Příběh
"Shouganai, " zavrtí Iriyama hlavou. Tomu nelze pomoci.
Thunderheads se zhroutí nad čajovnou, kde sedíme. Kolem nás se lesy krouží v kapsách stínů, těžký klid, který vypadá, že obrací ticho. Otřel si holou hlavu zeleným ručníkem kolem krku. Popruhy na jeho černém batohu jsou třeny tenké a roztřepené.
"Nikdy jsem nespokojen s pobytem na jednom místě, " říká.
Je to jediný poutník, se kterým jsem se setkal na 70 km úseku stezky Kohechi, jedné z několika posvátných cest, které tvoří pouť Kumano Kodo na drsném japonském poloostrově Kii. James 'Way ve Španělsku je Kumano Kodo jedním z pouhých dvou poutí, které UNESCO označilo za světové dědictví. Iriyama chodila oběma.
Když letní střecha tajfunu začíná stékat ze střechy čajovny, mluví o svých cestách po dlouhé délce. Bydlení v Káhiře před Arabským jarem, hraní v krátkém filmu pro OSN, omyl s Jackiem Chanem po účasti na premiéře Rush Hour v divadle v Zimbabwe.
Z láhve na vodu vezme hluboký kal. Pak: „Anata wa…. Naze? “A ty? Proč cestujete sám?
Myslím, že existuje mnoho způsobů, jak na to odpovědět.
* * *
Den a půl jsem se zhroutil v malém úkrytu na vrcholu Miuratoge, jednom ze tří horských průsmyků na Kohechi. Dvacet pět a více kilometrů denně během 1 000 metrů nadmořské výšky s 50 kilogramovou krabicí si vybralo svou daň a trvalo několik minut tvrdé masáže, abychom zmírnili křeč v levé noze. Nízkooblačkové zatupené strmé zelené jasné výřezy po pravé straně a v dálce se rozprostírala pohoří v horských pohořích v postupných stupních siluety a nakonec se na obzoru mísila do bouře.
Zvuk vodopádu dole mi začal klesat do uší, když následoval ostrou drážku Země. Jedinečná pulzující nota, která zasáhla vzduch. V tom byla stálost, kterou jsem hledal, když jsem se poprvé vydal z malého buddhistického města Koya, rytmus v pohybu chůze, který jako by odrážel nějakou univerzální metaforu. Způsob, jakým věci bojují proti sobě, ale elegantně.
Když se můj pocit vrátil na koleno, připomnělo mi haiku, kterého jsem četl básníkem Mukaim Kyoraim, žákem Matsuo Basho: „Tsudzukuri-mo / Hatenashi-zuka-ya / Satsuki-ame.“
Nicméně udržovaný / nekonečný svah a / letní déšť.
Vytáhl jsem z kapsy mapu poškozenou vodou, opatrně ji rozložil a sledoval můj postup. Stále to bylo 5 km k Yagura Kannon-do, malé svatyni, kde jsem na noc připravoval tábor. Na hřebenu z východu hořel poryv větru, otřásl hájem stromů z cédrového dřeva a prudce kapal na střechu přístřešku. Do vzduchu pronikly hluboké pachy mechu a kapradin jako zelená frekvence.
Zabalte koleno šálem. Dalších pět kilometrů.
* * *
Mnoho z nich psalo meditace o turistice, což podle všeho naznačuje, že meditace přichází jako zpětný pohled. U šintoistů a buddhistických mnichů, kteří procházeli těmito stezkami před stovkami let, neexistovalo rozdělení. Každý strom nebo potok, který míjeli, každou pauzu, kterou vzali na kamenné sochy jizo (inkhisnace Bodhisattvy) podél cesty, každé zvíře, se kterým se setkali, nějakým způsobem přispělo k aktivitě rozjímání.
Zdá se vhodnější mluvit o meditaci turistiky. Posunout se do fyzické míry, dosáhnout kritického bodu, který na mentální úrovni umožňuje vnímavost, otevřenost vůči okolí, kterým procházíte.
To je to, co každá meditace je - tlačení do „liminalu“, aby (znovu) získalo vnímavost, ať už je to k Bohu nebo k bohům, přírodě nebo k vašemu vnitřnímu chaosu, který nedovoluje hlasu ze dne na den domácí život.
* * *
Tu noc hukot cikád, který se ozýval v malém výklenku mého stanu, byl nakonec pohlcen hromem. Mrhání deštěm, když zasáhlo mouchu, jako by se snažilo řídit domů nějakou víru v gravitaci. Blesk daleko přerušil mé víčka občasné stíny lesa. Najednou na mě narazila myšlenka a ve tmě jsem ztuhl.
Jak snadné by bylo zemřít samo, zmizet v lese.
Takové myšlenky pro mě nejsou neobvyklé. Trpěl jsem depresí po dlouhou dobu, a přestože si myslím, že zdravé rozjímání o smrti je čas od času, co mi brání v seriózním zvážení všeho, vím, že existují ti, kteří by nesouhlasili.
Otočil jsem se na bok a přeuspořádal si dešťovou bundu jako polštář. Jediný člověk na celé hoře.
Vždycky jsem cestoval sám. Část z toho se týkala mých potíží s lidmi. Vztahy se mi nikdy nezdály úplně v pořádku, jako rukavice, která nemohla najít všechny pravé prsty. Být sám byl vždy snazší a často mě nechával neopuštěný, proto jsem se mohl snadno unášet z místa na místo. Ale to bylo také to, co mě strašně izolovalo.
Samota byla posledním výrazem liminu - ponížil jsem se k živlu, akceptoval riziko a hlad a vyčerpání sám.
Jednou jsem řekl starému příteli: „Možná na nějaké podvědomé úrovni mám zavádějící přesvědčení, že pokud dokážu přežít sám, dokážu přežít cokoli?“
* * *
Zpátky v čajovně začíná pršet. Mlha se zvedá mezi kmeny stromů jako protáhlý povzdech. Iriyama se ohýbá a napíná šněrky na botách a připravuje se znovu na hlavu. Konec naší pouti v Hongu Taisha je méně než 2 km, vše z kopce přes starobylý dlážděný terén. Neodpověděl jsem na jeho otázku, ale vypadá to dobře.
"Moji předkové byli Shugendo." Jak říkáte, profesionální kněží? “Říká. "Věřili, že při chůzi se očistili. Proto se modlili. Chcete-li se dostat do lepšího světa. “
Zajímalo by mě, jestli to právě teď dělá Iriyama, když si na pobřežních úbočích vede nějaký starý věk. Pro mě to fungovalo jako opětovné potvrzení. Že jsem naživu a že hnutí je život, bez ohledu na to, k čemu směřujete nebo hledáte.
"Za co jste se modlili, podél stezky?" Zeptám se, než odejde.
Usmívá se a směje se. "Pivo a nějaký yakisoba!"
Jeho kroky zmizely v mlze a já se opřel o zeď čajovny. U mých nohou malý černý mravenec táhne mrtvolu housenky přes dřevěnou podlahu. Zdá se, že světové cykly obývají každý mikrokosmos kolem mě. Moje vlastní cykly osamělosti a deprese. Boj do kopce, jedna noha za druhou. Sjezdová extáze.
Nicméně udržovaný / nekonečný svah a / letní déšť.
![Prášek Pro Prášek: Zimní Pouť Z Idaho Na Aljašku [vid]](https://i.trendingcountries.com/preview/sports/headed-north-road-trip-idaho-alaska.webp "Prášek Pro Prášek: Zimní Pouť Z Idaho Na Aljašku [vid]")
