Turistika
Zahraniční cestovatelé přicházejí do Nepálu pět desetiletí, aby se vydali na horské stezky, které Nepálci po staletí kované. Rok 2015 měl být oslaven jako 50. výročí nepálského obchodního trekkingového průmyslu, ale tento milník byl zastíněn ničivým zemětřesením na jaře 2015. Mezinárodní mediální pokrytí prvního zemětřesení 25. dubna a druhého 12. května se z velké části točilo kolem způsobené škody na některá důležitá místa v Káthmándú. To, jak zbytek Nepálu dopadl při zemětřesení - vnitrozemská země s téměř 30 miliony lidí, rozložená na pláních a horách - byla mezinárodními médii do značné míry přehlížena. Mnoho potenciálních návštěvníků mělo dojem, že celá země byla zploštělá a zrušila své cesty do Nepálu. Spolu se skupinou dalších zvědavých novinářů pořádaných asociací Adventure Travel Trade Association jsem se chtěl přesvědčit, jak se jedna z nejpopulárnějších turistických tras v Nepálu vyrovnává: trek Everest Base Camp.
V Himalájích a jejich podhůří se čas měří ve dnech chůze. Lukla je vzdálena šest dní chůze od Kathmandu, přes vysoké horské průsmyky a mléčně modré ledové řeky. Moje skupina neměla čas, takže jsme letěli. Třicet minut pobřežní nad řadovými kopci, cínem pokrytými vesnicemi a hrbolatými stopami, které nejsou docela silnice, nad zemí, kterou po staletí nepálci procházeli pěšky.
Lukla je bránou do oblasti Everestu, Khumbhu a začátkem většiny cest do základního tábora Everestu. Letiště Tenzing-Hillary v Lukle je považováno za nejnebezpečnější letiště na světě: přistávací dráha o délce 527 metrů se rozprostírá přímo na stranu hory a krátce po dotyku se prudce otočí doprava. Ale na nebezpečí se snadno zapomíná vzrušením přístupu. Když letadlo s 20 sedadly stoupalo blíž a blíže k chatám přiléhajícím k kopcům na obou stranách, přemýšlel jsem, kde je přistávací dráha, dokud jsem necítil, jak se kola dotknou dolů. Tato zkušenost se však zdála jako velmi podrobná simulace, že adrenalin, který jsem cítil, zůstal pozitivní, ne panický.
Namche Bazar, hlavní město v oblasti Khumbhu, neutrpělo při zemětřeseních na jaře 2015 příliš velkou škodu. To, co se stalo, bylo rychle opraveno. Fotografie: Christophe Noel
Za slabým drátěným plotem, oddělujícím přistávací dráhu od města, čekaly zástupy vrátných s dzopou. Tato robustní, špičatá, něžná zvířata se používají k přepravě zboží v pohoří Nepálu a obvykle se mylně považují za jaky. Jsou však směsí jaků a krav. Turistická sezóna na podzim 2015 byla špatná a nosiče a dzopy, kteří se pohybovali kolem daleko přesahovali počet cestujících, kteří létali. Šest měsíců po zemětřeseních se počet mezinárodních turistů v závislosti na regionu snížil o 40 až 80%. Tento nedostatek důvěry však není založen na přesném obrazu. Několik okresů v Nepálu bylo těžce poškozeno, ale mnoho dalších nebylo, nebo jen v menších ohledech. Lavina v základním táboře Everest, která zabila více než 20 lidí 25. dubna, byla široce hlášena po celém světě, ale neodráží stav stezek a ubytovacích zařízení podél celé turistické trasy Everest Base Camp. Jsou stejně nepoškození, chodí a vítají jako vždy.
Jeden den treku směrem k Everestu nebyl podle průvodce mé skupiny nic zvláštního. Maya Sherpa však není jen žádným průvodcem: je první nepálskou ženou, která dvakrát představila Everest (ze severní i jižní strany), stejně jako K2, druhý nejvyšší vrchol světa. V současné době se připravuje na vrchol Kanchenjunga ve východním Nepálu, číslo tři. Když jsem se zeptala Mayy na jméno špičatého, impozantního vrcholu, který vítá příjezd turistů do Lukly, pokrčila rameny. "Nevím, je to jen kopec." Až do zítra neuvidíte velké hory. “Maya nebyla nijak ohromena a já věděl, že procházka vpřed nebude obyčejná.
Byli jsme varováni, že druhý den bude nejnáročnější, protože to vyžaduje strmý, tříhodinový výstup přes 500 metrů. Byl jsem nervózní, protože stejně jako Maya v mé skupině byl bývalý konkurenční cyklista, běžec stezky a několik outdoorových nadšenců dobrodružství. Ale moje každodenní trénink barrových a spinových kurzů mi ztuhl nohy: moje stehna jsou pevná, ne štíhlá, jsou silná a dělají to, co od nich potřebuji. Sledováním rady nepálských průvodců - bistarai, bistarai; pomalu, pomalu - držel jsem krok. Ze spěchání na horu nemůže přijít nic dobrého. Zajištění stabilního postavení na prašných, skalnatých stezkách, vyplnění plic zředěným kyslíkem, zastavení výhledů, vyžaduje čas. Abychom ocenili, že žádná auta nedosahují těchto úzkých cest, je to jen noha, která spojuje tyto horské komunity.
Zastavili jsme se přes noc v Namche Bazaar, starém centru šerpské kultury, ale nyní je domovem jen asi 100 stálých obyvatel a více než 50 turistických chat. Obyvatelé Šerpy v okrese Khumbhu úzce souvisí s Tibeťany a mnoho řemesel prodávaných v Namcheových bazarech je v regionu jedinečných. Některé jsou přivezeny z pevniny z Tibetu. Tibeťané a Nepálci procházejí po staletí vysokými průsmyky, ale hranice vedené horami z něj nyní činí zrádnou noční cestu. Namche, sedící ve výšce 3445 metrů, je nezbytnou zastávkou pro aklimatizaci do vysoké nadmořské výšky. Dokonce i v období vrcholné trekkingové sezóny, kdy je oblačnost většinou jasná, se mraky vrhají odpoledne a skrývají impozantní vrcholy, mezi nimiž se Namche schoulila.
Ekonomika Namche je téměř 100% závislá na cestovním ruchu a existuje již několik desetiletí. Turisté a horolezci se zde zastavili od doby, kdy se Nepál v 50. letech otevřel nečlenům. Podkova kolem polokruhové horské pánve, při otřesech bylo poškozeno pouze asi 10% Namche. Přesto v této sezóně přišlo o 70% méně návštěvníků. Chhime Kalden Sherpa, kulturní koordinátor Namche Youth Group, byl zapojen do úsilí o obnovu v Namche a sousedních městech. Je přesvědčen, že turisté se vrátí, doufejme, že příští jaro, jakmile vyjde slovo, že Nepál nebyl úplně zploštělý. Když se však zeptal, co by udělali, kdyby se turisté nevrátili zpět v počtech potřebných k udržení regionu, byl v rozpacích. "Museli bychom se vrátit ke starým časům, k pěstování brambor …"
Třetí den přinesl výhled na hory, které Maya slíbila. Vrcholy vypadají jako dětská kresba hory: špičaté, pokryté sněhem, orámované jasně modrou oblohou a kulatým žlutým sluncem. Naše nohy nás vedly vysoko nad Namche na 3700 metrů. Každý dech a krok do kopce byl nyní spíše bojem. Stálo to za to narazit na plno frontální Ama Dablam, který byl často považován za nejkrásnější horu světa - nebo alespoň v první desítce, soupeřící s Fuji nebo Matterhorn ve výrazném, téměř symetrickém profilu.
Jakmile jsme z Namche, vstoupili jsme do národního parku Sagarmatha zapsaného na seznamu UNESCO. Divoká zvěř je lákadlem, stejně jako hory. Záblesk bronzu, purpurové a tyrkysové byl Nepálův národní pták, danphe nebo druh bažanta. Ponuré konotace anglického slova však neodhalují pávovitou krásu danphe. Znovu a znovu se objevili, přibíjeli kuře jako štětcem nebo se posadili vysoko na větvi. Dzopa se změnila na plnokrevné jaky a nahy. Další obyčejná mylná představa je, že jak může být muž nebo žena. V Nepálu jsou jaky muži a ženy naks. „Jaký sýr“je běžná položka v nabídkách trekkingových chalup, ale Nepális zavrtěl hlavami a chichotal se při pomyšlení.
Očekávali jsme oblačno odpoledne a jasná rána, takže jsme nebyli znepokojeni nedostatkem viditelnosti, když jsme vešli do Tashinga pozdě v den. Tashinga není ani vesnicí, je to malá část rovinaté půdy s jednou chatou a některými rostlinnými poli s výhledem na kaňon řeky Dudh Koshi. Čtvrtý den jsem se při východu slunce neprobudil prudkým světlem přicházejícím v okně. Světlo bylo matně bílé a zatahoval jsem závěsy na sníh.
Kráčeli jsme ve sněhu, tukové vločky utlumovaly prach, který nás v minulých dnech zakryl od nohou nahoru. S vždyzelenými větvemi jedle se ukláněly pod váhou nového sněhu a dzopy, které se valily kolem řevu ručně vyráběných zvonů kolem krku, se po kopci do Tengboche cítil jako klasická vánoční scéna. V Tengboche jsme navštívili klášter, tradiční zastávku pro pěší turisty do Everestu. Naši průvodci dostali svazek červených, modrých, žlutých a zelených modlitebních vlajek požehnáných starým lámem Tengboche, oblečeným v jeho tradičních kaštanových hábitech a odpovídajícím kabátě z límce, sedícího pod kvetoucí peřinou.
Chůze byla žhavá práce, ale jakmile jsme se zastavili, pot, který potahoval těla a nasákl košile, se stal chladným. Dorazili jsme k další zastávce přes noc, Pangboche, těsně předtím, než sněhové mraky snížily viditelnost na nic. Choulili jsme se po sporáku, třásli jsme se a smáli jsme se páře stoupající z naší kůže a oblečení, ne sněhu, ale potu. Pili jsme hojné množství masala chia a připravili jsme se odejít do důchodu pod husté vlněné přikrývky, když nám personál posádky řekl, aby vyšli ven. Mraky se vyčistily a za Amou Dablamem stoupal téměř mizející měsíc.
Když jsme se pátého dne probudili k modré obloze, zapadajícímu slunci a pět, šest, sedm tisíc metrů na všech stranách, bylo to vzrušení. Mezi trvalou sněhovou čarou vysokých vrcholů a řídším postřikováním ledového cukru na sněhu byla malá definice.
Ostražité oči Buddhy sledují cestovatele po celém Nepálu. Fotografie: Christophe Noel
Když se mraky valily dolů z údolí, dobré povzbuzování ustupovalo a hory byly znovu ponořeny. Měli jsme být vrtulníkem, ale nebylo by to možné, kdyby se mraky oběsily kolem. Kdybychom se mohli i nadále spoléhat na naši sílu nohou, která nás doposud přivedla, nemuseli jsme se tak cítit zklamáni. Strávili jsme čtyři dny dýcháním, plahočením, pocením a smíchem naší cesty do hor. Věděli jsme, že nás naše nohy unesou, ale moderní doprava nás pustila dolů. V Nepálu se ve spěchu nic neděje, ale nemělo by to. Trekkers se musí ohýbat k nesmírně vysokým horám světa a věnovat jim čas. Čekali jsme na špatné počasí s více mléčnou kořenitou chia.
Mraky se dostatečně brzy vyčistily a my jsme přiletěli zpět do Lukly. Dvacet minut na to, abychom se dostali na vzdálenost, kterou jsme po dobu čtyř dnů chodili napjatí a vytrvalí. Připadalo mi to jako podvádění, a když jsem mu řekl, že jsme nešli celou cestu do základního tábora, zachytil jsem úšklebek pohrdání. Příště jsem si myslel. S Nepálem je vždycky příště.
Zahlédl jsem modlitební praporky, které jsme navlékli skalnatým výchozem. Možná, že lama a ty vlajky opravdu požehnaly naši cestu a nakonec umožnily počasí být na naší straně. Ale cesta už byla předtím okouzlena. Síla hor se spojila s mocí mých nohou. Nepálci o této síle věděli po celá staletí a nadále vítají trudování, lapání po dechu, smějící se trekkery procházející.
Nepál nebyl zničen; právě to udělalo pár klepání. I když letos stezky a turistické stezky byly tiché, jsou rozhodně otevřené a připravené k podnikání.
