Cestovat
Jakera (ahoj) k plachým, krásným sestrám, které žijí se svými rodiči poblíž našeho malého tábora džungle / Foto Robin Esrock
Hluboko v džungli objevuje Robin Esrock náboženský vliv a má vlastní duchovní moment s delfíny.
Podle misionáře s nadváhou s výztuhami mě Ježíš dnes večer přišel zachránit hluboko v srdci delty Orinoco.
Není to vysílající mysl, ale Ježíš sám, a on mě zachránil a zachránil primitivní Warao lidi, protože i když jsme docela šťastní (já, spisovatelka cestování, oni jsou původními obyvateli jedné z nejvzdálenějších džunglí světa), ona věděla, jen věděla, že dnes večer přijde, ne v duchu, ale osobně!
Přemýšlel jsem o praktičnosti tohoto druhého příchodu a spravedlivě jsem se pokusil o inteligentní diskurs, ale když víra oslepuje lidi, okrádá je o víc než jen o vizi.
Oba tyto lidi používáme, toto místo. Přišel jsem se učit a psát, přišli ke konverzi.
"Víte hodně o způsobu života Warao, " ptám se, "jejich úcta k přírodě, bohové, kteří mají smysl ve svých životech, na rozdíl od boha, který má smysl ve vašich?"
"Ach, cvičí čarodějnictví, ale ve svém srdci milují Ježíše, " odpověděla a moje slova poskakovala z její hlavy jako přeplněný fotbalový míč.
Zdá se, že Warao najde Ježíše, ať chce nebo ne.
Jaký je rozdíl mezi těmito rozladěnými mylnými misionáři, následovníky 2000letého chlapce ze Středního východu / Božího Syna jménem Ježíše a mě, gringa s kamerou fotografující v exotickém světě, který mě nechce ani nepotřebuje ?
Oba tyto lidi používáme, toto místo. Přišel jsem se učit a psát, přišli ke konverzi.
Uprostřed: křehký, plachý, postrádající ideologické filtry a zcela zranitelný náboženským, kulturním nebo fyzickým útokem jsou lidé Kanoe - Warao severní Venezuely.
Zpět na začátek
Hugo Chavez a Che se dívají na / Photo Robin Esrock
Chystám se veslovat na člun zpět, pádlovat na start a na frenetický příjezd do Caracasu, kde je štěp tlustý a za pár dolarů je možné přeskočit imigrační sestavu.
Okamžitě bylo jasné, že ačkoli oficiální měnou je boliviano, nebyla to Bolívie. Letiště bylo velké a nové a když máte páté největší zásoby ropy na světě, za něco se počítá peníze.
Prostě nepoužívejte banky. Dají vám směnný kurz mezi 2000 a 1, zatímco téměř každý, s kým mluvíte, vám rád poskytne zhruba 3 200 až 1. Černý trh se daří, 70% za dolar, navzdory nejlepšímu úsilí prezidenta Huga Cháveze, jehož Vrátím se později.
V pátek večer nebyl čas se zapojit do zábavy Caracasu. Do dodávky a jsme na severu, šest hodin jízdy autobusem do plážového města zvaného Playa Colorado a odtud dalších pět hodin (doufejme) do druhé největší delty světa, Orinoco.
Caracas ukázal všechny známky velkého jihoamerického hlavního města: provoz, znečištění, šílené řidiče, zoufale chudé a násilné bariéry, sexy mestizo dívky, bušící reggaeton, neonové osvětlené milující hotely.
Poté, co jsem strávil čas v La Paz, jsem se zoufale snažil dostat z městské džungle do skutečné.
Na pláž
Šest dálničních dálnic se pomalu změnilo na čtyři pruhy a nakonec na dva. Bylo 23 hodin, byl jsem v tranzitu 16 hodin, ale cesta do džungle byla teprve začátek.
Připomíná mi to severní Brazílii - kokosové palmy, vlhkost, ženy na sobě svou sexualitu, jak yuppie nosí kravatu na Wall Street.
Tlustná kuřata se pečou na velkém rotisserie u silničního bufetu a stejně jako pozdní noční vzduch je jídlo teplé a lepkavé. Připomíná mi to severní Brazílii - kokosové palmy, vlhkost, ženy na sobě svou sexualitu, jak yuppie nosí kravatu na Wall Street.
Po malém zásahu s SUV (pár dolarů mění ruce, jedeme pryč), jsme zpět na silnici, já jsem DJ'ing vpředu s iPodem se snaží udržet Harolda řidiče vzhůru.
Konečně, Playa Colorado, místnost s několika lůžky v podivném domě, se projevila tím, že přivítala mladé dívky kůží barvy hnědého cukru. Komáři jsou v hojnosti, zahřívání věcí, které přijdou. Vylezl jsem na spací povlečení, přemístil ventilátor, zhroutil se při úplném vyčerpání z dopravy.
Probuďte se zvukem dětí hrajících si, kamera v mé tváři, zaspali jsme příliš pozdě na to, abychom jeli do Delty, ale žádné starosti, Chris má spoustu v plánu, abychom nás zaměstnali.
A tak vstupte vlevo od pódia, Chris Patterson, Skot džungle, skutečný cigaretový komerční muž, hostící tento svěží nový svět.
The Marlborough Man
Po desetileté plavbě v Karibiku se Chris ocitl pronásledovatelem snů pro dekadentní ruské miliardáře, organizoval pro milionáře dobrodružství po celém světě pro oligarchy, od balónků přes Serengeti po hrady v Irsku, ledové paláce na Islandu a heliskiing v Whistler.
Chris, Scot of the Jungle, vysvětluje, kam směřujeme
/ Foto Robin Esrock
Jak se bohatí pobaví? Chris zná odpověď, ale po několika letech jízdy na dokonalé vlně se stačil postavit svůj Jakera Lodge - nebe batůžkáře, školu života, jeden blok od ráje a hned po silnici od Dream Street.
Otřel jsem si spánek z očí a potuloval jsem se z přepadového domu do Jakera Lodge, kde jsem našel klec s uložením tuctu skandinávských dívek v bikinách a houpal se v houpacích sítích.
"Ve všech ohradách máme sítě proti komárům, " vysvětluje Chris, "a nazýváme tuto místnost, Bird Cage."
"Uvědomujete si, že tomu nebudu věřit ani slovo, když to píšu, " řeknu mu tichým hlasem.
"Chceš si hrát s pythonem z říční řeky?"
"Jistě proč ne."
„Našli jsme to na Googlu“
Jakera Lodge je hostel různých druhů (myslím houpací sítě namísto palandy), španělská škola, škola Salsa, škola potápění, horolezecká škola, škola bez ohledu na to.
Rybaření z doku
Klienti jsou většinou evropští, i když v některých okamžicích se vrhají všechny národnosti a lidé zůstávají kdekoli od několika dnů do šesti měsíců. Jde o ponoření do kultury, do jazyka.
Pár minut odtud je pláž Playa Colorado, pláž s červenohnědým pískem, kokosové palmy, tyrkysová voda. "Měli jsme velkou noc včera, " vysvětluje Chrisův partner Brendan, "kluci jsou trochu zavěšeni." To vysvětluje opálené končetiny, které vyčnívají z houpacích sítí, kamkoli se podívám.
Tanya z Anglie je tu dva měsíce a dnes odchází. "Všichni si mysleli, že by bylo nebezpečné přijet do Venezuely, " říká mi. "Ale bylo to naprosto bezpečné." Místní obyvatelé jsou přátelští a povzbuzují nás s naší španělštinou. Lidé byli dynamičtí, vždy přicházejí noví cestovatelé, je to opravdu způsob života. “
Ptám se jí, jak na Zemi našla toto místo. "Google, " řekla mi. "Psal jsem španělsky a potápěčsky."
Mluvím s dalšími studenty - holandskými a švédskými dívkami. Napsali „Španělské lekce v Jižní Americe“a „Dobrovolnické cestování“. Ptám se své cestovní partnerky Julie, jak na Zemi našla toto místo.
"Napsal jsem do Google Jungle Adventure, " odpoví.
Dělám si poznámku, abych napsal příběh o cestování po moci Google.
Žraločí fobie
Plavání s delfíny. Brendan organizuje starý dřevěný člun ze starého dřevěného piráta a odjíždíme na pláž, přeplněnou místními obyvateli v neděli odpoledne.
V dohledu je blízko gringo. Voda má jiskru paparazzi záblesku na zub filmové hvězdy.
Mám fóbii žraloka, protože jsem viděl čelistí na pláži, když mi bylo šest let.
"Dnešní den je, " říká Chris nadšeně, jeho husté hnědé kadeře urážejí plešatějících 39letých po celém světě (tajemství je aloe vera). A pak uvidíme zakřivenou ploutev velryby pilota, která přerušuje příboj jen pár metrů od nás.
"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali, " říká zvětralý pirát z Karibiku. "Říká, že je to pro dnešek a na cestu dobré znamení, " překládá Chris.
Jistě, během několika minut narazíme na lusek delfínů. Dva z nich vyskočili do vzduchu, jako by nás přivítali. Chris popadne kolenní desku. Jsem připravena na celoživotní jízdu. Nejprve však dva kousky osobních informací pro kontext:
- 1. Mám fóbii žraloka, protože jsem viděl čelistí na pláži, když mi bylo šest let.
- 2. Mám ušní problémy, které mi brání v potápění a v minulosti mi zabránily plavat. Takže když přijde na vodu, jsem vodní dítě.
To je, když jsem zjistil, že tygr žralok kousek poloviny zadek z turistu právě minulý týden. A další napadl rybáře týden předtím. Tady na Playa Colorado.
Hladoví žraloci, plavící se kolem a hledají chutné turistické zadky. Ale křičí Robert Plant: „teď je čas, teď je čas, “tak jsem ignoroval violoncello v hlavě a skočil dovnitř. Voda je stejně teplá jako sekce pro děti ve veřejném bazénu.
"Jdi Gonzo!"
Oko s duší
Loď se odtáhne a já jsem vlečen za kus návnady na konci rybářského háčku. Někde jsem četl, že delfíni chrání lidi před žraloky.
Chystám se plavat s delfíny.
Vím, že žraloci … a delfín se objeví pár metrů po pravé straně. Pak další. Pak spolu zmizí.
Loď se otáčí v oblouku. Vypadám tak a tak, a pak se další tři delfíni rozbijí a dva z nich vyskočí do vzduchu v dokonalé shodě.
Znovu se houpáme, ale zdá se, že zmizeli, až o minutu později, právě když se začnu bloudit, pokud jsou velryby pilota nebezpečné, objeví se na obou stranách dva delfíni.
Na zlomek vteřiny se dívám do očí a dívám se přímo na mě, hravé oko, oko s duší.
Vím, že jsem v bezpečí, vím, že jsem naživu, nevím, co vím, kromě toho, že jsem jen spojil s něčím, něčím skutečným, něčím transcendentním, a každý sval se napíná a vlasy se zvedají a křičí a trhají se dobře a zvonění orgánů a je to tocata a fuga na provázcích mé duše a v záblesku je konec.
Přitahují mě k lodi.
"Prostě jsi plaval s delfíny, protože lidé mají plavat s delfíny, " říká Chris. "V jejich prostoru, na jejich uvítání." "Ještě něco, co?"
Něco jsem zareagoval, na kameru, která to všechno zaznamenala, a po několika minutách si uvědomím, že jsem brodil na kolenní desce jako velká tlustá želva ve vodách zamořených žraloky.
