Cestovat
Tento příběh byl vytvořen programem Glikpse Correspondents Program.
Polovina značek podél asfaltové silnice je přeškrtnutá. Při jízdě dokážu rozeznat jména podniků - Kudu Lodge, Zebra Handicrafts, Njake Oil - jen slabě pod náhodně stříkanou červenou X.
"Silnice se rozšiřuje a značky jsou teď už blízko, " vysvětluje můj profesor ze sedadla řidiče. "Označí je, než je strhnou."
Silniční hadi z Arushy, jednoho z nejrušnějších měst Tanzanie, až do kráteru Ngorongoro, který bývalý prezident této země Benjamin Mkapa nazýval „korunovačním klenotem“chráněných území Tanzanie.
Od posledního ochlazení v roce 2005 se zrodilo celé odvětví cestovního ruchu s uměleckou čtvrtí, více než padesáti obchůdky s kuriozitami, nekonečnými turistickými společnostmi a zcela novou branou národního parku. Roste také místní infrastruktura - nemocnice, školy, elektřina pro celý okres. Znamená to, že to dělá: proč by nemělo být schopno je spolknout?
Cesta mě zajímá, protože v Kimaně, farmě Maasai v Keni, kde jsem strávil prvních šest východoafrických týdnů, nic takového neexistuje. Projížďky kolem vozu zahrnují stejný vertikální pohyb jako horizontální; moji přátelé a já jsme seděli na zadním sedadle naší školní Land Cruiser a předstírali, že jsme se rachotili kolem letadel z první světové války. Po chvíli se odskakování uklidnilo a my všichni jsme při tranzitu spali víc než my v kempu, který brzy umístil dvacet tři nově nočních lidí na své pravidelné obsazení nočních tvorů.
Když jsem byl v polovině semestru a deset hodin jízdy autem z Keni do našeho nového tanzanského kempu vzhůru blázen, trvalo mi chvilku, než jsem si uvědomil, že to, co mě vzbudilo, bylo ve skutečnosti neklidné. Kola jemně bzučela. Moje hlava nezasáhla okno několik minut. Podíval jsem se ven a dolů a viděl cestu, hladce jsem vedl cestu mezi banánovníky. Vypadalo to, že je na místě, jako něco z budoucnosti, posláno náhodou zpět a sklouzává svůj čas, dokud zbytek světa nedojde.
Samozřejmě, že nyní, když je cesta zde, přichází budoucnost, pro Tanzanii jako celek a pro jednotlivé občany, kteří o ni požádali.
"Požádali jsme našeho prezidenta o cestu a on nám ji dal, " pokrčí rameny Visent John, jestřáb, který se pohybuje mezi městy Mto wa Mbu a Karatu. Když se ho zeptám, jaký byl jeho život před cestou, vytáhl si z jeho černé pletené čepice dolů. Prodával na tomto úseku roky banánové listy a batiky a vidí cestu a peníze a příležitosti, které kolem něj vedou, jako lístek nahoru. Chce být řidičem zájezdů, přitulený za volantem jednoho z křižníků, který ho každý den projíždí na cestě do národních parků az nich.
Prozatím se usiluje o přepravu na kole nebo autobusem, nebo o jednom z malých tříkolových indických taxíků, kteří se procházejí po hlavních městech. Cokoli na asfaltové silnici je mnohem lepší, než dokonce Hummer na nečistotě - na Arushu jste z Mto wa Mbu potřebovali minimálně šest hodin, a teď, za dobrého dne, vás autobus tam může vzít v jednom. Visent to dobře ví - kdysi to udělal trochu pod tím, co se stalo s okamžitým pracovním pohovorem.
"Řekl jsem jim, že zůstávám se svým bratrem v Arusze a že bych tam byl, " vzpomíná s úsměvem, "a opustil jsem dům v Mto wa Mbu, nastoupil do autobusu a dostal se tam za tolik času." jako by to vyžadovalo chodit z domu mého bratra. “
Kamarád Visent, který pracuje jako řidič zájezdu, udělal něco podobného, aby zachytil konec celoměstského sledování televizního fotbalu. Hra přerostla na dvojnásobek přesčasů a poté na pokutové kopy. Cestovní jezdec se musel dívat na vítězství svého týmu a slavit se svými sousedy, než bral ranní autobus do své firemní základny v Arusha, zvedl své klienty a odvezl je k jezeru Manyara Národní park, přímo přes Mto wa Mbu, opatrně řídil kolem prázdných židlí a lahví Fanta z noci předtím.
Visent mi vypráví tento příběh z plného rybích cest. Pokouší se mě přimět, abych si vzal kus, a řekl mi, že je to nejčerstvější, co jsem kdy našel - bylo to plavání kolem dnes ráno v řece, po které bylo město pojmenováno, což je nyní dost blízko, aby lidé mohli přivést celé zájezdy, smažit je a prodávají je na ulici. Rybáři stále jezdí na kole, jejich řídítka visely s budoucím občerstvením Visent. Někteří se zastaví, aby založili dočasný obchod mezi malířskými dílnami, které proměnily malou část silnice na nenápadnou a pestrobarevnou uměleckou čtvrť.
"Co jsi dokonce udělal, když byla cesta špinavá?" Zeptám se ho. Znovu pokrčí rameny. "Já a ostatní sokolníci, prodejci banánů a malíři - seděli jsme vedle něj a vyráběli bahenní koláče."
Někteří z turistů, kteří nakupují od Visentu (nebo jeli autem), stále procházejí zemědělskou půdou Kilima Moja, kolem padesáti čtyř obchodů s kuriozitami, mezi řadami přeškrtnutých značek a až k hlavní bráně kráteru Ngorongoro Chráněná oblast. Někteří z nich jdou do dámské toalety a poté do třetího stánku vlevo a podepíší dveře. Jedna z těchto lidí pocházela ze San Jose v Kalifornii (kolem svého jména kreslila hvězdy) a jedna ze Santa Cruz (čerpala srdce). Další, Maireed Wozere, byla na líbánkách na Irsku. Shang Do pocházel z Vietnamu přes Norsko a Nyambana Kiare je „Proud 2 B Kenyan“.
Pravděpodobně přišli do Ngorongoro za nosorožci, nejstarší známou lidskou stopou nebo s Maasai, kteří získali povolení od tanzanské vlády žít a pracovat v kráteru. Je pravděpodobné, že by vůbec nepřijeli, kdyby to nebylo na silnici, která zůstane hladká bezpečná asfaltová dráha až po parkoviště, před přepnutím na špínu přesně u vchodu do parku. Dalo by se říci, že samotný přepínač označuje bránu. To je místo, kde jsem dnes, hledám turisty, kteří by si mohli prohlédnout třídní projekt. Je to také místo, kde Mick pracuje jako strážce parku, kontroluje povolení k vozidlu a chrání divokou zvěř v parku před nedalekými vesničany, kteří se vkrádají a zabíjejí bushmeat nebo kácejí stromy.
Nedávno se také pokoušel vymyslet způsoby, jak chránit divočinu před turisty. Za třináct let jako ngorongoroský ranger nikdy tolik neviděl. Je to pro něj dilema - park vydělává více peněz než kdykoli předtím a nyní, když lidé mohou rychle cestovat z Arushy, může více Tanzanů přijít a zažít části své vlastní země, které přitahují tolik cizinců. Dnes se již na jednodenní výlet zkontroloval v rodině z oblasti Kilimanjaro. Několik let před tím by pro většinu rodin bylo příliš dobrodružné jednodenní výlet, zejména během této období dešťů - tato rodina by skončila s točením kol v jámě bláta a štěrku.
Místo toho už pravděpodobně vytvořili obvod kráteru, což je jedna z věcí, o které se Mick bojí.
"Lidé, kteří přicházejí na jednodenní výlety, jezdí rychle, " vysvětluje. Stejně tak autobusy plněné cestujícími, kteří používají cestu skrz kráter, jako zkratku do Kusoma nebo Serengeti. Někdy vozidla zasáhla zvířata, obvykle antilopy nebo paviány, což je trestný čin, který je dostačující k tomu, aby většina řidičů vystřelila („což znamená, že to řidiči nehlásí“, upozorňuje Mick).
Nyní, když se obyvatelé kráteru mohou dostat do hlavních měst, mohou si koupit mýdlo, zubní pastu a další produkty, které se dostanou do podzemní vody - během nedávné cesty do parku naše auto náhodou narušilo skupinu mladých Maasai koupajících se v jednom z potoky, které živí bažinu. Pokud jsou chemické koncentrace dostatečně vysoké, mohou zabíjet ptáky a narušovat jízdní řády migrace.
Hrubá cesta parkem musí být pravidelně opravována, což vyžaduje zvláštní nečistotu, která vyžaduje těžbu, která bolí okolní oblasti - kaskáda má dost účinku, že úředníci parku zvažují i vydláždění silnice kráterem, což by jen zhoršilo rychlostní problémy.
Celkově vzato, Mick říká, že analýza nákladů a přínosů pro divokou zvěř je přehazováním. Nemohu si pomoci vymyslet přeškrtnuté znaky - jmenovec Njake Oil („njake“znamená „dinosaurus“) je už goner; Ztratí Zebra Handicrafts a Kudu Lodge také své maskoti? Přispívá úspěch podniků a lidí na úkor přežití divoké zvěře?
Během přestávky v turistickém provozu jsme s Mickem sledovali pavilony oliv, jak hlídají parkoviště. Silnice využívají také paviánská vojska a většinu dní je vidím, jak kráčejí podél ní, vybírají odpadky z keřů nebo sedí na různých úrovních obrovského baobabu, který hlídá výhled na jezero Manyara, pravděpodobně spiknutí, jak dále upevnit jejich pověst plodiny - krást kapitál V-Vermin, titul jim oficiálně udělený Africkou úmluvou o ochraně přírody a přírodních zdrojů v roce 2002.
Také visí na bráně Ngorongoro a čekají, až turisté nechají otevřená okna svého auta (někdy ani nečekají - jeden jednou vyhodil z ruky přítele ruku na šťávu). Někteří vědci, se kterými studuji, vzali jednoho z nich za Hominida. Bydlí poblíž vesnice a jeho rameno bylo zraněno pravděpodobně autem, takže chodí po dvou nohách a sklouzává. Někdy má v dobré ruce paži pavouka, který nikdy neví, jaké to je být bez lidského jídla nebo lidského hluku.
Když se začíná odpolední nával, rozptýlí se paviáni - lidé jsou přece přece většími primáty. Turisté začnou znovu procházet a mnozí se na chvíli zastaví u brány a poslouchají Reinharda „Leo“Kunkela, filmaře a autora, který žil několik let v kráteru Ngorongoro. Četl jsem jednu z jeho knih dříve ve zcela novém dárkovém obchodě Ngorongoro a obchodník nás představuje. Využívám příležitosti a zeptám se ho, co si myslí - jaká bude cesta do Tanzanie? Bude budoucnost, kterou to přinese, jasná pro všechny nebo jen pro některé?
Kunkel má připravenou odpověď. Jeho zkušenosti s místními lidmi a divočinou ho přesvědčily, že to, co je dobré pro lidi, je nakonec také dobré pro zvířata.
"Ochrana musí jít ruku v ruce s cestovním ruchem, " vysvětluje. „Turistický průmysl vytváří pracovní místa, přináší infrastrukturu a zvyšuje kvalitu života v celé zemi.“
Příjem Tanzanie na obyvatele je 1, 25 $ denně - Tanzanieni se chtějí rozvíjet, aby se dokázali sami živit bez zahraniční pomoci. V tom je také zabalena ochrana - Výtisky banánových listů Visent jsou divoká zvířata, a pokud je divoká zvěř pryč, nikdo nepřijde, aby si je koupil. Na safari turné nebude třeba jezdit ani nikdo. Bez divočiny by silnice byla opuštěná. „Jakmile to lidé vědí, “je si jistý Kunkel, „problémy se zastaví.“Do té doby však může existovat více případů, jako je Hominid, nebo jako ty, o kterých Mick každý den přemýšlí.
Ten večer, asi hodinu před západem slunce, se vydám přes táborovou bránu a dolů z kopce, kde se naše skalní odbočka setká s hlavní, abych viděl, co vidím. Kemp je v Kilima Moja, nebo „First Hill“, a jmenovec vesnice stojí v dálce, malý vzestup vyhlazující se do rovného horizontu nekonečné zemědělské půdy, takže asfalt na mých nohou vypadá jako logické rozšíření, prvek krajina, která zůstává hladká zblízka. Pole jsou okořeněna vysokými žlutými květy.
V noci jsem ze svahů kopce volal hyeny, paviány a slony, ale teď nevidím žádné. Začínám se cítit trapně z mého notebooku a dalekohledu. Auto jede; existuje přinejmenším velká pohyblivá věc. Napíšu to.
O půl hodiny později je součet: čtyři malá auta, tři motocykly, sedm pick-upů, tři matatus (dodávkové vozy veřejné dopravy), pět velkých nákladních vozidel (přepravujících benzín, štěrk, přepravky sody, tašky dlouhé sisální trávy) a nic), sedmnáct lidí, osm jízdních kol (trajektem celkem jedenáct lidí), jedna kráva a jeden malý pes s trojúhelníkovým ušima.
Prochází kolem dalších pět lidí, děti v modrých a oranžových školních uniformách. Zpomalí se, když mě uvidí a začnou se opírat o sebe, děvčata se odvážně snaží odvrátit chlapce, aby něco řekli. Jeden z nich ano.
"Co to děláš?" Zeptá se. "Počítám auta, " řeknu. Směje se a já jsem si vědomý. Co kdyby někdo počítal auta na mé ulici doma? Bez důvodu? Vymýšlím důvod.
"Je to do školy." Chodím do školy na kopci. “Chlapec začne být vážný a kachne hlavou. "Data? Statistiky? “„ Ano. “Kývne na odpověď. Levá strana jeho oranžové košile límec se drží na krku.
"Jmenuji se Daniel. Chodím také do školy. “Zeptám se ho, jestli se mu to líbí. "Ano, ale selhávám v angličtině." Řeknu mu, že jeho angličtina je velmi dobrá.
"Musím se zlepšit, protože v budoucnu chci jít do Ameriky, abych zbohatl." Zeptám se ho, co udělá, když bude bohatý. "Chci si koupit celý kopec" - naklání hlavu zpět k Kilima Moja - "a postavil dům na vrchol."
"Chceš žít na vrcholu kopce?"
"Je to nejkrásnější místo." Usmál se. "A mohl bych počítat auta celý den, kdybych chtěl."
Daniel opraví límec a znovu se připojí ke svým přátelům, kteří hodili na cestu velké kousky nečistot. Dělal jsem to také mezi pořizováním dat; hroudy explodují a není jich nedostatek. Dali jsme silnici drsně vypadající červenou skvrnu, jako vyrážku. Všechny děti chodí dál. Většina lidí, které jsem dnes viděl, chodí, uvědomuji si. Přináší jim tato cesta vůbec nějaký rozdíl?
Ale pak si pamatuji, že bez ní by pravděpodobně neměli kam jít - jsou to dospělé školy, nemocnice, zaměstnání. A nemá smysl házet špínu na prašné cesty, to prostě není tak uspokojivé. Vystartuji ještě jednu a pak vystoupím zpět do kopce na mé straně silnice, nově kolonizovanou turistickým táborem, ve kterém v současné době pobývám.
Pokud se Daniel někdy dostane do Ameriky, je pravděpodobné, že cesta, kam ho tam přivede, pomůže. Ale pokud se vrátí a chce žít ve svém nejkrásnějším místě, bude stále schopen? Nebo se tam dostane první něco - chata, buldozer, chemický mrak?
[Poznámka: Tento příběh byl vytvořen Programem korešpondentů pro záblesky, ve kterém autoři a fotografové rozvíjejí vyprávění pro Matadora v dlouhé formě.]
![Mraky Kráteru Ngorongoro, Tanzanie [pohlednice] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/images/395947/clouds-of-ngorongoro-crater-tanzania-postcard-j.webp "Mraky Kráteru Ngorongoro, Tanzanie [pohlednice] - Matador Network")
