"Víš, že jsem sem dostal auto?" Řekl jsem svému příteli z LA, když mě potkal dole v Life House Hotel v Miami. "Vážně, bydlel jsem hned za rohem a pokaždé, když jsem zaparkoval na ulici, BAM!" Chyběla mi nabíječka mobilních telefonů. “
"Ach, to se pořád stane, " řekl muž, který seděl v hotelové knihovně, a vzhlédl od svého notebooku. Bylo příjemné slyšet, že se staré sousedství nezměnilo.
Ne, že autodráhy jsou pro turistiku jen požehnáním, ale v době, kdy příchod věcí, jako jsou elegantní butikové hotely, často také znamenají smrtelné mušle pro charakter sousedství, zdálo se, že má Havana stále svou duši.
Prošli jsme pár bloků po nerovném chodníku, kolem zmláceného bílého kombi, který prodával zezadu chladič polystyrenu (krevety). Ze třetího patra starého štukového činžovního domu se vynořila bachatová hudba rozbíjející uši, zatímco lidé seděli sesazeni proti předním dveřím a pili Presidente. Nebylo to samo o sobě nebezpečné. Nebylo to nikde, kam by realitní makléř popsal, že má „omezenou přitažlivost“.
„Připomeň mi, proč nejedeme na South Beach?“Vtipkoval můj přítel, když se kolem projel policejní křižník.
"To je důvod, " řekl jsem, když jsme zahnuli za roh a zjistili jsme, že jsme udeřili uprostřed kubánské pouliční party. Při otevřeném vchodu do baru hrála latinská skupina, zatímco turisté a místní oděvy spandexové potřásali boky, v ruce byly sladké mátou zdobené koktejly. Uvnitř jsme se vydali na zadní terasu, kde další skupina hrála pod pásmem tvaru ananasu. Zapálili jsme si pár doutníků a posadili se pod tropické rostliny, když chladný ledový vánek vletěl do terasy.
"Vítejte v Malé Havaně, " řekl jsem.
Legendární jazzový klub je obnoven ke slávě, vede oživení
Bar, ve kterém jsme seděli, Ball and Chain, je kotvou nově přepracované SW 8. ulice, hovorově známé jako Calle Ocho.
Během třicátých lét, míč a řetěz byl kde černé hudebníky, kdo neměl dovoleno hrát na Miami pláži po půlnoci, hrál odpolední přehlídky pro místní obyvatele. Před několika lety se znovu otevřel po několika dalších iteracích - včetně obchodu s nábytkem - s původním stropem Dade County Pine a vnitřkem pečlivě obnoveným, aby vypadal přesně tak, jak tomu bylo během jeho rozkvětu. Zdi dnes lemují plakáty propagační představení hraběte Basie a Billie Holiday.
Je to retro-cool ikona toho, co se kdysi drsné a pádné Little Havana stalo touto dekádou: sousedství, které se otevřelo kreativní, zábavné podniky, které se hladce hodí do stylu sousedství.
Za projektem stojí Bill Fuller, spolumajitel Madroom Hospitality a řídící partner skupiny Barlington Group, která vlastní značnou část nemovitosti v historicky chráněné čtvrti Malé Havany v okolí Calle Ocho.
On a jeho partneři jsou protiklady velkých vývojářů, kteří proměnili Miami v krátkém hip-hopovém uměleckém okrese Wynwood v bludiště parkovacích garáží a bytových domů v polovině budovy, které si nikdy umělci nemohli dovolit. A žízniví lidé z oblasti nemovitostí, kteří přeměnili malebnou jižní pláž na nejslunnější americkou turistickou past.
"Jde o protekcionismus." Musíme chránit identitu; nemusíme růst tak rychle jako některé z údajně chladných čtvrtí. Máme rádi pomalý organický růst, “říká Fuller.
Dále vysvětluje, jak odmítal velké nabídky pro mnoho svých nemovitostí, především proto, že velcí investoři nesdílejí vizi sousedství. "Pokud se držíte po skvělých místních podnikatelích, můžete propíchnout ekonomiku toho, co vám může nabídnout velký nájemce." South Beach byla skvělou lekcí pro jižní Floridu. Krátkodobé zisky z vysokých nájmů nejsou pro sousedství dobré. “
Spolu s Calle Ocho najdete čerstvý oyster bar, gurmánský koblihový obchod a thajské tapas, které můžete jen objednat, jakmile se spojí s věčnou linií. Ale stále se můžete projít k ventanile a získat kavárnu s kongresem a kroketem za dolar.
V televizi najdete také Union Beer Store, zápasový pivní bar plný řemeslných piva na Floridě a staré zápasy s placením za zápas. Zde si můžete pochutnat na pivu Funky Buddha Floridian Wheat s tóny grapefruitu a banánů a sledovat, jak Ricky the Dragon Steamboat na Macho Man Savage na Wrestlemania 4.
Přestože tento koncept zní přímo z jakékoli enklávy amerických hipsterů, Union vám připomíná, že jste stále někde velmi kubánští, se znakem „Estevie 3:16“v baru. Je to narážka na to, jak by kubánský mohl vyslovit nejznámější frázi Steve Austina.
"Jsou to klasický příklad toho, co je v této čtvrti, " říká Fuller s odkazem na své nájemníky s pivem. "Příští generace kubánských Američanů roste autenticky a zodpovědně."
Kubánsko-americké spojení brání tomu, aby se sousedství ztratilo
Little Havana je trochu zavádějící jméno, přinejmenším v roce 2019. Když kubánští přistěhovalci poprvé přišli do Miami v 50. a 60. letech, usadili se v této oblasti asi kilometr jihozápadně od centra a nabírali hodgepodge bungalovů, Domy ve středomořském stylu a tropické chaty, které vyplňují bloky.
Ale když Kubánci získali blahobyt, přesunuli se z enklávy imigrantů na předměstí. Byly nahrazeny většinou nejnovější imigrantskou třídou Miami: Středoameričané.
Ale i teď se to mění.
"Nyní se vám možná dostává někdo, kdo pochází z (finanční čtvrti v Miami) Brickell, který byl v Miami několik let, " říká Frank Melo, který vlastní Cedano Realty Advisors a spravuje, kupuje a prodává nemovitost v Malé Havaně více než 17 let. "Vidí malou Havanu a říkají:" Hej, to je jen co by kamenem dohodil od centra a Brickell a já tam můžu žít za poloviční cenu."
Kubánští Američané stále cítí spojení s oblastí, přestože se sem vracejí transplantace. A mnozí zde zakládají obchod, aby udrželi část této kultury.
"Pro můj první bar jsem chtěl něco blízkého svým kořenům, " říká kubánský rodák Julio Cabrera, který získal národní uznání na South Beach jako hlavní mixolog v Regent Cocktail Clubu. GQ ho v roce 2013 označil za nejimaginativnějšího barmana Ameriky. Věděl jsem, že to bylo místo, když jsem byl připraven. “
V letošním roce otevřel Café La Trova, která vzdává hold Kubě v 50. letech 20. století, když barmani s přívržencem protřepávají koktejly v rytmu s živou salsovou kapelou posílanou proti fasádě ulice Havana. Jeho zadní lišta je přímá z osmdesátých let v Miami, s množstvím zrcadel a nepatrných odkazů na kokain. Nápoje sahají od La Chancleta, cachaca nápoje podávané v domácím střevíčku, po Yin y Tony, další hru na Kubánském Spanglishovi.
Skutečnost, že nájemné v Malé Havaně bylo také poloviční, než kolik zaplatil na South Beach nebo Wynwood, také neublížilo.
"Teď je to levnější, " říká. "Za dva nebo tři roky?" Nevím."
Stabilní nájemné chrání obyvatele Malé Havany před vytlačením
Gentrifikace je nejčastěji kritizována za přemístění lidí, kteří dali sousedství svůj charakter. Ale to se neděje v Malé Havaně, z velké části proto, že vývojáři si uvědomují jejich důležitost.
Nebo, jak říká Fuller, „Nejlepší vybaveností této čtvrti jsou lidé, kteří zde žijí. Bez těchto lidí je to Epcot Center. “
Nájemné, říká, je v mnoha budovách kolem historického jádra pod tržním poměrem, z velké části proto, že pronajímatelé mají vztahy s nájemníky, které sahají desetiletí zpět. Je také těžší roztrhnout sousedství a postavit sestřižníky cookie v Malé Havaně, protože vlastnosti jsou tak malé.
"Nemáš tady velké bloky vlastnictví, jako jsi měl ve Wynwoodu." Je to roztříštěné, “vysvětluje Melo. "Takže v jednom bloku můžete mít majitele 30 let a majitele 40 let, a jednoho, kdo dluží nic a jednoho, kdo hodně dluží, a motivace jsou zcela odlišné." Díky těmto motivacím je remodelace velmi pomalá. “
Malá Havana je také masivní, táhnoucí se od Interstate 95 na západ přes tři míle a asi kilometr od shora dolů. To znamená, že zatímco části Malé Havany - stejně jako oblast podél řeky Miami - mohou vidět vysoký vzestup a novou výstavbu, není to ani patrné turistům v historickém jádru.
"Byl jsem velmi jasný u vývojářů z Midrise, kteří sem přišli, " říká Fuller. "Říkám, že tě nezastavím, abys udělal cokoli, co ti umožní územní plánování." Ale pokud přijdete kamkoli blízko historické části této čtvrti, budu proti vám veřejně bojovat. ““
Turistická atrakce, která se necítí turisticky
Turisté se hrnou do Malé Havany až do výše téměř tří milionů ročně a téměř každý den uvidíte v obchodech se suvenýry nákup autobusů, které kupují panamské klobouky a guayabery. V ulicích Maximo Gomez procházíme ulicí ručně doutnanými doutníky, mojito v ruce a sledujeme, jak staří muži hrají domino.
„Američané i Evropané mají zvědavost na to, co definuje latinskou kulturu, “říká Melo, který je dominikánsko-americkým. "Tady to uvidí, aniž by nastoupili do letadla."
To, zda je to udržitelné nebo ne, je však ještě třeba vidět.
O týden později jsme s Melo procházeli pouličním veletrhem Viernes Culturales, kde hraje živá kolumbijská skupina a lidé tančí na ulici. Nosím mojito a doutník. Má pivo. Prodejce ulice nám nabízí pohled na nějaké afro-kubánské umění z jejího stánku. Veletrh je měsíční událostí a probíhá již od doby, kdy byla Malá Havana v pohodě.
"Dnes tu zastavujeme 90 autobusů turistů, " říká přes skupinu. "A to se děje teď, když nájemné stoupá na některých místech o 20-25 procent." Máte to hned, vývojář může přijít a postavit něco, co se nehodí do současné podoby sousedství, a velmi rychle to eroduje. “
V tuto chladnou páteční noc to vypadá jako Little Havana, a ne to, co někteří mimoměstští vývojáři cítí, že by Little Havana měla být. Ve městě, které vymaže svou historii, jakmile to učiní, tato čtvrťávala naději, že možná stále existují vývojáři a obchodníci, kteří ocení charakter za hotovost. Kdo si cení místo nad zisky. A zatímco pláže v Miami budou vždy největší remízou, Little Havana může být stále jeho největším přínosem. Alespoň je prozatím.
