Turistika
Tento příběh vytvořil program MatadorU Traveler-in-Residence ve spolupráci s Adventure Center.
Na většinu cesty jsme vypili pivo Everest.
A ačkoli naši vrátní byli vždy rádi, že odkopali várky, které je každý z nás na výletě organizovaném v Adventure Center koupil na konci každého dne, byl to Shyam, podsaditý, který přinesl pouze jednu košili pro celý trek, kdo navrhl, abych zkuste rakshi.
Víno vlažné rýže někde mezi saké a ethanolem, za pětinu ceny piva Everest a pětkrát silnější, rakshi je nesporným nápojem volby pro nepálské nosiče za zavřenými dřevěnými dveřmi.
Pro naše nosiče, kliku nepálských twentysomethings, kteří měli rádi karty, volejbal a cigarety, byla angličtina jazykem, který se používá spíše slovy než větami. Gruffští dělníci zvyklí táhnout kolem batohy cizinců, byli překvapivě těžko se přiblížit.
Amita, jeden z našich vrátných. Foto Matthew Coombe
To bylo až do rakshi.
Můj první šálek rakshi se nalije do Sinuwy, malé vesnice vytesané do terasovitého úbočí hory, kde ranní poplach poskytují kohouti. S populací, která nemůže přesáhnout 200 lidí, to vypadalo jako průměrně velké město pro region Annapurna.
Během prvního šálku v svatyni Annapurna jsem se pokusil rozbít led s Amitou, chipmunkem šerpy (v podstatě pomocný průvodce na treku - šerpy jsou lépe placeny a nesou více odpovědnosti než taška, voda) vroucí nosiči).
"Máte rodinu Amitu?" Zeptal jsem se, když rakshi pronikl do mé už kyslíkem ředěné krve.
"Ano, pane."
"Amito, už jsem ti řekl, můžeš mi přestat volat pane, pane."
"Ano, pane, " usmál se a sledoval, jak nás všichni tahají.
"Musíte zmeškat svou rodinu, když jste pryč dva týdny najednou."
"Ano, pane."
"Přejete si někdy, abyste odpracovali jinou práci, která vám umožnila být blíže k vaší rodině?"
"Ano, pane, chci být řidičem v Káthmándú."
"Řidič taxi v Káthmándú?"
"Ano, pane."
Pod přikrývkou hvězd táhnoucí se přes nejvyšší vrcholy na planetě jsem si nemohl představit, že bych si to celý život dokázal vyměnit za smogové ulice a chaos v Kathmandu.
Diskutovali jsme o tom, že jsem se vzal, zatímco jsem jim ukázal obrázky své ženy na 17 '' notebooku, který jsem měl na ruce, až do 14 000 stop a zpět. Další vrátný jménem Wangchuk diskutoval o tom, jak vlastně studuje inženýrství na veřejné univerzitě v Káthmándú a pracoval jako vrátný, aby zaplatil za svou školu. Dozvěděl jsem se, že jiní pracují na farmě své rodiny, a šerpa jménem Suman je občas kuchařem pro pěší výpravy v Indii. Ale brzy bylo rakshi vyčerpáno.
Hra na horském volejbalu. Foto autora
Můj druhý šálek rakshi se stal poté, co jsem si vzal škaredou skvrnu na stezce, a já jsem byl položen do čajovny s ovázanou čtyřkolkou a výhledem na Annapurnu, která jsem vyrazila z mraků 26, 545 stop. Měli jsme se bloudit po velkém městě Chomrong (5 000 obyvatel), ale moje oteklá noha mě přinutila neochotně navigovat po čtyřech stovkách schodů, které tvořily cestu, abychom se tam dostali.
Takže jsem byl v čajovně, chystal jsem si objednat další Everest, když jsem zaslechl „tsk“doprovázený příchozím gestem vycházejícím zleva. Byl to Shyam. Když se zbytek skupiny vydal do obchodů plných pásů z jakových vln, tyrkysových prstenů a miniaturních sad tibetských modlitebních vlajek, Shyam a já jsme vyrazili opačným směrem k rezavé vlnité plechovce, která byla uprostřed pole.
Uvnitř tmavý vzduch voněl mokrým zrnem a kuřecím masem. Sluneční světlo sotva přefiltrovalo úzkými dveřmi a vytvořilo téměř černočerné prostředí, zatímco někteří z chlapců se shromáždili kolem plastového stolu vedle osamělého propanového hořáku osazeného dívkou ne starší 14 let. Na sporáku byl jediný hrnec rakshi.
Po většinu treku jsem byl zvědavý na maoistické povstání, které pohltilo středoasijskou zemi až do roku 2006. Proč jsem cítil, že místo, kde se to vynoří, je opuštěná, temná budova plná tenkého šedého oparu rakshi páry - já ne Nevím - ale v té době to prostě připadalo dobře.
Násilí, říkali, se rozšířilo všude. Boj z Káthmándú do přírody. Zeptal jsem se, jestli v Annapurně došlo k násilí, as přikývnutím naznačil, že jsem si uvědomil, že nikde není imunní. Bylo těžké si představit toto neskutečné údolí tak plné úsměvu a „Namaste's“je něco jiného než mírové.
Kiran, vychrtlý univerzitní student s tenkým knírem, mě informoval, že boje nikdy nezažil. Když se hnutí začalo násilně střílet, nějak se mu podařilo uprchnout ze země a nakonec se v Malajsii vyráběl mikiny, kde vyráběl trička.
Zeptal jsem se, jestli v Malajsii budou nějaké peníze. Řekl, že tam není. Zeptal jsem se, jestli se někdy chce vrátit do Malajsie. Jeho odpověď byla pohledem, který prořízl špínu. Malajsie, vzdálená téměř 2 000 km, není zrovna blízko Nepálu. Později bych zjistil, že nikdy nebyl v letadle. Stejně jako mnoho jiných nosičů ani on zcela nepochopil koncept moře.
V trápených časech za nimi se všichni chlapci v provizorním potápěčském baru shodli, že je čas, který nikdy nestojí za to opakovat.
Žena vařící hrnec rakshi. Foto: Greg Willis.
Můj třetí šálek rakshi byl přinejmenším slavnostní. V řeckém městě Birethanti, obchodním centru na blátivých březích řeky Modi Khola, se trekkingová část výletu konečně přiblížila.
Na oslavu milníku nás chlapci zařadili na večer tradičního nepálského tance, který zahrnoval spoustu ručních tleskání, upřímného smíchu a hojného množství rakshi.
Po nějaké době se většina skupiny nakonec zužovala do penzionu. Ale vrátní kluci byli odhodláni nést rakshi pot hluboko do noci. Netrvalo dlouho, než se ke mně Wangchuk přiblížil, když poprvé položil.
"Poprvé, když dělám kurva, " nervózně se chichotal, "myslím, že se mi moc líbí."
„On tam, “zašeptal sotva slyšitelným tónem a ukázal prstem na nepálského muže v zářivě žluté košili, „nikdy to kurva neudělá.“Na jeho tváři se rozhořkl usměvavý úsměv a potichu přikývl na nějaký druh tajemství, elitní klub, do kterého jsme oba patřili.
O několik okamžiků později mě přivítal Shyam, který mi v obličeji blýskl rukama v ruce a odpočíval na jeho prstech uprostřed chrochtání v Nepálsku.
"Co říká?" Zeptal jsem se jednoho z vrátných slušně anglicky.
"Říká ti, kolik rupií to stálo za šlapka v Pokharě." Chce vědět, jestli ho chcete. “
Skupina jako celek argumentovala cenou a řekla, že ji nikdy nemůže dostat tak nízko. Řekl, že zná místo, které by mohlo.
Shyam vybuchl ze své židle a skočil na podlahu a začal si vybírat na různých pozicích, které by následující večer zaměstnal s jeho šlapačkou. Jeho rakshi-vyřezávané břicho se chichotalo s každým pánevním tahem a my všichni jsme propukli smíchem a znechucením při myšlence, že skutečně sledujeme, jak má Shyam sex.
Naše vrátné. Foto Matthew Coombe.
V Gregovi Mortensonovi „Tři šálky čaje“voskuje, že zatímco sdílí čaj s vesničany v severovýchodním Pákistánu, na „prvním šálku čaje jste cizinec, druhý šálku kamarádovi a třetím šálku jste rodina. “
Tyto komentáře zasáhly zvláštní akord, když jsme se rozloučili s našimi nepálskými nosiči v jezerním městečku Pokhara. Po dobu 11 dní nás naši mladí vrátní vedli po úzkých stezkách a nekonečných schodech Nepálské svatyně Annapurna během expedice do Adventure Center. Mnoho z nich neslo naše přeplněné černé taškové tašky po dvou. Tenká stuha látky pevně připoutaná kolem čela a staré hnědé lano vytvářející pás kolem tašek, bolest krku musela být obrovská.
Poté, co byl rakshi pryč a byly rozloučeny, autobusy odešly a letadla vzlétla, vytáhl jsem zaprášený, otlučený, výškově nemocný notebook, který jsem sebou přenesl na základnu jedné z nejvyšších hor na světě, a začal kopat hromadu e-mailů v hodnotě dvou týdnů.
Na vrcholu e-mailové schránky: „Wangchuk označil vaši fotku na Facebooku.“
Jak se ukázalo, Wangchuk zkopíroval můj profilový obrázek a znovu jej umístil na vlastní zeď. Byl tam krátký popisek: „Americký bratr.“
[Poznámka: Autor je Matador Traveler-in-Residence účastnící se partnerství mezi MatadorU a Adventure Center. Během let 2011/12 sponzoruje Adventure Center osm epických výletů pro studenty a absolventy MatadorU.]
