Turistika
Vzduch ztenčoval a moje vidění bylo rozmazané více než pouhým kouřem z kráteru. Nemohl jsem najít pevné základy na strmém sopečném terénu, kolena se sevřela a položil jsem ruku na rozeklané skály, abych znovu získal rovnováhu. Viděl jsem chýše na okraji kráteru, kde jsme strávili noc, ale nebyli jsme o nic blíž, než jsme byli před 20 minutami. Vítr bičoval nad horou a málem mě rozladil rovnováha. Bylo chladno zima, ale moje šaty byly od prvních pěti hodin túry pokryty potem nad tropickou náhorní plošinou Goma v Demokratické republice Kongo. Byli jsme odhodláni přivést vrchol Nyiragongo a nahlédnout do kráteru a zažít kotle lávy, která se chrlí hluboko pod nimi.
Přestože „africká světová válka“oficiálně skončila v roce 2003, východní část Konžské demokratické republiky zůstala bojištěm pro různé zastupující armády a válečníky, včetně domobrany nazývané M23, zasazující chaos se sponzorováním rwandské vlády. Ugandská a rwandská vojska provádějí pravidelné vpády do Konga - poté rychle oficiální popírání - v boji proti přeshraničním nájezdům milic, které stále terorizují obyvatelstvo na obou stranách. Národní park Virunga hraničící s Rwandou a Ugandou byl minulý rok uzavřen téměř šest měsíců poté, co pytláci zavraždili strážce parku. V září byl park znovu otevřen a turisté měli opět povoleno vylézt na Nyiragongo.
Jsem doktor, který pracuje ve Rwandě a vyučuje interní medicínu u všeobecných lékařů ve venkovských nemocnicích, kde bydlím. Po téměř roce jsem si začal povšimnout útlaku rwandské vlády, skrytého pod povrchem pro cizince, a musel jsem znovu volně dýchat mimo její hranice, protože jsem si myslel, že to Kongo poskytne. Dva týdny před cestou však M23 znovu začal znásilňovat a drancovat obyvatele Konžské demokratické republiky, téměř zrušil plavbu a nutil nás sledovat násilí každý den spolu s aktualizacemi počasí. Otevřelo se krátké okno míru a příležitost se ukázala zažít nejaktivnější sopku v Africe s lávovým jezerem, které je údajně jedním z nejúžasnějších přírodních jevů na kontinentu. Rozhodli jsme se to nahodit.
Jakmile jsme překročili hranici, krása Rwandy zmizela do dálky. Je to víc než jen déšť, který neustále padá - Goma, hraniční město jednoho milionu, je úplně pokryto černou špínou. Sopka naposledy vybuchla v roce 2002, zničila třetinu města a zanechala za sebou černé sopečné skály a nečistoty, které daly regionu výrazný stín. Na rozdíl od dokonale uspořádaných ulic Kigali je Goma chaotická a neuspořádaná. Život okamžitě zazvoní hlasitěji a bouřlivěji. Konžané mají pověst pro živost ve srovnání se svými stabilními sousedy. Když jsme jeli kolem pytlů s pískem a ostnatým drátem základen OSN, jatečně upravená těla starých osobních letadel se hnula po tom, co bývalo letištní dráhou. Téměř deset let po skončení války jsem se zeptal na přijetí jednotek OSN.
"Každý má rád jihoafrická vojska to nejlepší, " vysvětlil náš průvodce Joseph, "protože utrácí nejvíce peněz a nejvíce platí za prostitutky."
Vydali jsme se do přírody, posypaní odpadky a plastovými sáčky, které se zachytily na rozeklané skále. Namísto bahenních nebo hliněných chatrč s cínovými střechami Rwandy jsou zde domy postaveny z dřevěných prken, příležitostně zabalených do plastu, aby byly chráněny před živly. Sopečné horniny všech velikostí jsou roztroušeny po městech, občas zvyklé na zeď z majetku, ale častěji než ne ležící přesně tam, kde je Nyiragongo před deseti lety chrlil.
Déšť ustoupil neustále, když jsme se táhli do základního tábora národního parku na 6 000 stop a zahájili túru. Společně odešlo šestnáct turistů a deset konžských obyvatel: dva strážci parku vyzbrojení zrezivělými AK-47, sedm nosičů na pomoc nepotravinářským turistům s dodávkami a průvodce Joseph. Jedna skupina rozmazlených Američanů přinesla velký chladič plný šťávy, ovoce a vodky, kterou nositel mohl nosit jen na hlavě. Na sobě sandály a vyvažující chladič na ručníku svinutém na hlavě, stále stoupal rychleji než většina turistů.
Terén se mění ve stádiích po celém výstupu, každé klima se měnilo a bylo velkolepé samo o sobě. Hustá džungle plná mohutných mraveneckých kolonií, vyhloubila stromy, v nichž se nacházejí plazi a hlodavci. Suché travní porosty poseté ostnatými stromy, jejichž kořeny lpí na strmých svazích ve vyšších nadmořských výškách. Červené sopečné horniny pokryté mechem se valily a vklouzly pod každý krok pěší karavany. Vystoupili jsme do další džungle, která obývala blátivý terén mezi dvěma vrcholy, exponenciálně horší, když déšť, který se krátce zastavil, začal znovu. Když se vzduch stále ztenčoval, museli jsme každou půlhodinu zlomit, aby skupina chytila dech, a voda, kterou nositelé nosiče nosili, se s každou zastávkou odlehčovala.
Nakonec jsme dosáhli stromové linie, nic jiného než malé keře a křovinatá tráva lpící na straně sopky. Nad 12 000 stop veškerá vegetace zcela zmizí a je zde pouze skalní, černá hora. Po dni trekkingu ve vzestupném úhlu si můj mozek už nepamatoval, jak se cítil plochý terén a ztratil vnímání stupně sklonu. S tím, jak mě taška vážila zezadu, nejbezpečnější cestou bylo naklonit se k hoře a občas položit ruku na rovnováhu - dokud nebylo nezbytně nutné vyšplhat ruku na pěst. Teplota znatelně klesala každých pár set metrů a vítr mi bušil do tváře, kdykoli jsem strčil hlavu přes hřeben, který jsme rovnoběžili.
Šest hodin, osm mil stezek a 5 000 svislých stop později jsme se dotkli vrcholu. Dým kouřil síru, což ztěžovalo dech v tom, jaké malé množství kyslíku bylo v této výšce. Nemohl jsem chytit dech a cítil se zvraceně; Položil jsem těžkou smečku na zem a pak jsem si uvědomil, že se moje tělo třese zimou. Vrhl jsem se do úkrytu, převlékl se do suchého oblečení a na další noc jsem se navrstvil.
V tomto nehostinném prostředí se neobjevily žádné známky života, dokonce ani ptáci ani hmyz. Temnota se přiblížila na vrchol mnohem dříve, než obvykle, světlo zakrývající mraky a vlající kouř. V každém okamžiku mohla sopka vybuchnout a vymazat jakýkoli důkaz, že jsem kdy existovala, a hrozba okamžité úmrtnosti se mi po zbytek noci držela na kůži. Láva nahoře a vražedné milice dole - Mordor nemá na Nyiragongu nic.
Bolí mě stehna, vyšel jsem k okraji kráteru a nahlédl, jen abych cítil, jak se kolem mě točí svět - není to dobré místo, kde mám závrať. Hořící uhlíky kouřily asi 3 000 stop níže a kříž zapuštěný do vrcholu označil místo, kde čínský turista úmyslně skočil na místo svého posledního odpočinku. Dým zakrýval tekuté magma, a tak jsme se posadili na okraj kráteru a čekali hodinu na jasný pohled. Zklamaný a chladný jsme sestoupili o 20 stop k útulkům, abychom dusili proteinové tyčinky a konzervovaného tuňáka na večeři.
Po setmění jsme vzali další výlet na okraj kráteru, abychom zažili sopku. Z magmatu vyzařoval kouř oranžový az našeho příspěvku byly patrné malé erupce, ale největší lávové jezero na světě se odmítlo prezentovat. Představovali jsme si pár fotek a zamířili zpět dolů. Kolem přístřeší bičoval vítr; kouř foukal z okna. Vítr vybuchl skrz díru v zemi latríny, což znemožnilo využití zařízení, aniž by tam byl nějaký tekutý důkaz o vašem čase.
V deset hodin jsme se rozhodli udělat poslední pokus o prohlídku lávového jezera. Šli jsme nahoru a kouř se uvolnil - Nyiragongo se nám úplně otevřel. Tmavě červené desky magmatu bruslily na kaluži ohnivě oranžové lávy, shlukující se kolem pruhu plamenů, bušícího srdce činnosti. Plovoucí listy skály byly zcela spotřebovány podél ohnivé čáry a znovu vytvářeny na okrajích bazénu. Láva explodovala v ohromných sloupcích ohně sto stop vysoká a viditelná od 3000 stop výše, vyzařující teplo k okraji kráteru. Jsem dodatečná myšlenka, malá skvrna v prostoru a čase.
Brzy kráčela zpátky do úkrytu a vitalita Goma blikala tisíci světel, která v dálce zvonila na jezero Kivu. Hvězdy jiskřily nad hlavou a soupeřily se sopkou o prvenství. Ležel jsem vzhůru zastrčený ve spacáku, přitulil se ke svému partnerovi na teplo a poslouchal zvuky na okraji existence. Moje dech se v této výšce nikdy nezpomalil a já jsem se otočil do postýlky a hledal v noci více kyslíku a dýchal pouze síru. Mozek nikdy nepřestává vyjmenovávat účinky výšky na lidské tělo nebo nespočet způsobů, jak v tu chvíli zemřít.
Ráno s sebou přineslo sestup a uvolnilo se. Osvoboďte se od všudypřítomnosti smrti, běhajícího od znovuzrození ohněm a dolů k pulzujícímu chaosu v Gomě, doufajícím, že se vyhneme střetu s M23 nebo jejich rwandskými patrony na naší cestě domů.
