Venkovní
Před méně než 200 lety bylo to, co je nyní megapropolí Hongkongu, o něco málo více než pár hrstek rybářských vesnic roztroušených po úpatí hornatých ostrovů. Dnes lze průměrnému turistovi odpustit, že soustředil svou pozornost na monumentální skleněné struktury zvláštní administrativní oblasti odrážející slunce.
Neohrožený cestovatel, který se může dívat i za tuto fascinující fasádu obloženou mrakodrapem, bude překvapen, když zjistí, že méně než čtvrtina území SAR byla zónována pro rozvoj. Ti, kteří se vydali na vrchol Victoria Peak na hongkongském ostrově, užasnou nad tím, kolik plochy je pokryto zelení. To je však jen špičkou ledovce.
Trochu dále, těsně za miskou pevninských a ostrovních hor, kde se shlukuje většina hongkongských obyvatel, můžete pěšky chodit celé hodiny, aniž byste narazili na jinou duši a trávili dny, kdy neviděli jediného mrakodrapu.
Opouští velké město
Ze stanice Mass Transit Rail (MTR) vhodně pojmenované „Central“budete muset provést jednu změnu vlaku na nástupišti Mong Kok, abyste se dostali na stanici Diamond Hill. Nad Diamond Hill je autobusový terminál, kde vás čeká městský autobus č. 92, který vás odveze z stereotypní městské atmosféry do malebného přímořského města proslulého čerstvými mořskými plody Sai Kung.
Rybáři a ženy prodávají svůj úlovek dne z malých člunů, místně známých jako sampans, zatímco turisté si užívají bohatou hostinu v některé z mnoha restaurací u vody. Je to skvělé místo k doplnění nesmírně divokého dobrodružství dopředu.
Město Sai Kung leží na okraji Sai Kung Country Park, obrovského svahu divokého deštného pralesa, ostrých vrcholků a ostrého pobřeží, které tvoří jednu z největších hongkongských přírodních rezervací na ploše přes 17 čtverečních mil. Minibusy obsluhují všechny rohy parku, alespoň každou hodinu po celý den, a najdete je na volnoběh na jejich nádraží v blízkosti městské nábřeží. Řidiči této miniaturní veřejné dopravy vyvinuli záhadný způsob, jak rozjet autobusy jezdit rychlostí Formule 1 i v těch nejužších zatáčkách. Přejít na Minibus 7 a držet pevně, jak civilizace rychle mizí za sebou, zatímco krajina se deformuje v zelenajícím se rozostření.
Divoká cesta začíná
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Za necelé dvě hodiny a za méně než cenu piva v nejvyšším hongkongském baru Ozone jste byli převezeni do majestátního mořského parku Hoi Ha Wan na vzdáleném severozápadě od Sai Kung Country Park. Odtud se nezkrotné pobřeží táhne na východ, než klesne na jih a nakonec se otočí zpět na západ. Na mys je zcela přístupná síť křižujících turistických stezek.
Minibus 7 ukončí svou trasu na konci tiché silnice zahalené kopci a interpunkční domů nebo dvěma. Jedním z nich je Celina, místní, která provozuje svou kavárnu po celá desetiletí a podává mléčný čaj nebo cha chow, krémovou, ale hořkou místní pochoutku, spolu s teplým jídlem a chlazeným pivem. Slouží jim ve venkovním prostředí, ve stínu okolního lesa a zvukového doprovodu jeho zvířat.
Krátkou procházkou po zarostlé stezce, těsně za Celinovými půjčovacími kajaky, se svět náhle vyprostí do jednoho z nejpůsobivějších pohledů. Zátoka Hoi Ha Wan je velikost fotbalového stadionu, obklopeného přírodními porosty hustě osídlenými křovinami, které se překrývají a vytvářejí oblast chráněnou před oceánem. Tento mořský památkový park je stejně velký a krásný jako nedotčený. Je snadné sedět hodiny na plážích s bílým pískem a žasnout nad tím, jak štěstí narazilo na rajskou dokonalost.
Objevování opuštěné vesnice Chek Keng
Túra mezi Hoi Ha Wan a Chek Keng bude trvat dvě hodiny (silným tempem) podél náročných strmých stezek, které jsou naštěstí dobře udržované. Vaše energetické úsilí bude odměněno, alespoň každých 15 minut, s úžasnými výhledy na šumivé smaragdové krajiny. Ve všední dny je nepravděpodobné, že narazíte na mnoho dalších lidí, ale během státních svátků buďte připraveni pozdravit ostatní přátelské místní turisty s usměvavým kývnutím a neih hou nebo „hello“, které se téměř vždy budou vracet.
Vesnice Chek Keng, kdysi domov pro etnickou Hakka Han, je přístupná pouze pěšky nebo trajektem. Hakka odešel před více než 50 lety a opustil své rodinné domy, aby hledal lepší kvalitu života v rychle se modernizující vnějším světě. Trpící hlavou přes skleněná okna a dveře trvale pootevřené stačí k rozpadajícímu se snímku toho, jaký byl život na idylickém břehu mangrovníků. Mnoho z domácích relikvií sedí a čeká na úplné pohřbení v kolapsu sutí stěn a střechy.
Vydání se na tvrdou túru
Za Chek Kengem stezka stezka stoupá na strmém svahu, který je pro vrcholné turisty obtížné vrcholit bez přestávky. Hlavní stopa vrcholí anticlimactic způsobem, a to díky všeobjímající a výhled blokující deštný prales. Než se stezka začne ponořovat, budou ti, kdo vědí, hledat cestu po nečistotě vyšlapanou doleva. Cenu stojí za prosadení přerůstání o několik set metrů: bezkonkurenční 360stupňové výhledy na ohromující krajinu Sai Kung.
Trek dále a krajina se zvedá k nejvyššímu bodu, 1 535 stop Sharp Peak. Deštný prales ustupuje živlům, protože na bokech s větrem a deštěm může růst pouze tráva. Neexistuje cesta, po které by se dalo pokračovat, kromě zjizvených cest sesuvů. Volné kameny způsobují tvrdé tahání i v těch nejsušších a nejbezpečnějších podmínkách. Pokud nejste zkušení v boulderingu nebo lezení, moje rada je užít si neuvěřitelný výhled nabízený jen pár set metrů od hlavní cesty.
Při pohledu na západ od směru, který jste přišli, vypadají přírodní zázraky Chek Keng a Hoi Ha Wan jako jezero, chráněné překrývajícími se zelenými rameny zvlněných kopců. Ale pro mě je to východ a vpřed, který poskytuje nejpůsobivější, paradoxní pohled na Hongkong. Pobřeží je jako náhrdelník se čtyřmi perlami, rozdělený do segmentů hustým, živým zeleným deštným pralesem a přivázaný ročními vlnami, které se rozlévají v otevřeném Jihočínském moři.
V nejhlubších divočinách venkovského parku Sai Kung, zahaleného stínem nejvyšší hory v pozdním odpoledni, je další rybářská vesnice zasažená deštným pralesem, pro kterou Google Maps nemá jméno. Mnoho z higgledy-piggledy domů nyní leží ve stavu nouze, zatímco alespoň jedna rodina zůstává po celý rok. V horkých letních měsících otevírají dveře, aby prodali nápoje z lednice těm, kteří dělají náročný výlet přes ostrý vrchol Sharp Peak.
Při pohledu na východ k Jihočínskému moři
Dobře udržovaná turistická stezka dále pokračuje jedním směrem. Rozštěpením na hustou vegetaci se dobrodruh hlouběji dostane do lesa. Netrvalo dlouho a vyvažujete padlé klády a procházíte se mezi nerovnými odrazovými můstky v tenkých nadějích, abyste se vyhnuli šplhání po slavících bažinách. Je dobré praktikovat kartáčování vinic, aby nedocházelo k nativním kobrám, pythonům a jedovatým obřím stonožkám, které tyto méně procházené stezky často navštěvují. Asi po 15 minutách vás příroda vyplivne uprostřed úbočí pláže. I ti nejoblíbenější milovníci pláží budou souhlasit, Tai Wan Bay je dostatečnou odměnou za odvádění případných nebezpečí fauny.
Dokonce i na rušnějších státních svátcích, jako je festivalový víkend Cheung Yeung v polovině října, je stále poměrně snadné najít tichý kousek ráje podél rozsáhlé zátoce. Číňanský Nový rok čínský svátek na dálku, který ruší cestování na dálku, naopak rozptyluje obvykle rušné epicentry lidské činnosti, když se mnoho pracovníků vrací domů na čínský venkov. Pokud tedy chcete prozkoumat mnohé zázraky Hongkongu v jejich nejklidnější podobě, usadte se pár dní před čínským nebo lunárním Nový rok.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Nad Tai Wan stoupali velcí draví ptáci a jejich křídla se nehybně pohybovala ve sprších stoupajících po strmých útesech údolí. Pro ně je snadné se dostat na jednu z nejlepších asijských pláží. Ale pro ty, kteří jdou pěšky, je to tvrdý slogan přes zarostlé tunely divočáka před tím, než sklouznete a zakolísáte si cestu nahoru a dolů strmými sesuvnými pruhy vysoko nad rozekleným, surfově přerušovaným pobřežím.
Stejně jako vodní příkop střežící magické království pozdravuje stálý sladkovodní proud vše, co chce vstoupit do přirozeně chráněné zátoky Tung Wan, severně od pláže Tai Wan. Postříkejte trochu osvěžující horské vody na tváři, než narazíte přes rokli, abyste objevili surrealistický svět. Husté banky byly kdysi zkroteny neznámými lidmi hledajícími velmi vzdálený způsob života. Kapsy louky a pastviny, ideální pro nadhazování stanu, se valí daleko zpět do kolébky tyčících se zdí roztroušených stěn. V každé části zdánlivě stále pěstěných travních porostů se křoví keřů trochu otevírá a nabízí pohled na milión dolarů na to, co bude ve většině dní v roce pravděpodobně vaše vlastní, idylická zátoka.
Bambusové plážové bary na písku a hvězdy nahoře
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Pokud nezůstanete přes noc, nenechávejte příliš pozdě na to, abyste se vydali zpět, pokud nejste připraveni s nočním výletem. Pokud máte světlomety a náhradní baterie, užijte si mírnou cestu pod oslnivou řadou hvězd, kterou nezasahují pouliční lampy. Vrátíte-li se v dusivém žáru středověkého dne, napříč energetickým šťávem, hořícím horkým úsekem písku Tai Wan, jste přirozeně povinni vzít si do surfu dvě vychlazovací kapky. V nejjižnějším bodě dlouhé pláže budete muset překročit další ostroh. Tato pětiminutová dobře vyšlapaná cesta je relativně jednoduchá díky stálým vodicím lanám, která pomáhají přes strmé úseky.
Na druhou stranu, známou jako Ham Tin, by vám mohlo být odpuštěno, že si myslíte, že jste narazili na zázrak. Zatím se nemusíte bát sluneční choroby. Vytáhněte židli pod jeden ze dvou bambusových plážových barů a důkladně si užijte svůj dobře vydělaný chlazený nápoj a obdivujte juxtaposition mezi Tai Wan a Ham Tin. Tady, podél mnohem rušnějšího pobřeží, často špehujete spoustu luxusních jachet, které se houpají těsně za vlnovou čarou, jejich kapitáni čekají, až doručí jakýkoli počet potěšitelů lodních párty ze zálivu přímo zpět do civilizace.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
O víkendech promočených na slunci Ham Tin praská mořem těsně zaparkovaných stanů. Pokud hledáte kempování s rodinou, doporučujeme vám, abyste se rozkládali co nejdále od barů na severním bodě. To je místo, kde mladší, nespoutanější dav rád táboří, a neztrácejí zábavu pro nikoho v noci. Přesto téměř vždy nabídnou pivo a dobrou společnost.
