Udržitelnost
Tento příběh vytvořili naši přátelé v The Coral Triangle. Navštivte jejich stránky a získejte více informací o zachování tohoto vzácného ekoregionu a hledání udržitelných zážitků z cestování na jeho hranicích.
Diana Botutihe se narodila na moři. Celý svůj život - 50 lichých let - strávila životem na lodích, které jsou obvykle jen pět metrů dlouhé a jeden a půl metru široké. Navštěvuje pouze zemi, kde obchoduje s rybami se sponkami, jako je rýže a voda, a její člun je naplněn výbavami každodenního života - plechovky od jerry, zčernalé zásoby, plastové nádobí, petrolejová lampa a dokonce i několik květináčů.
Diana je jedním z posledních opravdových námořních nomádů na světě - člen etnické skupiny Bajau, malajský lid, který po staletí žil na moři a proplétal oceánský úsek mezi Filipíny, Malajsií a Indonésií.
Ibu Diana Botutihe je jedním z mála zbývajících lidí na světě, který celý svůj život na moři prožila, navštěvuje půdu pouze přerušovaně a nezbytně, aby obchodovala s rybami pro rýži, vodu a další svorky. Tady je vyobrazena na své lodi v Sulawesi v Indonésii.
Všechny fotografie s laskavým svolením Jamese Morgana. Najděte ho na Facebooku a Twitteru
Kolekce tradičních ručně vyráběných lodí Bajau lepa lepa u pobřeží Pulau Bangko. Stále více a více Bajau opouští svůj tradiční kočovný životní styl, aby se usadili ve stálých domech v chátrajících vesnicích, ale jen málokdo se rozhodl žít většinu svého života na moři.
Foto: James Morgan
Když jsem poprvé hledal s fotografem Jamesem Morganem při hledání kočovného Bajau, nebyli jsme si ani jistí, že stále existují. Během několika posledních desetiletí donutily kontroverzní vládní programy většinu z nich, aby se usadily na pevnině nebo ve stájích na okraji vody. Znali jsme osídlená společenství na těkavých ostrovech na jižních Filipínách, v okolí oblíbené letoviska Semporna v malajském Borneu a dále na jih na indonéském ostrově Sulawesi. A pak nám přítel na Bali vyprávěl o zastavěné vesnici zvané Torosiaje v severní Sulawesi, která nás okamžitě zaujala.
Na rozdíl od mnoha protějšků leží Torosiaje celý kilometr směrem k moři v nově vytvořené provincii Gorontalo na severu Sulawesi. Trvalo nám dva lety z Bali, druhý na drsné dvojmotorové Fokkeru a sedm hodin jízdy autobusem, abychom se dostali do této oblasti, poté poslední plavba lodí do této vzdálené osady, kde jsme objevili rozdělené společenství. Zatímco některé Bajau zůstaly v strohých betonových chatkách poskytovaných vládou (stále oficiálně součástí vesnice Torosiaje), jiní se zdráhali vzdát oceánu a postavili si dům v mělké zátoce poblíž - jednoduché dřevěné domy spojené sítí chodníků a mola. A pár, jak nám bylo řečeno, stále lpěli na starém způsobu života, trávili měsíce najednou na svých malých člunech a vraceli se do vesnice jen pro důležité příležitosti - svatby, pohřby, Ramadán.
Indonéská vláda vyvinula společné úsilí o přesunutí tradičně kočovného Bajau do osídlených komunit na pevnině. V Torosiaje mnoho Bajau opustilo své domovy a postavilo tuto vesnickou vesnici 1 km od moře. Základní vybavení je však vzácné a nejchudší tvrdí, že vládní přísliby pomoci byly prázdné, což je vedlo k návratu ke starému kočovnému způsobu života na moři.
Foto: James Morgan
Navzdory tomu, že většina Bajau nyní žije ve stilních komunitách a přijímá kosmologie více v souladu s pozemními komunitami, stále si staví své mešity nad oceánem a praktikují synkretický systém víry, který umožňuje hlubokou úctu oceánu a duchům, kteří jsou řekl, aby to obýval.
Foto: James Morgan
Mladá dívka Bajau se vytrácí z vesnice Torosiaje, aby hledala mořské okurky a měkkýše. Cesta k soběstačnosti začíná v raném věku, když se děti učí životně důležité dovednosti pást se v mělčinách.
Foto: James Morgan
Původ diaspóry Bajau není zcela jasný. Zdá se, že lingvistický důkaz vysleduje etnickou skupinu až do 9. století na dnešních jižních Filipínách. Vzhledem k tomu, že regionální obchod prosperoval pod bohatými malajskými sultanáty již od 15. století, předpokládá se, že skupiny Bajau migrovaly na jih ve stále větším počtu.
Samotní Bajau však mají jiný způsob, jak vysvětlit jejich rozptýlení. Legenda vypráví o princezně z Johor v Malajsii, která byla odplavena v bleskové povodni. Její truchlící otec nařídil svým podřízeným opustit království a vrátit se, až když našli jeho dceru. Od té doby putují.
V průběhu generací se Bajau přizpůsoboval svému námořnímu prostředí, ai když byli na okraji společnosti (tak často spousta nomádů), jejich znalosti uctívali mocní sultáni v regionu, kteří se na ně spoléhali při vytváření a ochraně nových obchodních cest. Někteří jsou vysoce kvalifikovaní freediveri, kteří se vrhají do hloubky 30 metrů a více, aby lovili pelagické ryby nebo hledali perly a mořské okurky - pochoutka mezi Bajau a komodita, se kterou obchodují stovky let.
Jatmin, chobotnice specialista, nese jeho čerstvě oštěpovaný úlovek zpět k jeho lodi v mělkých vodách u pobřeží Sulawesi, Indonésie.
Foto: James Morgan
Jatmin se vynoří chobotnicí.
Spearguns, které Bajau často nosí, jsou užitečné pro zakořenění stvoření z děr, ve kterých se schovávají. Sulawesi, Indonésie.
Foto: James Morgan
Kromě sítí a šňůr, které se tradičně používají k rybolovu, používají Bajau k oštěpu svůj úlovek ručně „pana“.
Foto: James Morgan
Vzhledem k tomu, že potápění je každodenní činností, Bajau úmyslně protrhává ušní bubínky v raném věku. "Krvácel jsi z uší a nosu a musíš strávit týden vleže kvůli závratě, " řekl Imran Lahassan, náš průvodce v Torosiaje. „Ale potom se můžete bez potápění potápět.“Není překvapivé, že většina starších Bajau je neslyšitelná. Imranův dům ve věku 40 let s kůží, jako je mahagon a bledě zelené oči, byl v Torosiaje Darat, pozemní části vesnice. Ale stejně jako celý Bajau strávil většinu svého života na moři. Řekl nám o původním Bajau, který i nadále žil na jejich lepa lepa - úzkých, vysoce příďových plavidlech, která jsou vysoce ceněna mezi pobřežními populacemi v regionu.
"Vracejí se do vesnice možná každých šest měsíců, " vysvětlil.
Vyrazili jsme na to, abychom je našli, Imranův synovec, který nás odborně vede přes mělčiny, zatímco Imran seděl posazený v přídi a prohlížel si své ručně dělané kopí nebo pana. Zdálo se, že každý muž má jednu nebo více z nich, které vytvořili ze dřeva na lodi, gumy z pneumatik a kovového šrotu. Co jejich zbraně postrádají v dosahu a přesnosti, Bajau víc než vynahradí dovednosti, jak jsme byli svědky.
Zjistili jsme, co jsme hledali jen dvě hodiny ven z Torosiaje, pozdě odpoledne; shluk člunů ukrytých v závětří malého ostrova vedle mangrovového lesa, kde byla voda klidná. Zdaleka nejznámější z nich byla Ane Kasim, která žila na své lodi se svým synem Ramdanem, chlapcem asi 15 let, který byl stejně tichý jako jeho matka byla voluble. Řekla nám, že její manžel zemřel, že si nemohla dovolit ani základní motor pro svou loď a že by se musela vrátit do Torosiaje, až přijde čas. Ale když jsem se jí zeptal, zda by raději žila v domě v obci, důrazně zavrtěla hlavou. "Miluji bytí na moři … rybaření, veslování … jen cítím všechno - chlad, teplo."
Amja Kasim Derise vaření večeře doma na své tradiční lodi lepa lepa.
Zadní část lodi se používá pro vaření, prostřední pro spaní a přední pro rybolov.
Foto: James Morgan
Když se soumrak usadil, lodě se pomalu sbíhaly a v zádi se rozsvítily malé ohně. Jeden muž griloval korýše, zatímco druhý vařil dušenou okurku; dostaly jsme plastové hrnky vlažné kávy a Ane zpívala lidové písně, její žalostný horlivý jediný zvuk, který byl slyšet, jen lapování vody po stranách lodí. Spali pod hvězdami, stočené na dřevěných roštech svých lodí s plachtami, když pršelo.
Další den jsme se setkali s Moen Lanke sklízející škeble pneumatikami. Byl to sportovní vlněné rukavice a ručně vyráběné dřevěné brýle vybavené sklem, které je všudypřítomné mezi Bajau a které je dobré do 30 metrů a více. Vážený těžkým nářadím se nepotápěl tolik, jako by šel po korálových výchozech, přičemž zpomalil kroky jako nějaký druh kreslených kosmických lodí. A zůstal tam ještě minutu a déle, vyhrabával korály, aby se dostal k měkkýšům. Nebyl to úplně obraz, který jsme si starali o freediving Bajau, ale přesto nápadný.
Moen Lanke utahující škeble z útesu pomocí železa. Během práce drží dech po dlouhou dobu pod vodou.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, vteřiny po freedivingu na mušle se žehličkou. Váha železa ho drží na dně oceánu a umožňuje mu běžet po útesech. Aby se obešel problém vyrovnávání (technika používaná potápěči k vyvážení tlaku vnitřního a vnějšího ucha v hloubce), je běžnou praxí mezi Bajauovými lidmi úmyslně prasknout ušní bubny v raném věku.
Fotografie: James Morgan
Později jsme viděli více konvenční freediving. Siding Salihing, očividně známý potápěč mezi komunitou Torosiaje, šel hlouběji, než jsme mohli následovat, zmizel v modré barvě a vrátil se vítězně s uvíznutou chobotnicí, kterou pokračoval, aby divoce zakryl divoký krk.
To, čeho jsme byli svědky, bylo hledání potravy - tito lidé se živili tím, co mohli sklízet z útesů, a občas prodali svůj skromný úlovek na místních trzích. Zdálo se, že jejich životní styl byl poháněn jak ekonomickou nutností, tak životním propojením s přírodním prostředím. Časy se jasně změnily.
"Kdysi jsem mohl vrhat síť na 100 metrů čtverečních a naplnit ji rybami, " řekl nám Bada Epus, rybář z nedaleké vesnice Lemito. Ukázal na svou síť. "Tohle je jeden kilometr čtvereční a já sotva něco chytím." V zadní části lodi ležel jeho bratr Taha Epus. "Nemůže chodit, " řekl mi náhle Bada Epus. "Dostal křeče." Ale stále se může dobře potápět. “
Křečem se zmiňuje o dekompresní nemoci nebo ohybech. V těchto dnech si mohou Bajau dovolit ponořit se pomocí kompresorů. Palubní motor čerpá vzduch společnou zahradní hadicí, takže potápěči mohou jít hlouběji déle - 40 metrů a více. Bez ohledu na to, že je třeba omezit jejich vystavení tlaku, nespočet Bajau skončil zmrzačen nebo zabit smrtícími bublinami dusíku v jejich krevním řečišti.
Praxe však pokračuje, protože je lukrativní - zejména pokud jde o kyanid draselný. Rybolov kyanidů byl poprvé představen na Filipínách rybářskými loděmi v Hongkongu, kteří hledali druhy útesů, jako je kanic a napoleonský wrasse, aby uspokojili rostoucí poptávku po živých rybách mezi čínskými restauracemi z mořských plodů. Rychle se rozšířil po celém korálovém trojúhelníku - bioregionu, který zahrnuje většinu Filipín, Malajsie, Indonésie, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy a Timor L'Este. Korálový trojúhelník je podvodní Amazon - domov největší planetární rozmanitosti mořských druhů, včetně 76% všech známých korálů a více než 3 000 druhů ryb. Kyanid je zdaleka nejúčinnějším způsobem zachycení živých druhů dravých útesů - potápěči používají plastové lahve k nafouknutí jedovatých mraků u cílových druhů, jejich omráčení a poškození procesu korálového stanoviště. Podle výzkumu WWF má dnes odvětví živých ryb hodnotu 800 milionů USD ročně.
A pokud jde o ničivé rybolovné praktiky, Bajau patří k nejhorším pachatelům a nadšeně přijímají dynamit i kyanid. Torosiaje býval lemován útesy; nyní existují pouze pustiny rozbitých korálů, dědictví let rybolovu dynamitu a kyanidů. Je to společný příběh v celém korálovém trojúhelníku - komunity ničí životní prostředí, které je udržuje, poháněné drsnými světovými trhy.
Potápění kompresorem, často ve spojení s kyanidovým rybolovem, zůstává mezi Bajau Laut běžnou praxí, přestože je neudržitelné, nezákonné a vysoce nebezpečné. Mladí muži Bajau, a často děti, se budou běžně potápět do hloubek 60 metrů vzduchem, který se k nim čerpá hadicovou trubkou a regulátorem. Bez znalosti nebezpečí spojeného s potápěním do takových hloubek často stoupají příliš rychle, což má za následek hromadění dusíku a ohyby. Potápění kompresorů je jednou z hlavních příčin nepřirozené smrti mezi komunitami Bajau, které jsem navštívil.
Foto: James Morgan
Pak Usrin ukazuje, jak vyrobit bombu na hnojivo. Ujišťuje mě však, že v roce 2005 přestal bombardovat útesy. Dnes dostává zaplaceno prostřednictvím Reef Check Indonesia, aby chránil své místní korálové prostředí.
Foto: James Morgan
Když v domě odešla domácí bomba na hnojivo, ztratila Ibu Hanisa ruce a pohled na jedno oko. Na destruktivní rybolovné praktiky existují lidské i environmentální náklady.
Foto: James Morgan
Zpátky v obci Torosiaje jsme představeni Sansang Pasangre, rezidentovi dukunovi nebo léčiteli. Vysvětluje nám, že oceán je naplněn penghuni lautanem - djinnem, nebo duchy, na které se lze obrátit, pokud jsou známá jejich jména. "Vstupují do našich těl a mluví skrze nás, dávají nám znalosti a rady." Ve vesnici je však jen 10 lidí, kteří to dokážou, “vysvětluje. Bajauova víra znamená, že když je na moři, řídí se jeho chování komplexní systém tabu, protože každý útes, příliv a proud je považován za živou bytost. Odpojení je do očí bijící: Jak tento posvátný ohled na oceán souhlasí s ničivým rybolovem, který je mezi Bajau tak rozšířený?
Pravda byla, že naše vize Bajau před tím, než jsme se s nimi setkali, byla romantická, jako bychom očekávali, že budou zabírat nějaký vzácný prostor, putovat migračními cestami, přirozenými správci jejich oceánského prostředí. Možná před deseti lety. Ale kočovný Bajau, kterého jsme potkali, byl zoufale chudý a odsunutý na okraj; mnozí se cítili zradeni indonéskou vládou, která podle nich neposkytla slibnou podporu, pokud jde o dotace. "Podívej, moje loď nemá zuby, stejně jako já, " říká Fajar Botutihe, manžel Diany. Ukázal na část své lodi, kde se dřevo hnilo, šklebil se, aby odhalil zčernalé pařezy, pravděpodobně odkaz celoživotního žvýkání pinangů - mírně narkotických ořechů, které se malajské národy běžně kombinují s betelovými listy. Možná se směje, ale jeho loď je ve stavu mrzutého stavu a nemá k dispozici 12 milionů Rp (1300 USD) na nákup nového. Jsme na malém ostrově; Fajarova loď byla vytažena na břeh a pod kýlem zapálil oheň, aby zabil parazity a řasy.
Z toho, co jsme byli svědky, se integrita víry v Bajau změnila, protože se změnil jejich způsob života, přičemž socioekonomické obavy nahrazovaly kulturní soudržnost, která by byla předpokladem jejich tradičního kočovného způsobu života.
Přestože se několik málo mladých Bajauů nyní rodí na lodích, oceán je stále jejich hřiště. Zde si Enal hraje se svým žralokem.
Foto: James Morgan
Tradiční kosmologie Bajau je synkretismus animismu a sunnitského islámu, s bohatou ústní tradicí epických písní známých jako ikiko - zpívaných jako celek, ikiko může trvat až dva dny a je pro komunitu hluboce emotivním zážitkem. Tyto písně bývaly nedílnou vazbou, vystupovaly na všech hlavních obřadech. Našli jsme jednoho starého muže, který stále dokázal zpívat ikiko, i když potřeboval častá odpočinek. Jeho vnuk úzkostlivě pohlédl. "To ho činí smutným, " vysvětluje. "Pamatuje si."
Budoucnost Bajau zůstává nejistá. Zdá se, že kulturní rozptyl bude pokračovat, protože se potýkají s moderním světem národních států, který má jen malý prostor pro poutníky. Přesto charitativní organizace, jako je WWF a Conservation International, pomáhají vytvářet programy mořského managementu, které podporují udržitelnost prostřednictvím zón bez ryb a návratu k řemeslným metodám rybolovu. Bajau tyto programy často komunizuje s místními komunitami a komunikuje klíčové zprávy na místní úrovni. Probíhá také úsilí o zvýšení výhod plynoucích z rozvíjejícího se cestovního ruchu, zejména v Semporně. Pokud nic jiného, takové základní programy ukážou, že Bajauova úcta a znalost jejich mořského prostředí lze tak snadno použít k zachování než k ničení.
Praktičnosti
Kdy jít: Nejlepší čas k návštěvě Torosiaje je v období sucha mezi dubnem a říjnem.
Jak se tam dostat: Z Makassaru na jihu Sulawesi se můžete vydat spojovacím letem do Gorontala. Půjčte si auto na zhruba 50 USD (4-5 hodin), nebo si z centra města vezměte místní bemo nebo minibus (6-8 hodin).
Horký tip: Strávte několik nocí v Gorontalo, pokud je to možné, a podívejte se na prvotřídní útesy, které zahrnují mnoho fascinujících endemických druhů, z nichž jeden, tzv. Salvador Dalí Sponge, se nikde jinde na světě nenachází.
Další informace: Na pobřeží směrem k moři se nachází velmi základní chůva v rodině, která stojí zhruba 100 000 Rp na osobu a noc. Lodě si lze najmout od místních lidí - buďte připraveni jednat o ceně. Očekávejte, že budete platit mezi 30 až 50 USD za den, takže je levnější, pokud cestujete jako skupina. Nejlepší je začít se schůzkou s kepala desa (vedoucí vesnice), když dorazíte.
Tento příběh vytvořili naši přátelé v The Coral Triangle. Navštivte jejich stránky a získejte více informací o zachování tohoto vzácného ekoregionu a hledání udržitelných zážitků z cestování na jeho hranicích.
