Jako CIS-GENDER, STRAIGHT, BLACK WOMAN, vždy jsem si užíval vize čistě řezaného, dobře oblečeného černocha. Byl to vizuál, který byl velmi známý - protože jsem byl obklopen docela čistými chlápky v New Orleans, kde jsem vyrůstal. Nyní mi dovolte ujasnit si: Když používám slovo čisté, nemám na mysli hygienu a stav čistoty. Když řeknu čistě, mám na mysli definici Urban Dictionary - v podstatě běžně používané přídavné jméno v každodenní černé lidové řeči, které popisuje někoho nebo něco dobře oblečeného.
Jako kurátorka vizuálního umění jsem nesmírně frustrovaná neustálým, problematickým stereotypem černochů v populární kultuře a médiích. To zjevně není nový problém, ale mojí protikladnou odpovědí by měli být zaujati muži, kteří jsou dapperi, dandy, podvratní - čistí.
Den co den vidíme opakující se a vytvořený obraz černé mužství, monolitické znázornění černé mužské identity, která dominuje mainstreamovým médiím odtud, do Evropy, Afriky a zpět. Dominantní příběh obecně zahrnuje nějakou gangovou vraždu v nočních zprávách, hromadné násilí vypuklé v kontinentálních afrických zemích nebo moderní karikatury blackface a jejich mýdlová operní dramata v televizi reality. Doprovodná skříň, která se hodí k tomuto typu černé mužnosti, je nedbalá. Obraz dnešní mládí, který nosí svižné kalhoty, již není jen vzpourou, nýbrž typem bezohledného nákupu do groteskní a oslavené kultury mužství, kterou udržuje mainstreamový hip-hop, průmyslový komplex věznice a nedbalá veřejná politika.
Takže oblékat se mimo tuto uniformu znamená jednat z místa zastoupení, v rozporu s rebelem.
Fotografie: Sara Shamsavari
Vztah černých lidí k sartorialu nebo šití a krejčovství vlastně předchází kontaktu s Evropany. Byli jsme někteří z prvních, ne-li první skupiny lidí, kteří šili. V průběhu věků se umění krejčovství, jak se praktikovalo v Africe, stalo velmi specifickým řemeslem. Samotná látka - její textury, barvy a tisky - nesla význam, který byl někdy posvátný a duchovní. Látka odrážela bohatství a postavení a byla významná na všech úrovních společnosti. Když tedy afričtí krejčí přišli do styku s evropskou módou, smíchání stylů a kultury dalo nový vzhled.
Konkrétně existuje mnoho příkladů afrických vládců, kteří obdrželi dary od evropských obchodníků a obchodníků - vesty, korálky atd. -, které poté smíchali se svými tradičními šaty. V posledních několika stech letech je toto umění míchání a porovnávání dovedností, kterou mnoho černochů zmanipulovalo k vlastnímu prospěchu, aby podvrátilo rasistické obrazy hlavního proudu. Odporné oblékání a opoziční móda nebo použití módy a stylu k podvracení sociálně-politických norem mají mezi černochy na Západě dlouhou historii - používali jsme ji jako nástroj odporu 400 let.
Jeden z nejranějších příkladů opoziční módy, o kterém si pamatuji učení, byl v reakci na zákon o tignonech. Během 1786 správy Louisiana guvernéra Esteban Miró, zákony černého zákona byly schváleny, které omezovaly obecné svobody svobodných lidí barvy a zotročovali Afričany ve státě. Jedním z těchto aktů legislativy byl zákon o tignonech, který nutil všechny ženy afrického původu, aby si svázaly vlasy zpět se šátky. Byl to pokus ponížit svobodné černé ženy - které soupeřily s bílými ženami o pozornost nápadníků, zejména těch bohatých. V opravdové ironii se to, co mělo být známkou legalizované podřadnosti, stalo čestným odznakem, protože černé ženy používaly tignony (nebo látkové pokrývky hlavy) jako další ozdobu - ovíjely si vlasy západoafrickým stylem gele pestrobarevným a vzorovaným textilie.
Fotografie: Harness Hamese
Ženy se neukázaly jako jediné. Historicky na Západě černí muži používali módu k oblékání své stanice také v životě. Někdy z důvodu přežití nebo slušnosti, ale častěji pro vlastní potěšení. Dandyismus, jako životní styl, má ve skutečnosti svůj původ v Evropě - přesněji ve Velké Británii - ale u černých lidí byl tento styl již dlouho používán k potlačení rasistických tropů a zvýšení životního stylu.
Právě viktoriánská éra dala vznik extravagantně oblečeným pánům, kteří kladli velký důraz na jejich volnočasové aktivity, to, co nosili, a na jejich celkový obraz veřejnosti. Tito dandies, jak se jim říkalo, obecně napodobovali lidi vyššího rodokmenu a sami byli sami muži střední třídy s ambicemi jak luxusních, tak filozofických a estetických dokonalostí. Oscar Wilde, Lord Byron a Beau Brummel všichni přišli potvrdit dandy životní styl, navzdory určité kritice, kterou obdržela v běžné společnosti.
Toto hnutí, jak se to stane, nastalo na vrcholu transatlantického obchodu s otroky, a tak dandyismus pro muže z Afriky znamenal něco úplně jiného. V době, kdy byli lidé afrického původu na Západě zotročeni a svlečeni nahí, aby se pokusili odstranit své lidstvo, se oděv stal velmi cennou komoditou v zotročené komunitě. Možnost odevzdat západní obleky nebo oděvy spojené s bílými lidmi logicky zvýšila stav nositele.
To byl rozhodně případ Julius Suboise, snad první a nejznámější černé dandy na světě, jak poznamenal učenec Monica Miller ve své knize Slaves to Fashion. Suboise, společnice vévodkyně z Queensbury, byla populární zotročeným afro-karibským mužem známým pro zábavu, flirtování, sportování a oblékání. Mezitím ve Spojených státech ho typ oblečení, který měl černoch, mohl doslova označit za svobodného, ne zotročeného.
Fotografie: Arteh Odjidja
Abych byl jasný, každý bratr v zootovém obleku a motýlek nedělá dandyho. Dnes je to kombinace specifických prvků a vybavení, která odlišuje černé dandies od každodenního dapper don. Černého dandyho lze definovat jako sebevědomého gentlemana, který úmyslně přizpůsobuje klasickou evropskou módu s estetikou a senzitivitou afrického disaporanu. Je to rebel - moderní reprezentace afrického podvodníka. Jeho styl a identita jsou obecně v rozporu se stereotypy, krabicemi, kategoriemi nebo idejemi, které o něm společnost má (a v některých případech s ní).
Současná móda černých dandies je kývnutí na styl jejich dědečků, než je tomu u Oscar Wilde nebo Beau Brummel. Míchají vintage s moderními kousky navrženými na londýnském Savile Row, africkými tisky s puntíky a kostkovanými, nádhernými barvami s klasickými liniemi. Ukázka jejich stylu z různých období a kultur je projevem hip-hopové éry, která je vytvořila.
Kromě reakcí na rasistickou propagandu lze současný dandyismus pro Černé lidi - a zejména pro muže - považovat za akt sebe-péče. Jeho oblečení a styl je terapeutický v mnoha ohledech. Musím ještě potkat chlapa, který nedostává kompliment, když si dá motýlek. Trvá mi hodně, než se chválit chlápky. Vycházím ze své cesty, abych někomu řekl, že jejich oblečení je hezké. Takže jsem viděl dandyismus nejen jako akt sociální spravedlnosti, ale také jako akt potěšení. Lidé se oblékají, aby potěšili ostatní, ale co je nejdůležitější, potěšili a odlišili se.
V celé historii se africký diasporský muž, když se sám stylizoval, spoléhal na své vrozené citlivosti, aby vyjádřil svou mužskost, svou lidskost a svou individualitu. V módě sám, zvláště v oděvu spojeném s určitou třídou, vzděláním a společenským statutem druhého [číst: bílé], africký diasporan dandy chytře manipuluje s oblečením a přístupem, aby uplatnil svou agenturu, spíše než podlehl omezeným ideálům, které jsou na něj kladeny společností. Provádí identitu. Nejdůležitější je, že nedílnou součástí této prováděné vzpoury je pózování před kamerou.
Fotografie: Rose Callahan
Když jsem se před šesti lety vydal na cestu, abych se dozvěděl a zdůraznil oživení Černé dandy, v té době jsem nevěděl, jak hluboká, politická a tvůrčí je historie stylu. Výstava Dandy Lion, kterou jsem poprvé uvedl v listopadu 2010, se rozrostla na mezinárodní výstavu a platformu, která vyzdvihuje současný, globální černý dandyismus.
Výstava představuje fotografie a filmy sartoriálních a elegantně oblečených mužů afrického původu z celého světa. A jeho fotografové jsou stejně různorodí jako jejich předměty. Jako vizuální výstava slouží jako platforma k diskusi o plynulosti maskulinity, alternativních příbězích černého mužství a rozmanitosti africké diaspory. Zjednodušeně však slouží jako kdo ze světa dapperů a vynikajících pánů. Nyní to máme v historii jako součást budoucí historie.
Zbývá kredit obrázku: Alexis Peskine; uprostřed: Harness Hamese; vpravo: Radcliffe Roye
Výstava Dandy Lion dosud putovala do významných a komunitních institucí po celých Spojených státech a Nizozemsku. Po úspěšném běhu v Muzeu současné fotografie v Chicagu, které přilákalo přes 17 000, se výstava chystá na britské premiéře na bienále Brighton v říjnu 2016.
Tento kus byl původně publikován na How We Get To Next a je zde repostován se svolením.
Některá práva vyhrazena
