Fotografie: autor
Je revoluční cestovní ruch jen maskován jako empatie?
TOTO JE ERA, ve kterém je cestovní ruch nejmodernějším postmoderním aktivitám a žádné vakuum není bezpečné z vakua komodifikace. Existují mexičtí turisté simulující zkušenost s nelegálním překročením hranice v Hidalgo, kde domorodí obyvatelé Otomi provozují zábavní park, ve kterém účastníci předstírají, že jsou migranti, směřující do El Norte. Turisté zaplatí 125 USD za závody podél strmých roklí a říčních břehů, srazí se bahnem, štětcem a nebezpečným terénem s „pohraniční hlídkou“(Otomis křičí v rozbité angličtině), která za nimi jde, v pozadí se střílí pásky střelby a z křoví občas děsivý výkřik znamenající znásilnění.
Alexander Zaitchik, reportér časopisu Reason, běžel kurz v roce 2009 se spoustou mladých, bohatých Mexičanů, kteří, jak zdůraznil, jdou do USA na turistické víza a sportovní džíny a srážky boků. Poté se posadili kolem ohně, vypili pivo a vyměnili si příběhy.
Existují slumové zájezdy v Bombaji a černošské zájezdy v Jižní Africe, ghetto zájezdy v Chicagu a revoluční zájezdy ve Venezuele a Chiapasu.
Někteří se oddávají očividnému a zvrácenému vykořisťování a romantizaci chudoby; jiní se pokoušejí udělat z cestovního ruchu, neodmyslitelně neautentického a umělého úsilí, vzdělávací, empatický budovací zážitek. Všichni však leží nepohodlně na holých hospodářských, sociálních a kulturních rozdělech a propouštějí (relativně) vydělaného cestovatele proti zakořeněným, často zbídačeným, často diskriminovaným místním obyvatelům.
Všechny obsahují určitý stupeň voyeurismu, viny, zkroucení a složité touhy (připojit se k revoluci, vyjádřit solidaritu s obyvateli slumu v Sowetu, nějakým způsobem „pomoci“) se oženit s komodifikací (koupit tričko a Pepsi v Zapatista tienda, kup si zkušenost s překročením hranice).
Fotografie: autor
Všichni, jednoduše řečeno, žádají cestovatele, aby procházeli bažinatou a eticky zlověstnou zónou mezi naivitou a cynismem. Mám sklon se k němu otáčet. Poté, co jsem viděl revoluční cestovní ruch spojený se sociálním hnutím Oaxaca v roce 2006, které bylo stejně jako všechna sociální hnutí mnohem složitější a komplikovanější jevem, než jak jej graffiti zobrazovaly, byl jsem ještě cyničtější.
Uprostřed konfliktu v Oaxaca dospěl redaktor Narco News, který pokrýval rozvíjející se hnutí z levicového pohledu, k závěru, že „revoluční cestovní ruch“způsobuje více škody než užitku, a litoval, že organizace a lidé, kteří prosazovali hnutí Oaxaca, útočník přísně neupravoval aktivity cizinců, jak to Zapatisté měli.
Tento příklad Zapatistů se zdá zajímavý po návštěvě Chiapas, kde se zdá, že cestovní ruch v komunitách Zapotec v kaňonech a údolích mimo San Cristóbal prospívá.
Takže tady je riff - navzdory všemu, co jsem nastavil výše, všem problematickým, povrchním interakcím a replikacím divoce nerovných mocenských struktur, které jsou vlastní revoluční turistice, jsem přišel z návštěvy Zapatistů změněné tak, že Rád bych uvěřil, že není povrchní, že bych rád věřil náznakům smysluplného nasazení, jistému vědomí druhého, které překračuje vinu zmírnění viny nebo zářící idealismus nebo zvrácený voyeurismus, soucit a víru ve změnu.
Je tak snadné být cynický o tom, jak podniknout nějaký pohled na poznání, odhalit turné komunitami Zapatisty, a interpretovat celou věc jako konečné začlenění skutečných snah o rozvrácení neoliberálního systému do stejných obchodních tokenů, ideologií a hodnot systém přežije.
Je tak snadné sedět u komedora v Oventicu a poslouchat turné, které se kolem vás míchá, porovnávat příběhy koblih a hovořit o Izraeli, víně a sendvičích v Nikaragui a myslet si, že je to jen další autentický zážitek, který se konzumoval a zapisoval do Moleskin být později vystrčen v hostelu ve Vietnamu nebo Sydney.
Fotografie: autor
Ale také jste tam, protože doufáte, že jde nad rámec kontroly v molešině zkušeností, takže pokud váš cynismus není neuvěřitelně nafoukaný a nevědomý, musíte ho trochu otáčet, abyste se uvolnili z háčku. Musíte pozastavit svou nedůvěru; musí tam být něco jiného. To je to, co jsem si myslel jít dovnitř.
Zpočátku, když jsme čekali u silnice v tichu pod bílo-šedým nebem, a ženy s bandanami nás pozorovaly z provizorního pozorovacího stanoviště, zatímco desítky dalších nemaskovaných žen a dětí se loudaly a pletly před obchodem v komunitě, byl jsem nepříjemný. Chtěl jsem vidět, ano, a pochopit více o Zapatistech, ale v tom činu, kdy jsem viděl svou mimozemšťan a problém mého účelu, bylo tak zřejmé, že to bylo bolestivé.
Jsem spisovatel estadouniense, který přišel hrabat se po vaší komunitě, fotit své zdi, otáčet se nad vaším pohybem. Po tom, co jsem to udělal, budu pravděpodobně myslet na sebe výše, a na vyšší. Pak odejdu a vrátím se k mému životu, a vy tam budete dál, doufat, že armáda nepřijde a nebude to všechno bourat. Provedu vaši revoluci.
Ale my jsme byli puštěni a jedli jsme jednoduché quesadilly s plátky avokáda a rajčat, než jsme byli předvedeni kolem Oventic. Další skupina cestovala po komedorovi a obchodě, koupila pár věcí a odešla. Šel jsem do koupelny s milým, nervózním, tenkým mužem po třicítce, jako můj doprovod.
"Naše zařízení jsou rustikální, " varoval jemně.
"To není problém, " řekl jsem.
"Neexistuje žádný toaletní papír, " varoval.
"To je v pořádku, " řekl jsem.
Byli rustikální, ale nic, co byste nenašli jinde ve venkovském Mexiku. Když jsem se vrátil k muži, černé kachny se kolísaly kolem tlustých zelených rostlin a malého potoka. Nevěděl jsem, co říct, zeptal jsem se,
"Co děláš s kachnami?" Chtěl jsem se udeřit přes hlavu, jakmile jsem to řekl, ale bylo to - stáli jsme na zahradě budovy Zapatista, se sem a tam zahnutými stezkami a rustikální koupelna a velké černé baňaté kachny rozptýlené kolem, a nemohl jsem myslet na co říct.
"Jíme vejce, " řekl.
Chtěl jsem říct, „ah, jako v Číně!“, Ale najednou jsem si myslel, že to bude divné a místo toho moudře přikývl, jako by bylo jíst kachní vejce velmi šalvěj. Nikdy jsem nepotkal nikoho v Mexiku, který snědl kachní vejce, a myšlenka, že to byl můj první faktoid ze Zapatistů, vypadala komicky a pateticky. Kolísali jsme po malé kamenné stezce zpět k komedorovi.
"Stop!" Řekl hlavní, "počkej - tady si můžeš umýt ruce." Je tu také mýdlo. “Umyl jsem si ruce a naklonil se oválem, zeptal se očí a zeptal se:
"Co děláš?" Nastalo naléhání, které překonalo zvědavost k obavám.
"Jsem spisovatel, " řekl jsem a obával se, že by to neznělo dobře, ale chtěl jsem být upřímný. Zeptal se nevyhnutelného,
"De que se píše?" O čem píšete? Vyrazil jsem ze seznamu témat: cestování, eseje o kritickém cestování, politika (levice), Mexiko, Latinská Amerika. Přikývl.
"A vaši přátelé?" Zeptal se. Identifikoval jsem Susyho a Mauricio jako studenty a Jorgeho jako fotografa, a spěchal jsem upřesnit, co Jorge fotografoval, cituji nedávný projekt basketbalu v Sierra Norte. Muž vypadal spokojeně, několikrát přikývl, a my jsme pokračovali zpět k restauraci, rozdělovali se, když se otočil do kuchyně.
Fotografie: autor
Návštěva pokračovala v tom tónu nepříjemného vzájemného uznávání, zájmu a opatrnosti, ale když jsme se začali procházet po strmém kopci a do komunity, zacítil na mě pocit intenzivní emoce. Potřeba plakat. V takové cestovní situaci je vzácné získat pocit poctivosti, a - a nedokážu si představit, že bych toto slovo vyvolal bez zesměšňujícího podsvícení, ale chystám se to udělat tady - autentičnost.
Tady byla moje přítomnost tolerována, přijímána, možná dokonce odsouhlasena, ale neodpoutala se od širší pravdy, která byla dosažena v budovách a setkáních a tamní komunitě. Nezdálo se, že by to projekt zlevnilo nebo ho utvářelo. Bylo to velmi skromné; nejlepší indikátor pravosti.
Poprvé jsem při této návštěvě porozuměl tomu, co Zapatisty učinilo tak přesvědčivými, tak emocionálně a intelektuálně silnými pro své příznivce přes státní, hospodářské, kulturní a sociální hranice. Byl to pocit více než cokoli jiného, pocit alternativního projektu - ne šílený, ne reaktivní, nenávistný, ne předběžný a skeptický, ale zaměřený a organický a smysluplný - v akci. Ženy zasadily květiny pod nástěnné malby, které uváděly „otro mundo es posible“.
Další já bych se krčil. Přikrčím to. Ale tam to nebyl maudlin, a já jsem to neviděl jako znamení míru a lásky a la revolucíon, stejně jako příklad každodenního života v komunitě, která získala svou důstojnost od zkorumpované vlády. Ohromně mě to ponížilo. V nejlepším případě by to mělo dělat cestování.
Kluk hrál basketbal na hřišti s obručemi EZLN a po svažitém trávníku se potulovaly tlusté, lesklé černé krávy. Psi následovali teenagery sbírající dřevo. Náš průvodce, muž ve svých šedesátých letech v černé lyžařské masce, položil spoustu otázek ohledně Jorge a já jsem nadcházející svatba. Strávili bychom spoustu peněz? Tančili bychom s Tureckem? Co bychom jedli? Pili bychom? Spousty?
Gratuluji a řekl nám, že se oženil, když mu bylo patnáct, a byl stále ženatý se stejnou ženou. Před pěti lety se připojil k Zapatistům a žil mezi Oventicem a San Cristóbalem. Byl jako starý muž, kterého byste se potkali na trhu, který vám stiskl ruku a dal vám jeho požehnání pro vaši svatbu, zeptal se vás, kolik dětí jste měli, a jemně se zasmál vašim odpovědím.
Věděl, že ten, kdo nás vede, nás hostuje, dává nám povolení být tady, a my jsme to věděli, vždy se ptali, než jsme se potulovali do neznámého kouta, ale pod pevností jeho malého tvrzeného těla a jeho lyžařské masky bylo teplo a zvědavost. Nevím, proč to pro mě bylo překvapivé - myslela jsem si, že lidé budou těžší, uzavřenější a rozzlobenější, a ženy byly určitě tiché a stažené, ale ne uzavřeným způsobem.
Místo, abych to řekl velmi jednoduše, necítil se zakoupený, necítil se začleněn do vířících starostí o autentickou a neautentickou, komodofikaci a odpor.
Fotografie: autor
Většinou to, co jsem cítil, byly emoce, které nepatřily do jedné kategorie smutku nebo vzrušení nebo víry či důvěry, ale byly spíše prostou mocí svědectví. Podobnou věc jsem zažil při porážce koz v Mixteca, jediný čas a místo v letech cestování, kdy jsem použil slovo autentický.
Pořídili jsme spoustu obrázků, koupili jsme si trička a doutníky, a pak jsme byli opět venku u silnice v bledé mlhavosti pozdního odpoledne. Mauricio a Susy si vzali dvě volná místa v projíždějícím taxíku a Jorge a já jsme se usadili, abychom počkali na další.
O několik minut později, když jsme fotili znamení, které to prohlásilo za srdce Zapatistického území, vyšel z komunitních bran muž a nabídl domorodým ženám, které čekaly na okraji silnice vedle nás, jízdu.
"Jedeš do San Cristóbalu?" Zeptali jsme se pokorně.
"Ano, mírně, " řekl vřele.
Zadní část dodávky jsme se dostali po domorodých ženách, které byly na cestě do San Andrés, a pozdravily je i ostatní cestující - pravděpodobně mužovu ženu a jeho dvě děti - a mladého řidiče mužského pohlaví.
První polovina jízdy byla tichá, přičemž vlásenky a pomalá klesání a prudká stoupání údolími, která se cítí, jako by ožívaly topo mapy, série křičících linií a zrádných srázů a hřebenů v zelené a hnědé barvě. Chiapas je převážně venkovský - prošli jsme malými rozptyly dřevěných chatrčí a občasným obchodem s odpadky, ale neexistovaly žádné organizované vesnice s jejich kostely a restauracemi jako v Oaxaca. Minuli jsme palmovou a světle zelenou a borovicovou zeleň, skvrny kukuřice, krávy a ovce a stíny žen v černých sukních a mužů pracujících na polích.
Někdy jsem se zeptal muže, který nám dovolil na palubě položit otázku.
"Jak dlouho tato komunita existuje?"
Chtěl jsem získat představu o tom, zda to bylo vytvořeno po roce 1994 nebo právě tehdy a tam v hustých věcech. Řekl, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro, " jako by to byla nejviditelnější věc na světě, a znovu jsem prokázal svou scrabblingovou neznalost před Zapatisty. Ale odtamtud se to zlepšilo. Začali jsme mluvit o správě věcí veřejných, o vzdělávání, o politice. Vzdělávací systém je obzvláště fascinující. Děti studují tři předměty: společenské vědy (převážně historie), matematika a biologie / zoologie. Jakmile vystudují střední školu, stanou se učiteli.
Školy nemají vládní certifikaci - „co by to mělo znamenat?“Zeptal se muž smíchem, „pokud se snažíte odtrhnout se od vlády, od jejího zničení, proč byste chtěli, aby certifikovali a regulovali to, co vy? To však představuje problém pro děti Zapatisty, které chtějí pokračovat a studovat na univerzitě. Universidad de la Tierra je jedinou univerzitou, která v současné době přijímá jejich kvalifikace.
Konverzace proběhla jako cesta kolem politického hnutí Oaxaca v roce 2006 a na PRI, PAN a PRD, stále více zaměnitelné strany, které řídí korupci Mexika. Zdálo se, že cesta zpět do San Cristóbal trvalo několik minut, a uprostřed rozhovoru jsme si sotva všimli, že van jel přímo kolem domu, kde jsme byli, "Aqui!" Rozmazal Jorge, právě ve vhodnou chvíli, a my jsme otevřeli dveře, potřásli si rukama, děkovali a dali se na rozloučenou.
Zkušenost přetrvávala po zbytek dne, způsob, jakým se s vámi drží silné rozloučení na letišti, jako bolestivé bolesti po celou dobu cesty. Šli jsme ulicemi San Cristóbal omámeni a dočasně posedlí naší zkušeností v Oventicu.
A pak nás rychlost a pohyb našich životů znovu dohnali a jedli jsme pizzu na večeři a plánovali další den cesty a doháněli e-maily, a Zapatistové se vytratili na pozadí cestovních zážitků a příběhů, které ležel pouze v čekání čas od času vylézt jako malé lodě na trhané moře.
Několik nocí poté, v jednu z našich posledních nocí ve městě, jsme konečně ustoupili a šli do baru Revolution. Bylo to jako umělecká scéna v Oaxaca, ale ta drzost měla silnou hippie vibraci a veškerou spravedlnost, když se rozhodla přepínat historické stránky a vyrovnat se s utlačovanými (přičemž samozřejmě budovala svou casu těsně mimo město a popíjela piva a poslouchání lidového rocku pěknými mladými hippies).
Podobná privilegovaná - a pohodlně levicová - česká atmosféra, podobné protagonisté, více mladých matek s kudrnatými dětmi v domorodých prakech pro děti.
Domorodé děti přišly a pokusily se prodat svá hlína patronům, kteří se shovívavě usmívali více než většina a škádlili je, ale nakonec své nabídky odmítli. Děti, nepropustné, pokračovaly v dalším kole turistů. Mezitím na pěší zóně turistů, rodin a párů potoků - noční život v San Cristóbal je neustále živý, a to i v neděli. Občas vrhli zvědavé pohledy na la Revolucíon a pak pokračovali v chůzi.
Fotografie: autor
Byl to typický den Chiapaneco - exkurze do Oventic, noc v la Revolucíon. Viděl jsem, jak by to bylo návykové - bagely ráno, víno v noci, malebné zalesněné kopce a kostely, stejně smýšlející Evropané a Američané, kteří pečou chléb a sdílejí stejné ideály, pocházející z podobného prostředí (a z toho nesmírně těží z toho, že visí) kolem Chiapas na nějaký čas), učení o domorodci, dobrovolná práce, získání všech výhod vysoké kvality života v Mexiku plus osvobození od viny plus spravedlivá víra v vaše místo na pravé straně bitvy.
A zároveň jsem viděl, jak by to mohlo být hrozné. Ve velké části napsané pro Casa Chapulin, Leila (není citováno žádné příjmení) bere revoluční turisty a zahraniční aktivisty San Cristóbal za úkol outsourcing viny a vinu za „neoliberalismus“nebo „korporace“, přičemž zároveň ignoruje své komplikované role. jako relativně bohatí outsideri v Chiapasu. Ona píše,
"Ať už trávím odpoledne s Američany nebo Evropany mluvením o potěšeních a minutiích, nebo s stejně vyhýbavou konverzací s městskými Mexičany, tak se vyhneme něčemu podstatnému." Nikdo z nás nemluví o tom, co se kolem nás děje. Nikdo z nás neuznává naši vlastní jednoduchost života a jeho morálně problematické umístění. Nemluvíme osobně o realitě chudoby, která nás ohromuje ze všech stran; někdy si ani nejsem jistý, že nám to nechává potíže. Poznáváme to systémově, intelektuálně a za to se omlouváme. “
Ještě silněji tvrdí, že revoluční turista, který je politicky smýšlející a který se drží po tři měsíce až několik let kolem San Cristóbalu, není o nic méně „tokenizerem domorodců“než ikonický turista, který s radostí kupuje etnické stereotypy jako trofeje..
Nakonec poukazuje na to, že pouhá schopnost revolučních turistů být a žít v San Cristóbalu svědčí o nerovnostech moci a bohatství, které charakterizují a nadále charakterizují Chiapas a celkově Mexiko. Pouhé ignorování skutečnosti, že vlastní přítomnost v komunitě Zapatisty, nákup triček, je výsledkem konkrétního historického procesu a je také symbolem tohoto procesu, namísto toho se chválíme za „solidaritu“a vymítáme veškerou vinu a vinu „ korporátně-kapitalistický systém “zanechává obrovský, soběstačný a nevědomý nedostatek v procesu pokusu přispět k domorodým hnutím.
To, co na Leilině díle nejvíc miluji, je to, že si nevyžaduje utrpení, aniž by vyžadovala nějaký svrhnutý životní styl solidarity, ani tvrdí, že revoluční turisté jsou mdlí a zbyteční a měli by prostě odejít. Spíše trvá na tom, že sebevědomí a kritika jsou zásadní pro to, abychom dělali víc než jen chválit sebe a odsoudit velké padouchy - vládu, systém, korporaci.
Dodal bych, že také pokora jde dlouhou cestu. To, co jsem viděl v Chiapasu, byl drsný nedostatek pokory a ve skutečnosti je to naopak - ironický a vulgární egoismus o pomoci chudým domorodcům spojit se s jejich jednáním, reinkarnací vznešeně-divoce hýrící se plus evropskou boutique turistikou. Nezdá se, že by mnoho lidí říkalo čekat, jak to, že já, pocházející z Francie, Mexico City nebo New Yorku, mohu očekávat, že bude dole s domorodou a součástí velké revoluce, na čestné straně historie a voják v nějaké slavné bitvě o důstojnost a pravdu, když mě vlastně historie, politika a moje pozadí a situace postavily do pozice, ve které mohu žít nesmírně pohodlný životní styl uprostřed chudoby, mohu studovat, co chci a žít tam, kde mě potěší (a mohu dodat, udělej to tak bez viny, protože jsem sympatický s chudými?) Zdá se, že ve skutečnosti existuje jen malá diskuse o velké ironii, že se San Cristóbal stal trochu snazzy butiková destinace pro bohaté a zvědavé etno-turisty Tuxtly, napjaté centrum (nyní potlačené) revoluce a hřiště pro politicky smýšlející cizince, aby si zakoupili obchod a dívali se na filmy Ingrid Bergmanové, pili argentinské víno a vyjadřovali svou sympatie k sobě navzájem sympatie, zatímco armáda celou dobu rozšiřuje své chapadla dále do lesů a džunglí, chudí lidé nadále spí a žebrají v ulicích a Zapatistové se po patnácti letech snaží udržet to, co jim zbylo.
A přesto jsem šel do komunity zapatistů a dovolil bych si to nazvat transformační zkušeností. Vzdělávací, osvětlovací a transformativní. Upřímně řečeno, nemám ponětí, jaká by byla moje role, kdybych se někdy zapojil do Zapatistů, a myslím, že by to musel být ten, který vezme v úvahu, odkud pocházím a jaké byly moje privilegia.
Jsem si jist, že mnoho revolučních turistů žijících a pracujících v San Cristóbalu mělo mnohem trvalejší a stejně hluboká setkání s Zapatisty a místními komunitami v Chiapasu a myslím si, že tato setkání něco znamenají. Myslím, že jsou důležité, dokonce kritické, a jsou to nejlepší z toho, co cestovní ruch může (nemusí nutně, ale může) nabídnout.
Ale to, co z nich děláme, záleží na tom, jak skromně zůstáváme před nimi, a jak kriticky jsme oba z našich vlastních perspektiv a pozic a pohybů, kterým chceme tak špatně uvěřit. Snadné objetí revoluce prostřednictvím několika vibračních rozhovorů v kavárně Zdá se mi, že La Revolucion na několika chelách a arašídech, utvářených několika přátelstvími s domorodými dětmi, je docela zbytečná. Možná ne nutně škodlivé, ale rozhodně není obviněno ze skutečného potenciálu něco změnit.
A konečně, pokud tento revoluční cestovní ruch - ať už je to druh, který trvá odpoledne, jako ten, kterého jsem se zúčastnil, nebo ten, který v San Cristóbalu přetrvává a táhne se - skutečně ovlivní pozitivní změnu a chce vytvořit nějaký druh porozumění a interakce, který jde nad rámec nákupu symbolických cetek, pak je na každém jednotlivém turistovi, aby vzal v úvahu své zájmy, zkušenosti a místo a prozkoumal, co může udělat, počínaje z toho.
Já, umím číst a číst a číst o Zapatistech, něčem, co jsem nikdy předtím necítil nutkání dělat, protože, hloupě, jsem pobíhal po úryvcích, které jsem četl a slyšel sem a tam a myslel jsem, že jsem to dostal. Umím psát. Dokážu více prozkoumat celý tento koncept revolučního cestovního ruchu a jeho důsledky. A mohu upřímně as citem věřit v autentičnost toho, co jsem viděl v Oventicu v Chiapasu.
Pokud je to autenticita, po které cestujeme, cestovatelé a solidarita, pak tato autentičnost bude muset vyjádřit autentickou pravdu, že naše privilegium je svázáno s chudobou, se kterou chceme skončit a sympatizovat, a naši solidaritu trápí velké štěstí museli jsme si v pohodlí a relativním luxusu zvolit, abychom to cítili.
Nejprve potřebujeme kritické vědomí toho a pokoru. A odtud můžeme podniknout kroky - s úctou, upřímně, úmyslně - směrem k solidaritě.
