Když jsem se poprvé přestěhoval do Namibie, byl jsem dvacet šest let v únikovém režimu.
Byl jsem jen na patách úvodního představení do světa firemní Ameriky. Přechod do Afriky jako afroameričana pro mě nebyl jen příležitostí žít v zahraničí. Byla to šance uniknout kabinám bílých privilegií, které mi zakysaly chuť pracovat v Americe. Kolem dvacátých let jsem na pracovišti čelil nepotismu, protekcionismu, mikroagresiím a rasismu. Už jsem to nechtěl.
A tak jsem se přestěhoval do Namibie, abych učil angličtinu a očekával, že opustím svět. Myslel jsem si, že život v Africe, zaplavený temnotou, by znamenal konec tvrdých realit, kterým jsem v USA čelil jako černá žena barvy. Moje dny vypořádání se s bílým privilegiem skončily, asi jsem si myslel.
Ukázalo se, že jsem si vybral jedno z „nejbělejších“míst v Africe, kam se mám přestěhovat. Namibie byla africký národ jen dvě dekády z davů apartheidu. V Namibii zůstala bílá menšina, potomci německých kolonialistů. Skupina stále držela velkou část ekonomické síly země. V jejich odkazu byl také velmi rasistický podtón. Zbytkové účinky namíbské komplikované historie znamenaly, že nenajdu žádný černý ráj. Bylo pro mě náročné podívat se na tuto realitu do očí - ale nebylo možné ji ignorovat.
Jednou jsem navštívil namibijské pobřežní město Swakopmund. Je to velmi bílé město obklopené světoznámými písečnými dunami. Swakopmundova architektura je známá svými velmi germánskými snímky. Městské nábřeží lemují nádherné plážové domy. Přesto ne daleko leží neviditelná linie. Je to vymezení, které se nachází u moře cínových chatrčí - černé černošské čtvrti.
Byl jsem považován za premiérovou turistickou destinaci v Namibii a snažil jsem se zjistit, jaká je přitažlivost této silně segregované namibijské komunity. Když jste se rozhlédli kolem, je to ohromující topografie, všude bylo vidět ostrou rasovou propast.
Jak bych mohl podpořit takové očividně rasistické prostředí a na tom africkém kontinentu?
Téměř všichni Swakopmundovi servisní pracovníci byli černí a jejich vedení bylo bílé. Jednoho večera jsem stoloval v restauraci s černým dobrovolníkem Peace Corps. Když jsme vešli, byli jsme očividně upřeni na bílé patrony. Naše temnota zjevně nebyla vítána. To bylo opakující se téma během různých výletů, které jsme se s přítelem vydali do města. Slíbil jsem, že se nikdy nevrátím do Swakopmundu, pokud to není nezbytně nutné. Jak bych mohl podpořit takové očividně rasistické prostředí a na tom africkém kontinentu?
Tento tichý proud rasismu není pro Swakopmunda jedinečný. Kolem Namibie není téměř vůbec čas, kdy by černý člověk při nakupování nebyl vystaven očividnému rasovému profilování. Černí nakupující, kteří jsou sledováni černými strážci, jsou bizarní normou.
Během mých prvních let života v Namibii jsem zjistil, že tato praxe je velmi útočná a dráždivá. Bylo neuvěřitelně zřejmé, že bílí nakupující si mohli užívat svých nákupních zážitků nezávisle na tomto neustálém vznášející se a v míru.
Nakonec jsem přestal bičovat ostrahu, která mě sledovala v obchodech, když jsem si uvědomila, že dělají jen svou práci. V zásadě jim bylo vypláceno, aby sledovali ty z nás s hnědými pleťami kolem zařízení, aby se zabránilo krádeži. Pokud by bezpečnostní strážce nedodržovala, hrozilo jim riziko ztráty velmi nízkých placených pracovních míst - jejich živobytí.
Na druhé straně jsem si všiml, že při vstupu do obchodů s bílými pokladnami jsem byl často přivítán nebo sledován chladem, který naznačoval, že si na jejich polici nemůžu dovolit nic. Častěji než ne, bílí namibijští obchodníci vydávali auru, která naznačovala, že můj vkus nemůže být pro cokoli, co prodávají.
Moje nejnepříjemnější zkušenosti s rasou v Namibii zahrnují službu samotných černých Namibiánů. Jsou dny, kdy sedím v restauraci a čekám a čekám, až bude můj rozkaz převzat. Bílé cestovatele nebo zákazníci vstupují a přijímají jasné uvítací úsměvy a rychlou pozornost.
Vzhledem k mládí jsem si uvědomil, že Namibie si zaslouží milost. Jagged navigace přes rasu a etnicitu jsou vhodné.
Začal jsem bolestivý proces přemýšlel, jestli by mít jinou barvu kůže nezmění. Je zvláštní, že musíte akceptovat, že „vlastní“vás považuje za méně než. Pak si povídám s dalšími černými cestovateli a stěžují si na stejné problémy ve východní a západní Africe. Uvědomuji si, že moje pocity nebyly tak mimo základnu.
Nedávno jsem sledoval video z roku 1990, kde mladý Keňa navštívil mladý Barack Obama. Vyjádřil své zklamání, když viděl, že černoši mají problémy s včasným podáváním v restauracích a museli se vypořádat s hrubými číšníky. Všiml si, jak běloši cestující dostali na letišti snadnější čas procházením cel. Zdá se, že tato nemoc bílých privilegií v Africe není ničím novým, protože se daří.
Kupodivu jsem přijal Namibii a její rasové nedokonalosti. Když jsem sem poprvé přišel v roce 2010, rázně odmítám jakoukoli bigotnost a diskriminaci, se kterou jsem se setkal. Kritizoval jsem, jak zdánlivě pasivní Namibané čelí předsudkům. O šest let později se stále více ocitám ve stavu pozorování. Vyvinul jsem si vlastní lhostejnost.
Svůj život zde řídím způsobem, který minimalizuje mou interakci s potenciálními rasisty z Namibie. Očekávám a přijímám různé úrovně služeb od černých Namibiánů. Vzhledem k mládí jsem si uvědomil, že Namibie si zaslouží milost. Jagged navigace přes rasu a etnicitu jsou vhodné. Čtyři sta let po otroctví i afričtí Američané stále bojují, přestože v Americe jsou rasy složité.
