Cestovat
Placení místních obyvatel za fotografie se v Etiopii ohromně odrazilo, jak Robin Esrock zjistil své nejnovější dobrodružství.
Může to být trochu intenzivní. / Foto Robin Esrock
Probouzím se zvukem žen, které křičí sexuálním vyvrcholením.
Bohužel není v mém pokoji, ale spíše v místnosti vedle mého, i když s kartonovými stěnami může ležet i v mé posteli. Šváb vede přes podlahu. Je 6 hodin.
Letadlo z Lalibely to včera v noci, o pár hodin později, přivedlo zpět do Addisu, což nebylo špatné vzhledem k tomu, jak jsme se tam dostali. Doufal jsem, že si zkontroluji svůj e-mail, ale ten je v hotelu dole.
Celá země stále používá vytáčené připojení a ověření doručené pošty z internetové kavárny po silnici trvá několik hodin. Existuje pouze jeden poskytovatel služeb, vláda. Existuje pouze jeden poskytovatel mobilních telefonů, vláda. Existuje jedna televizní stanice, vláda.
Po desetiletích brutální komunistické vlády, ve které byly tisíce lidí zavražděny a hladovění bylo použito jako politická zbraň, se současný levicový osvoboditel přizpůsobuje typickému vzoru africké vlády - když přichází moc, také korupce.
Poslední volby byly pozorovateli OSN deklarovány jako fraška. Většina lidí hlasovala pro opozici. Opozice prohrála. Svým způsobem to zní jako USA.
To jsou věci, o kterých přemýšlím, zatímco žena stále křičí, jiný druh kohouta, kohout bude čmáranice doo.
Jít ven
Land Cruiser bude trvat tři dny do údolí Lower Omo, jednoho z nejkulturovanějších regionů na planetě. V jižní Etiopii žije 53 národů, většinou s jedinečnými zvyky a tradicemi, které se liší od západního života, protože velryby jsou na shitsus.
V jižní Etiopii žije 53 národů, většinou s jedinečnými zvyky a tradicemi, které se liší od západního života, protože velryby jsou na shitsus.
Chvíli trvá, než jsme se dostali z Addisu, uvízli za kamiony a autobusy a svírali hustý černý kouř přímo do zad hrdla. Uprostřed silnice jsou krávy, stáda koz, přetížené osly.
Děti utíkají před auto a brzy uvidíme první z mnoha zabití silnic, osla, rozděleného na polovinu uprostřed silnice.
Náš řidič Ayalew opakovaně troubí na zvířatech a lidech - cesta je překážkovou dráhou vyžadující absolutní soustředění. Bob Marley na iPodu, opouštíme město, pruhy se zužují, ale krajina je plná zelených odstínů z období dešťů.
Po několika hodinách zmizí asfalt do pruhu nekonečných kráterů. Cínové chatrče se z bahenních domů stávají dřevěnými chatkami s doškovými stropy. Malá města jsou plná lidí a hospodářských zvířat. Děti hrají ping pong a foozball ve stínu stromů.
Boudy prodávají všechno a jediná budova, která vypadá, jako by pocházela z tohoto století, patří zlověstně znějící etiopské pojišťovací společnosti.
Ručně malované značení ukazují kočárky oslů a oslavují „Happy Millennium“, ukazují mrtvé dítě a jediné slovo, které dokážu rozpoznat, je AIDS. Etiopské psaní jsou pomlčky a hádky, s anglickými slovy se občas objevují a obvykle chybně.
Zemská moderna zapomněla
Po 250 km projedeme Shashamane, přivítali ho ručně malované billboardy Boba Marleyho. Rosta barvy jsou prominentní, stejně jako vysoké cizí muži, jejich dredy tyčící se nad místními.
Chatky prodávají všechno / Photo Menfes Geddus
Zdá se, že každý kilometr podél otřásající kostnatou silnicí lemovanou polní cestou utírá další století před nedávným pokrokem lidstva.
Žádné sklo, žádný cement, elektřina, telefony ani širokoúhlé televizory. Žádné tenisové kurty a bazény, žádné sklepy, žádné příjezdové cesty ani auta k jejich řízení. Žádná okna ani terasy ani myčky nádobí a pračky.
Zapomeňte na notebooky, zubní kartáčky poháněné bateriemi, matrace, povlečení nebo vany. Vyhoďte mikrovlnnou troubu, mixéry, psací stoly, skříňky a pohovky. Tady jsme přesně tak, jak jsme byli, před slovy jako Globalizace nebo Renesance, Průmyslová revoluce nebo Kyberprostor.
Bydleli v kulatých chatkách, během dne pracovali na polích, spali kolem ohně ve tmě a používali dřevěné opěrky hlavy jako polštáře, na posteli tenké, suché zvířecí kůže.
Potom mešita s jedním minaretem a chaty mají nad sebou půlměsíc. Po východní pravoslavné církvi je islám druhým náboženstvím země a na rozdíl od občanské války v sousedním Súdánu žijí křesťané a muslimové v míru.
Účelem výletu je navštívit kmeny podél etiopského Rift Valley a Alaba by byl první.
Frenzy začíná
Land Cruiser se zvedne a okamžitě jsme obklopeni zoufalými, chudými vyhlížejícími lidmi. Děti nosí oblečení v západním stylu, které připomínají hadry, roztrhané a špinavé. Ruce jsou venku. Cítím se zle na břiše, a tak to začíná.
Skutečnost, že se od vás očekává, že zaplatí peníze místním obyvatelům za fotografie, se v Etiopii ohromně odrazila.
Ať už je to správné, morální a dobře míněné, skutečnost, že se od vás očekává, že zaplatí peníze místním obyvatelům za fotografie, v Etiopii hrozivě selhala.
Nevidím nic špatného s odměňováním někoho, kdo se objeví na mých fotografiích. Je spravedlivé odměnit je za právo zachytit jejich image. Problém je v tom, že se stal podnikem v této zemi a povzbuzoval zoufalé lidi, aby se objevili na turistických fotografiích, jako prostředek k vydělávání snadných peněz.
Když fotografuji lidi v cizích zemích, snažím se zachytit obraz, který hovoří o životě ao lidech, kteří ho žijí. Nikdy není záměrem manipulovat s lidmi nebo je fotografovat bez jejich svolení.
Hledám autentický, skutečný, okamžik.
Zvažte tedy dopad davu, který vyžaduje, abych pořídil jejich fotografii a poté, co to udělám, zaplatil vteřiny. Pryč jsou okamžiky, kdy lidé jsou lidé, nahrazení lidmi, kteří dělají cokoli, aby cizinci vytáhli své fotoaparáty a peněženku.
Je to nesporné vykořisťování oběma stranami a výsledek mě nechal fotografovat nadčasové snímky s doprovodnou pamětí, na kterou bych raději úplně zapomněl.
Peníze dělají každého šílením
Jeden z mnoha příkladů: Zastavili jsme se připojit ke skupině místních obyvatel na vozíku oslů na straně dálnice. Nejprve žádám o svolení a poté, kolik to bude stát za jízdné. Bylo mi řečeno 20 birrů.
Julie a nastoupíš do vozu a špatný osel se zvedne, je vyfotografováno několik fotek. Lidé se smějí a usmívají se a cítím se velkorysý, takže vytáhnu 50 birrů (asi 5 $).
Následoval nátlak na zápas, skupina se otočila, požadovala více peněz, popadla mě ze všech stran a doslova vytrhla peníze z mých rukou. Byl jsem vyhrožován, strčen a musel jsem běžet o bezpečnost auta. Všechno proto, že jsem chtěl fotografii, za kterou jsem byl připraven přeplatit dohodnutou cenu o více než dvojnásobek!
Jak to nemohlo pociťovat zážitek? Jak mi řekl jeden kluk v Jince:
"Díky penězům se všichni zbláznili!"
"Vše, co vědí o ferengisech, jsou nevládní organizace a turisté, " říká mi Da Witt o kávě v Addisu.
Je to místní výživový pracovník, který pracuje pro nevládní organizaci. Stejně jako naši průvodci a řidiči i on se směje z Ferengi Frenzy, jak se říká, ale není pochyb o tom, že to mělo na náš tým negativní dopad.
V Etiopii je obvyklé odmítat dary a letáky. Existuje Etiopie, kde se lidé starají a podporují jeden druhého, jsou vřelí a otevření a přátelští k cizincům, kteří se chtějí navzájem učit.
Bohužel, pokud jste turistem ve městě dva týdny a plánujete návštěvu míst navržených cestovní kanceláří, je pravděpodobné, že ho neuvidíte.
Univerzální jazyk
Potřeboval jsem najít způsob, jak prorazit, a zatímco hudba může být mezinárodním jazykem, fotbalové stezky těsně na vteřinu. Zastavíme se ve městě a kupuji fotbalový míč.
Po hře jsem míč daroval. / Foto Robin Esrock
Pro lidi Konso, které jsou dobře známé svými zemědělskými terasami, jsem chtěl zlomit klec lidské zoo. Ihned byly věci jiné. Turisté platí poplatek předem a získají místního průvodce, který mi řekl, že peníze jsou rozděleny s kmenem.
Přestože nás děti zaplavily svými známými rukama, náš místní průvodce jménem Chu Chu je udržel v řadě. Vysvětlil význam kmenových zdí, jak spolu žijí nesezdaní muži a slouží komunitě, jak se stromy používají ke stanovení věku vesnice.
Nakonec jsem se něco učil, pak jsem vytáhl fotbalový míč a naučil se mnohem víc. Ať už jsem jen rozptýlil děti, nebo jsem se nechal proniknout do touhy po opravdové interakci s podivným ferengim, vybrali jsme si strany, hráli fotbal a bavili se.
Ať už se klaním sám sobě nebo vidím pravdu, půl hodiny jsem nebyl lidský leták, jen cestovatel v cizí zemi, který se pokoušel spojit.
Další Chu Chu mi ukázal tradiční hru zvanou šedá, zahrnující kus dřeva a spoustu skákání (skok je moje silná stránka) a brzy se všichni zúčastnili aktu. Teprve jednou jsme se dostali k autu, kdy se šílenství znovu zmocnilo, volání po penězích nebo „Highland“- prázdné lahve balené vody.
Chu Chu jsem naklonil dobře, odpověděl s upřímnou upřímností a nechal jsem trochu lepší pocit, jak by to mohlo být. Je to úlovek v každé zemi.
