Cestovat
Dítě Warao hraje ve vládních víčkách na sběr vody.
V pádu do srdce Venezuely objevuje Robin Esrock krásu, chyby a špatný případ horečky džungle.
Ráno bylo skoro týden trvající dobrodružství džungle hluboko v srdci venezuelské delty Orinoco.
Odjeli bychom v 5 hodin ráno a zabalili jsme světlo do suchých sáčků. Ubytování by se skládalo z houpacích sítí, jídel základů kempování nebo cokoli, co můžeme chytit.
Druhý největší říční drenážní systém po Amazonu má Orinoco průměrnou teplotu 27 ° C a je 25 000 čtverečních kilometrů nedotčeného, nevyvinutého ekosystému, chráněného, vlastněného a obývaného původními obyvateli Warao.
Nejdříve se ale musíme dostat a v horkokrevné Latinské Americe se to může stát dobrodružstvím samo o sobě.
Vše jde dobře po dálnici, až najednou se auta vpředu zastaví v pohybu, což nikdy není zdravým znakem dálnice. Chris táhne Land Cruiser napříč do protijedoucích uliček a ustupuje stabilním tempem do protijedoucího provozu, kolem stovek stacionárních aut vpravo.
Ale pak se tento pruh také ucpá. Před námi je demonstrace, vesnice zablokovala cestu na protest proti nedostatku státních služeb.
Zdá se, že je to docela normální. Protože auto nikam nevede, nyní je ten pravý čas na cestu do světa nejkontroverznějšího politického vůdce kontinentu, otevřeného venezuelského prezidenta Huga Cháveze, který není nikdy nudný.
Levý oheň
Hugo Chavez na zdi.
Možná jste slyšeli o Chávezovi. Je to člověk, který mával knihou Noam Chomsky před OSN a porovnával George W. Bushe se samotným ďáblem.
Je to nejlepší pupen Fidela Castra, obrovského kritika americké hegemonie, vzácného setkání levicového radikálu s kapsami tak plnými oleje, že může své peníze dát tam, kde má ústa.
Po celé zemi stínují ulice Chavez velké billboardy, graffiti a trička ve srovnání s Chavezem a Che Guevarou, konečným symbolem radikálního revolucionáře.
S jednou z nejbohatších ropných rezerv na světě není Chavez závislý na tom, jak se americký obchod vznáší v říši, a nebojí se to říci.
S Moralesem z Bolívie a Lula v Brazílii je to jiskra za levicovým nacionalistickým ohněm, který zametá Latinskou Ameriku, hodně k hrůze amerických obchodních zájmů, která by raději všichni zůstali doma, sledovali přátele a kupovali nový mixér.
Místo toho, Hugo směřuje masivní ropné zisky zpět do země, což vysvětluje, proč litr plynu ve Venezuele stojí ohromujících 5c, nebo 2, 5c, pokud používáte ceny blackmarketu. Chris naplní 50litrový Land Cruiser a stojí to 3 $. Jdi Hugo!
Problémy v ráji
Kromě toho, počkej, co je tohle, Hugo uzavírá největší a nejoblíbenější nezávisle provozovanou televizní stanici v zemi, aby kritizoval jeho politiku.
A teď chce být El Presidente na celý život. Nejedná se o příznaky zdravého demokratického režimu, což by mohlo vysvětlit, proč intelektuálové a studenti pokojně protestují ve svých tisících, a světová média (s trochou pomoci od amerických obchodních zájmů) pomalu, ale jistě maří Cháveze na ovoce a ořech bar za jeho prodej podle data.
Srazí lidi, kteří těží ze současného stavu - populista, hlas tichých mas, není divu, že jsou ohroženy malé, bohaté elity.
Populista, hlas tichých mas, není divu, že jsou ohroženy malé, bohaté elity, a církev se křičí nad Chávezovým cílem trvale rozdělit církev a stát v této římskokatolické zemi.
Srazí lidi, kteří těží ze současného stavu, v němž miliony žijí bez tekoucí vody nebo elektřiny, a desítky lidí jsou každý víkend zavražděni ve slumech, které hraničí s Caracasem.
Chris je na plotě, ale rozhodně viděl zlepšení v Chavezově politice týkající se místních vesnic kolem něj. Takže jen velmi málo správných lidí vstoupí na historickou politickou scénu ve správný čas. Mandela, Ghandi, Churchill. Většina z nich přijde s dobrými úmysly a odejde nafouknutá tlustými bankovními účty.
Chávezi - dobře, budeme muset počkat a uvidíme, co se s ním stane.
Mezitím se zdálo málo, co by mohl udělat, aby nás dostal do džungle, a místní guvernér nestál za prd v domku pro frat, protože jeho žena ho pohřbila v posteli se svým mužským bodyguardem. Ah, Latinská Amerika.
Potopení auta
Mohli bychom zkusit projet starou trasu, ale za silných dešťů pozdě by to mohlo být trochu hnusné. Létáme po prasklé cestě, dokud nenarazíme na most, vyplavený v bahnité hnědé vodě.
Stál na dálnici
Chris posunul křižník na 4 × 4 a rozhodl se využít šanci. Už jste někdy slyšeli zvuk klesajícího auta? Nebo viděli, jak se nad okny zvedá voda?
Je to revoluce a křičíme a pomozte nám, pokud nějak nenajdeme nejmenší kousek silnice, který by pneumatika mohla uchopit a auto se vrhne dopředu, aby dosáhlo druhé strany.
Výkřiky vítězství! Vysoké pětky všude! Žádná jiná auta se neodváží pokusit se o takový druh šílenství. Silnice budou na míle daleko!
Když. Auto začne pulzovat, motor zasténá, iPod zhasne, baterie selže a Land Cruiser se beznadějně zastaví. Alternátor byl zaplaven přechodem mostu, jsme uvízli uprostřed ničeho, uprostřed dne nás tvrdě pálí přes hlavu.
Zavoláme vyzvednutí a během několika minut si k našemu křižníku přivázali kousek provazu a táhli nás, asi dva metry oddělující obě auta.
No a dobře, jistě, kromě toho, že se tito kluci rozhodnou zasáhnout asi 120 km / h, předjíždět velké kamiony na úzké dálnici, a pak, ano, a pak to začne krupobití.
Umírání na dálnici
Strach neskočí z vodopádu. Strach neplává ve vodách zamořených žraloky.
Strach se táhne rychlostí 120 km / h na nebezpečné silnici v oslepující tropické bouři
Strach se táhne rychlostí 120 km / h na nebezpečné silnici v oslepující tropické bouři, bez stěračů čelního skla, kdy jediná brzda povede k masivnímu zadnímu konci a téměř určitému poškození všech cestujících uvnitř.
Byl dobrý důvod utáhnout mého svěrače, protože Jungle Chris, ten typ chlapa, kterého chtějí být tvrdí, měl bílé kolena na volantu a v očích mu bláznoval strach zvířat. Takhle jsme jeli hodinu.
Jediné, na co jsem mohl myslet, bylo to, že umírání na venezuelské dálnici se mi zdálo jaksi pode mnou.
Mraky se samozřejmě rozdělily stejně rychle, jak se bouřily, vytrysklo brilantní slunce, konečně jsme měli nějaké vidění z předního okna a kluci vpředu se rozhodli, že nás odvedou přímo k mostu, kde bychom se setkali s naší lodí.
JP by zůstal pozadu, aby vyřadil auto, naložili bychom kajaky, motorový člun a konečně, tentokrát to myslím, zamiřte do Delty.
O tři dny později. Rudá armáda Karl musela nápoje napíchnout, protože kdybych neviděl fotky, nevěřil bych, že bychom se při západu slunce ponořili do vod zamořených piranou, abychom plavali s růžovými delfíny.
Přesto je to na pásce - my ve vodě a pár metrů od ní do vzduchu skočí vzácný růžový delfín. Vzpomínky na tu noc v Lodge jsou rozmazané.
Horečka džungle
Hrál jsem s tucanem, papouškem. Vidím palestinskou vlajku, výstřižky zpráv nad barem zmiňující Hizballáh.
Plavání s pirhanami
Lóže vlastní dva palestinští kluci, a v mé hlavě, opilý od slunce, z expozice, moje játr bojuje s toxiny z kousnutí pavouků na mých kousnutích komárů na mých kousnutích do písku a blýskám.
Puma řve z nedalekého uzavřeného prostoru, zachráněného bratry. Divoké papoušky létají nad hlavou, vzpomínám si na silný džunglový rum, hrající klasický rock na stereo, rozdávající v kabině, naši jednu noc luxusu.
Nad klikou dveří je síťová díra, někdo prorazil dveřmi, aby se dostali dovnitř, komáři krvaví jsou všude! Potleskám si krk a mrtvoly tuctu pískových blech jsou na ruce. Po dřevěném promenádě stéká obrovský černý tapír.
Podívám se včas, abych viděl stvoření o velikosti krávy ve sprintu, pronásledoval dívky do svých pokojů, zlověstnou cloppity-clop, cloppity clop z kopyt na dřevo. Horečně sním o zvířatech a žáru, potu a nebezpečí.
Jsme jediným hostem této noci v Lodge. To je dobrá věc.
Měl jsem horečku v džungli a měl jsem to špatně. Spánek v houpací síti si zvykne a dokonce ani Chrisův domácí repelent z dětského oleje, vitaminu B12 a pomlčka Deeta neodpovídal hordám, armádám, úplné čelní invazi chyb v džungli.
Na Julii dolní končetinu jsem spočítal 136 kousnutí. Jen jedna noha. Vlhkost se vám drží jako suchý zip a koupání není příliš vhodné, protože tyto vody jsou domovem člověka piranů, hladových po lidských prstech a prstech.
Přidejte si obří chrápání našeho ředitele fotografa Seane, nedostatek spánku a dobře, máte vyrobeno jedno nezapomenutelné, neuvěřitelné, nyní-toto-je-skutečné-gonzo dobrodružství.
Do divočiny
Pádlování do Delty
Měli jsme projít 150 km řeky, dvoumotorový člun s otevřenou střechou, pár kajaků, několik dní jídla, a neocenitelně Ježíš a Pina, dva tiché, ale dobromyslné Waraos, kteří znali tyto labyrintové přítoky jak řidič autobusu zná jeho trasy.
Chris zde také řídí expedice do džungle deset let, má obrovské zkušenosti s Waraosy, prvky, výzvami života v zelených plicích planety.
Neporušená krása této divočiny je ohromující. Podle kajaku, ale motorového člunu, je voda zrcadlem svěžích tropických stromů, které se tyčí nad ní, nebe tak velké jako Dalího představivost.
Divoké papoušky a papoušky létají v milostných párech výše, zatímco ve stromech se na vinicích houpají cappuccino a vytí opice. Sladké vodní paprsky, které jemně vznášejí jako koule ve vesmíru, se zvuk džungle v noci stává bzučím života, a přesto 99% z nich je mimo dohled, za oponou temnoty.
Propletené jsou také Kanoe, Warao, kmen, který žije u řeky v otevřených chatrčích, uctívá svůj strom života, morichi dlaň, která poskytuje jídlo ve formě obrovských červů, ovoce a elixírů.
Když se fyzicky podobají Mongolům, mluví v tichých tónech, pokud vůbec, komunikují v tom, co Chris věří, že je „telepatie džungle.“Děti se učí kajaku dříve, než mohou chodit, rodiny jsou kočovné a pohybují se mezi různými částmi džungle.
Je to krásný sen, smíchaný v zavádějícím pojetí vznešeného divocha, mimo dosah moderního života. Je to krásný sen, který se probudil.
Old Meets Modern
Nejprve přišly motory. 500 lodních motorů odevzdaných Warao v nějakém politickém manévru za hlasy, což mělo za následek rychlou změnu v tom, jak se pohybují, jak interagují.
Je to krásný sen, smíchaný v zavádějícím pojetí vznešeného divocha, mimo dosah moderního života.
Pak přišly vesnice, malé konkrétní domy a generátory, vláda shromáždila Warao do komunit, které nikdy předtím neexistovaly (a sociální podmínky, které přicházejí s chudými venkovskými komunitami).
Pak přišly satelitní antény a televizory, DVD přehrávače napalm netušícím lidem se zprávami o západu, aniž by jim dali sociální nástroje, aby pochopili, že reklama je všechno kecy a televize je televize, ne skutečný svět.
Potom přišlo hnutí směrem k městům, rozpadu rodinných jednotek. Potom přišli němečtí turisté, kteří fotili ze svých motorových člunů na další výstavě v lidské zoo.
Potom přišli misionáři, aby jim řekli, že tisíce let tradice jsou špatné a všichni by měli věřit vousatého bílého boha, který zemřel na kříži.
Stejně jako domorodé kmeny Amazonky, stejně jako domorodé kmeny kdekoli, tito jemní lidé nemají šanci.
Zamíříme do brakické vody, do Černé vody, kde se mořská sůl setkává se sladkou vodou. Kanály jsou stále užší, stromy silnější a tmavší. Loď jemně táhne, sotva vysílá vlnění ve vodě, hladké jako leštěná žula.
Napravo se rozbije malý kanál a loví napůl nahý chlapec. Je to druh fotografie, kterou vidíte v National Geographic, vize lidstva, která se inspirativně i děsivě liší.
Zajímalo by mě, jaká je naděje na Warao, v němž leží jejich budoucnost.
Malá modlitba
Chytání večeře.
Poslední den jsme se probudili v malém dřevěném táboře u vody. Dvě hodiny na lodi do malého města, kde nás potká Land Cruiser.
Déšť vydržel a šetřil nás mučením těžkého lijáku vysokou rychlostí, kterou jsme zažili před několika dny.
Čekám na auto, jdu po vesnici, domy malované v jasných barvách, kolem misionářského kostela. Tyto „městské“děti Warao nosí kříže, ale jeden chlap mi říká, že je to jen pro módu.
Dlouhá cesta zpět do Barcelony, krátký let do Caracasu, dusivý provoz do nedalekého hotelu, ranní let do Houstonu. Džungle zmizela, chyby, řeka, pirani, Warao. Vidím lidi s nadváhou poprvé za týden.
"Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vyhlásilo současnou úroveň teroristické hrozby jako: ORANGE." Mějte prosím na paměti své okolí a spolucestující. “
