale když sedím mezi zástupy místních obyvatel, kteří čekali hodiny na horkém slunci a nyní pokračuji v řev a vrhli se na ty, kteří se odvážili stát a blokovat výhled, přemýšlím, jestli je to tak jednoduché.
Nikdo předstírá, že Inti Raymi má dokonce jen zlomek pravosti. Je to evokace dávno mrtvé minulosti, ale minulost, která definuje peruánskou národní identitu v téměř nepředstavitelném rozsahu. Cyničtí cestovatelé, kteří hledají nepolapitelný „autentický“, mohou oslavu oslavit jako cílenou turistickou past, vypočítanou tak, aby z cizích kapes vytěžilo co nejvíce dolarů; ale pravda je složitější.
Znovuzvolení Slunce proběhlo na vlně indigenisma z počátku 20. století v Peru, v době, kdy se intelektuální elita Cusco chopila domorodé věci a snažila se je vytrhnout ze života bídné neslušnosti, aby „probudila své vědomí, „Připomínají jim jejich bohaté kulturní dědictví a vrcholy, kterých dosáhli v říši Inků - Děti slunce.
Postupem času byla tato identita požadována pro všechny peruánské obyvatele, velké incké dědictví bylo přijato evropskými potomky i městskými (ti ze smíšeného dědictví) a sociální boj za práva domorodých komunit podřízený projektu budování národů, usazování národní identita a kultura.
Humberto Vidal Unda a další organizátoři oživeného Inti Raymiho samozřejmě nebyli daleko od mysli. Cusco bylo vizualizováno jako centrum „peruánství“, jako živé muzeum, které přitahovalo turisty z celého světa. Tuto vizi úzce podpořily vládní prostředky na nezbytnou infrastrukturu.
Fotografie: Jessie Reader
Zdálo se, že domorodci Cusca ve 40. letech byli na něco. I přes letošní pokles cestovního ruchu byly ulice Cusca plné. Když si po simulované oběti lamy a blízkých slavnostech usrkáme studené pivo v kamarádově obchodě těsně pod Sacsayhuamánem, sledujeme před námi desítky tisíc lidí z celého světa sestupujících do města. Cestovní ruch je oporou města, protože mnoho lidí bylo objeveno tento rok během napjatých měsíců po katastrofě Machu Picchu, kdy cestovní ruch téměř úplně vyschl a všichni se obávali o svou práci.
Inti Raymi dramaticky kontrastuje s pozemskou, těžkou a brutálně chaotickou oslavou, kterou je Qoyllur Rit'i. Jsem v pokušení umístit Inti Raymi na jednu stranu, považuji to za odchylku od „skutečných“kulturních zážitků, které mám; ale to by bylo příliš snadné. Zjevná manipulace s národní identitou mě znepokojuje a depresivní realitou je to, že si mnoho domorodých obyvatel v okolních komunitách nemůže dovolit zúčastnit se oslav oslavovaných lidmi, kteří žijí na půl cesty po celém světě. Incké dědictví Peru je však bohaté, jedinečné a stojí za to ho zachovat. Kdo jsem já, jako outsider, zavrhuji toto uchování jako drsné, nevhodné nebo „inauthentické“? Někteří by argumentovali, že ať už je motivace původního impulsu, síla a význam této oslavy pro místní komunity, důležitým protiváhou k homogenizujícím silám globalizace. Lidé kolem mě na kopci kupují zmrzlinu a ptají se navzájem na význam, který stojí za divadelním úsilím, sledují vyrobenou verzi vzdálené minulosti; ale je to jejich minulost a neměla by být propuštěna.
To, co mě nejvíce potěší, ať už si vyberu jakoukoli stranu rozpravy, není to, pro koho byla Inti Raymi obnovena, nebo hodnota její pokračující oslavy, ale bezmocnost domorodých lidí, kterou má zastupovat. Šla do země španělským dobýváním a byla obnovena pro ně, ne pro ně, intelektuální střední třídou evropského nebo smíšeného krve, který ve své praxi viděl šanci romantizovat a mytologizovat svou vlastní historii a identitu. Jako jednotlivci mohou nebo nemusí ocenit zachování tohoto aspektu své kultury; co mě vadí, je, že nemají kontrolu nad tímto zachováním, že tváří v tvář nafouknutým cenám míst na tribunách a údajně politizovanému výběru herců, kteří zobrazují nejdůležitější role, je moc stále pevně mimo jejich ruce.
V těchto dnech sledují živé zbytky incké kultury oslavy z kopce, vstupenka na tribunu ve výši 80 $ a nepředstavitelný luxus.
