Restaurace
Tento příspěvek je součástí Matadorova partnerství s Kanadou, kde novináři ukazují, jak prozkoumat Kanadu jako místní.
Když jsem byl dítě, rozsah Newfoundlandské a Labradorovy potravinové kultury se točil kolem všech jeho absurdit. Treskací jazyky. Těsnící ploutev. Moose hamburgery. "Hnědé jídlo" nebo smažené všechno.
Ale v posledních několika letech se scéna v restauraci kompletně obrátila. Zatímco malé městečkáře s smaženými potravinami a mateřskými servery v křovinách stále hrají v celé provincii milovanou roli, věci se změnily. Mít hodně rád.
Nejprve jsem slyšel o Raymonds asi před dvěma lety. Bylo to záhada, vyhledávané místo, útočiště pouze pro nejzávažnější jedlíky jídla. Špičkový, labužnický, inovativní. Začali vyhrávat ceny, jako je kanadská nejlepší nová restaurace v enRoute a cena excelence od Wine Spectator. Ale rozpočet spisovatele takové večeře obvykle neposkytuje.
Většina newfoundlanderů často cítila, že pokud něco pochází „pryč“, bylo to lepší.
Poté mě Jeremy Bonia pozval do restaurace na extravaganzu menu pro párové víno o 7 chodech. Pozval jsem svého bratrance Nancy, oba z nás, celkem amatéry na labužnické scéně.
Začali jsme s čerstvým žvýkacím máslem a domácím chlebem. Bonia, náš znalec vína, nám sloužila šampaňské, protože „neexistuje lepší způsob, jak začít s jídlem.“Souhlasil. Pak přišla kachní prosciutto kuřecí játrová pěna s mandarinkou, chardonnay vinaigrette, kandovanými vlašskými ořechy. Ústřice svatého Simone z New Brunswicku. Hovězí tatarák s parmazánem a nakládaným křepelčím vejcem.
To byl jen první kurz.
Kurzy se postupně objevovaly. Ředkvičky s rukolou, rukolovým pestem, citronem a česnekovým aioli, ve spojení s Anselmann Riesling. Arktický char s spaetzle, kukuřicí a krabím sněhem, spárovaný s Gitton Pouilly Fume 2008. Prokládané basy s čočkou, cherry rajčaty, slaninou a sherry vinaigrette, s guigalem Condrieu 2009. A to vše navíc: kachní prsa s squashovým pyré, bílé fazole a piniové oříšky a sklenici Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Jídlo nám bylo předloženo způsobem, který navrhoval, abychom byli Nancy a já královská hodnost, a Bonia se objevila, aby nám nalila novou sklenku vína, která doplní jídlo. Přiznal jsem mu, že jsem o víně věděl velmi málo, byl to pivo, ale prošel nás výběry, aby ukázal, jak každý z nich doplnil chutě. Anselmann Riesling se svými kyselými sladkými tóny upozorňuje na čerstvou chuť salátu; plnohodnotný Guigal Condrieu, který ladí s chutí oceánu čerstvých basů. Prostě to dávalo smysl.
Osm sklenic vína později, moje poslední poznámka pochází od Nancy, zatímco dává pokyny do koupelny: „Jděte ke dveřím, zahněte doprava, a pokud uvidíte miniaturní krávy, prostě víte, že to nejsou psi. Uvidíte, co tím myslím. “
Byly to čtyři hodiny nejúžasnějšího jídla z mého života, které ještě vylepšila dobrá společnost a pohled na Narrows. Znamenalo to také začátek mé posedlosti potravinovou revolucí v Newfoundlandu.
Tato revoluce ničí zastaralé novofoundlandské stereotypy, že se jedná o „nemající“provincii s malým množstvím, které může nabídnout zbytku světa. Alespoň to je moje definice. Novofundlandové vždy věděli, jak úžasné je toto místo … všichni ostatní ho dohánějí. Obviňuji internet.
A protože jsme lidé a většina lidí je snadno ovlivňována jejich okolím, většina newfoundlanderů často cítila, že pokud něco pochází „pryč“, bylo to lepší. Nakupování. Televize. Talent.
Jídlo.
Někdy se na chvíli někdo zastavil a řekl: „Počkejte chvilku, tady máme v provincii nějaké úžasné věci.“Jako farmáři, výrobci sýrů a čokolády.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine byla jednou z prvních restaurací, která se dostala do gurmánské scény s vlivy Newfoundlandu. V minulosti jsem v minulosti procházel přes jejich menu online a zaujal mě kreativní kreativita v jídle, se kterým jsem vyrostl. Vše, co dělají, je zaměřeno na Newfoundland - samotné jméno znamená „solená treska“v různých oblastech Středomoří (muž, který objevil náš ostrov před více než 500 lety, John Cabot, byl Ital).
Bylo to jako pěthvězdičková verze každé nedělní večeře, kterou jsem kdy měl.
Stoloval jsem zde s Nancy Brace, vedoucí restaurace Asociace Newfoundlandu a Labradoru. Společně jsme znovu ochutnali tradiční jídla nabízená znovu: Jiggs Dinner zelí rolka (solené hovězí maso, tuřín, brambor a mrkev válcovaná do zelného listu), se stranou hráškového pudinku a stříkačkou z likéru. Bylo to jako pěthvězdičková verze každé nedělní večeře, kterou jsem kdy měl. (Promiň mami.)
Také jsem si objednal medailony z karibu v partridgeberry omáčce. Karibu přišel až z Labradoru a bylo to poprvé, kdy jsem to zkusil. Víš, co je chutné? Caribou, dopadne. Bacalao nabízí místní možnosti pro všechno. Pivo je místní. Rum je místní. Dokonce i káva „Bacalao Blend“vyrobila speciálně pro restauraci Jumping Bean, můj nejoblíbenější kávovar na světě. Vyzkoušejte jejich kávu Screech, pokud budete mít šanci.
Než jsem odešel, zeptal jsem se paní Braceové, proč náhlý pohyb v provinční kuchyni. "Neexistuje konkurence, " řekla. "Ekonomika se zlepšila a naši šéfkuchaři stejně jako spolu pracují."
Když byl tým Bacalao pozván k účasti na kanadských kulinářských mistrovstvích v Kelowně minulý rok, osm kuchařů z různých restaurací v okolí města odstartovalo „Occupy Bacalao“- účinně udržovalo restauraci otevřenou, zatímco kuchaři Bacalao soutěžili o srdce na druhé straně země.
Moje snaha o jídlo mě vedla vedle restaurace Atlantica, která se nachází v Portugalské zátoce, asi 20 minut před St. John's. Byl to můj první skutečný zážitek ze samotného stravování a požitek byl v nabídce.
Vyzkoušel jsem kouřovou vepřovou tvář „poutine“s spaetzle, nakládanými sýrovými sýry, cibulovým chutney a lanýžovým jusem. Poté následoval pan-pražený místní halibut a pečený tvarohový koláč martini nebo dva. Pro ty, kteří neznají pečivo, je to druh bobule, který se vyskytuje pouze v severních oblastech.
Než jsem se dostal do Chinched Bistro, ironie mého životního stylu byla dobře potvrzena: já, škrábání haléřů, abych zaplatil nájem a účty, pustil se do drahých 100 dolarů jídla … vše ve jménu výzkumu. Podivné juxtapozice na obvyklé „těstoviny a omáčka“, která se stala mým základem.
Chinched, stejně jako ostatní restos, má menu ovlivněné místními produkty. Sýry pocházejí od sýra Five Brothers Artisan Cheese, což byl podnik, který založil jeden z mých dobrých přátel (a soused) Adam Blanchard. Čokoláda pochází od společnosti Newfoundland Chocolate Co., místa, které jsem o rok dříve zkontrolovala pro článek AOL o ochutnávce čokolády. Přiznám se, že jsem možná přišel na majitele Brenta Smithe s ohledem na můj vlastní zájem.
Chinched je dobře známý pro své uzeniny a ručně vyráběné dezerty. Se svou přítelkyní Maggie jsme odebrali vzorek hořké čokolády a lískových oříšků a zmrzliny ze slaninové karamelové slaniny. Slaninová zmrzlina. Ano, je to skutečná věc.
Když se vrátím k životu jako blázen, existují další možnosti jídla. Scéna s kamiony na jídlo je tady… no, bojuje se městskými omezeními v St. John's. Muhammad Ali's se pokusil otevřít své podnikání jako kamion na jídlo v pozdních nočních hodinách, aby obsluhoval hordy hladových vojáků během hodin, ale byl vypnut kvůli nedostatku dostupné elektřiny pro pohon nákladních vozidel. Chlapi za Muhammadem Aliho se tvrdě bojují, aby konečně přinesli do města nějaké pouliční jídlo na Blízkém východě, a to i přes všechny zátarasy. Nyní najdete, jak fungují mimo The Sprout v pátek a sobotu večer. Jejich falafel za 6 $ překonal hotdogy z George Street každý den a já bez víkendu doslova nejdu domů. I kdyby to znamenalo vyfukování peněz od mých přátel.
Jediným skutečným úspěšným nákladním vozem, který se má letos do hry zapojit, je úžasně nazvané Emporium Long Dick's Sausage Emporium, pojmenované pro strýce majitele Steve Smitha, který si vyžádal přezdívku Long Dick. Ne, nemusí to souviset s fyzickou nadací - zřejmě v rodném městě majitele bylo několik „Richardů“, takže dostali alternativní tituly: Long Dick, Short Dick a Goat Dick. Já tě ne.
Zpočátku jsem si myslel, že revoluce v potravě je samostatná, jen vzkvétá uvnitř svatého Jana.
Jednoho dne jsem se setkal s Smithem, když jsem fotografoval jeho auto na ulici. Stále čekal, až se otevře, musel se vypořádat s celoroční bitvou s Newfoundland Power o trvalé napájení. Od té doby vyšel nahoře a nyní nabízí více než půl libry německé klobásy vařené ve vývaru cibule a koření, podávaný na bagetu s výběrem polev.
"Pokud nedokážete zvládnout 9 palců, máme také 6 palců, " řekl.
"Díky!" Odpověděl jsem a když jsem se otočil k odchodu, zašeptal jsem svému příteli: "Určitě zvládnu 9 palců."
"To jsem slyšel, " zazněl Smith.
Další omezení, kterým čelí potravinová revoluce, jsou o něco zábavnější, jako budoucnost našich milovaných domorodých ovcí. Jsou vychováváni na Sheep Islandu a každé léto tam jezdí lodí, kde se mohou pást bez dravců. Problém spočívá v tom, že v současné době existuje pouze jeden tradiční chovatel ovcí a nechce se rozšiřovat. Aby toho nebylo málo, začínající zemědělci nemohou najít dostupnou půdu, aby mohli založit vlastní ovčí podniky.
Zdá se však, že lidé to dokážou. Zpočátku jsem si myslel, že potravinová revoluce je samostatná, jen vzkvétá uvnitř svatého Jana. Ale několik posledních výletů za poslední dva roky mě přimělo k prozkoumání zákoutí provincie, které jsem nečekal prozkoumat, a nalezení jiných míst k jídlu než mastných kloubů, kde se dámy a pánové vznášejí nad hlubokými fritézy s síťkami.
V Bonavistě je společenský klub s jedinou komerční pecní pec na dřevo v Newfoundlandu a Labradoru. Měl jsem neuvěřitelných 9 $ rybích koláčů v Java Jack's v Rocky Harbour a silný, lahodný steak v Nicole's Café na ostrově Fogo. V Twillingate jsem snědl nově otevřený Canvas Cove Bistro: pivní krevetový salát Quidi Vidi, ochutnávač humra a Screech-In Banana Flambé, vyrobený se slavným (nechvalně známým) Newfoundland Screech Rum.
Když byl čas odejít, zjistil jsem, že místo konání bylo dočasně „pouze v hotovosti“.
"To je v pořádku, můžeš se vrátit zítra a zaplatit!" Řekla mi číšnice Tara.
Jsem rád, že se některé věci nikdy nezmění.
