Příběh
Robert Hirschfield prochází vrstvami v Baga, Goa.
Když jsem se kousl do svého středomořského sendviče v Baba Au Rum (sýr feta, černé olivy, rajčata vyteklá ze stran francouzského chleba), myslel jsem na večírek, na který jsem šel včera v jednom z jógových center v Baga.
Oblečená v bílém večírku. Žádné vyjímky. Všude, kam jsem se podíval, se bělené postavy vznášely po pozemcích jako chodci spánku. Je snadné být cynický o westernech v Goa.
Vtipkoval jsem s Aimee Ginsburgovou, západní z Izraele: „Mnoho lidí hledá perfektní duchovní pláž.“
Není pobavená. Má důvod nebýt. Izraelští Goansové, relativní nováčci, jsou lazováni uvnitř líných klišé: vyhořelé případy, vyhnanci z nekonečné války.
Bagaovi zimní hosté, často těžkopádní bloci z Velké Británie, tady kvůli teplému slunci a pití u plážových chatrčů, nebo možná dokonce návštěvy s léčitelem Patrickem u Nani a Rani, nevinně plují pod mým radarem. To, co je přechodné, jako tento autor, který jedl svůj středomořský sendvič mezi starými Bagovými starci, nevyžaduje, aby se bral vážně.
Jsem na chvilku rád, že jsem součástí legendární vazby westernů v nejmenším indickém státě, teprve nedávno se uvolnil z Portugalska. (Indičtí Goani jsou prý viděni spíše jako houba než vazba.)
Považuji se za osvobozeného od běžných klišé, které se točí kolem duchovních feťáků a plážových otroků. Přišel jsem na Goa kvůli ničemu, co mi Lonely Planet může nabídnout. Přiznám se, že to říkám samolibě.
Žena, která žije ode mě dva domy, je důvod, proč jsem tady. Před jejím domem je její modrý skútr se sklopenou hlavou, jako by se pokoušel něco vymyslet.
