Příběh
Laurel Fantauzzo míří do Batanes, malé sbírky ostrovů na severu Filipín.
PŘI PRVNÍM MYŠLENÍ Batanes jsem si představoval vysoké, přísné útesy a prázdná pole. Myslel jsem na vítr. Slyšel jsem o městě, kde lidé stále používají sušené ryby jako měnu místo pesos. Myslel jsem, že by bylo chladno, měl jsem v očekávání pletenou čepici.
Když Filipínci říkají, že Batanes je nejvzdálenější ostrovní oblastí na Filipínách, nejde jen o jeho vzdálenou polohu. Počasí obsažené uprostřed tajfunového koridoru Jihočínského moře ovlivňuje Batanesovu izolaci mnohem častěji než jeho střední souřadnice. Ale je to také mnohem hlubší: Filipínci si uvědomují, že svět Batanes je podle definice „filipínský“, ale také velmi cizí - snad nejpřitažlivější druh odlehlosti.
Jedna z mnoha starých Batanesových budov.
Jedna z mála restaurací na ostrově Batan nemá ani servery. Říká se tomu vhodně Honesty Café. Večeři za sebou nechávají mnoho pesos, která se jim líbí, pro cokoli, co chtějí. Na mnoha silnicích v Batanech není ani mnoho automobilů ani džípů, které by charakteristicky daly filipínskou naftu raketu. Jen motorky - nebo jízdní kola a chůze, když dojde ostrov na naftu, protože tankovací lodě to nedokážou projít drsnou vodou.
A s drsnou vodou přichází stejně drsný vítr - tu část, kterou jsem měl přímo o Batanes. Můj první let do Basca byl zrušen, protože proletěl tajfun a piloti nemohli ani vidět Mount Iraya; Bez dohledu toho vrcholu by malé dešťové letadlo nevyhnutelně narazilo do deštivé mlhy.
Když jsem dorazil o den později, uvědomil jsem si, že se nemýlím s chladem. Slunce bylo vysoké. Batanesův vzduch byl vlhký jako velké, zpocené objetí. "Je to tropické Skotsko, " vzpomněl jsem si, jak mi řekl můj přítel. Sundal jsem si čepici. Připadalo mi to jako gesto úcty k tomuto velmi odlišnému filipínskému ostrovu.
Dobytek loví na svahu Batanes a pást se na oběd.
Batanes postrádá tu městskou obavu a dav, na který jsem si v Manile zvykl. Policie zde musí být nejvíce znuděnou na světě a zabývat se pouze několika opilými řidiči motocyklů - pravděpodobně jejich blízkými nebo vzdálenými příbuznými - a občasným nepřátelským tchajwanským rybářem. Není třeba se tady dívat přes rameno. Jen se cítím povinen hledat dlouhou dobu na pobřeží. Ah, diyos, to pobřeží. Každému návštěvníkovi připomíná, že Batanesovo odvolání je paralelní s jeho nepřístupností, jak tomu často bývá u takové viscerální krásy.
Krajina ostrova je tak ohromující, že způsobuje nehody. Moje přítelkyně Nicole je zaměřená řidička s povolením na motocykly, ale její první den zde narazila na motorku, zatímco její pohled ustoupil, zachytil se ve vlnách valících se podél černě balvanitého pobřeží. Křivka hlavní silnice zahrnuje délku ostrova v štíhlé linii, která pokračuje dál a dál, zatímco spící sopka Mount Iraya stojí nad ním v soumraku stmívané větrné obloze. V vnitrozemí ostrova se neobývaná zemědělská půda vlní se zelenými poli velikosti nebe, dotýkají se pouze stáda líných bílých krav.
Nikdy jsem nenašel to místo, kde stále přijímají sušené ryby jako měnu. Značil jsem se spolu s Nicoleho prvním filipínsko-americkým návratem na její předchůdce a po našem příjezdu do malé vesnice Uyugan nás její teta a strýc neustále krmili a odmítali přijímat jakoukoli měnu výměnou za jejich laskavost. Jedli jsme uvud, místní rybí a masové kuličky. Tinola polévka z kuřecího masa, které zabil její desetiletý bratranec. Vepřové maso udělal čtyři způsoby. Humr chytil od břehu. Syrové zelené kapradí saláty s rajčaty. Některé z nich jsme obdrželi skrz vždy dokořán otevřené dveře od sousedů, kteří přinesli další z vlastních sklizní.
Procházející jednou z vesnických silnic v Batanes.
Nicoleina teta a strýc jsou šedesáti zemědělci, kteří se jmenují Mama Em a Papa Ed. Když říkáme lidem jen sedmnáct mil daleko v hlavním městě Batanes, Basco, cizinci přikývnou a říkají, že je znají. Mama Em a Papa Ed obhospodařují svůj vlastní pozemek a stejně jako většina obyvatel Batanes jedí pouze to, co pěstují, a dávají přednost své vlastní produkci před dovozem naloženým pesticidy z pevniny.
Jednoho dne jsme je následovali motorkou na jejich spiknutí. Pršelo. Mama Em a Papa Ed nakrmily své dítě prase domácím jídlem, tekuté krmivo připoutané k Mamově Em zpět v recyklovaném kbelíku. Prase bylo malé, skvrnité a za několik měsíců dost tuku na to, aby se najedlo. Mama Em ho poplácal, když se šmrnul a snědl. Papa Ed vyšplhal na strom, aby nám prořízl dva mladé kokosové ořechy. Doma v Uyuganu rozdělil Papa Ed kokosové ořechy rychlým švihnutím. Jedl jsem důl v koncentrovaném tichu, ctil jeho něžnou sladkost a škrábal poslední kousky měkkého masa ze zeleného slupky lžičkou.
Staré, suché lodě jsou rozptýleny po pobřeží Batanes.
Mezi mnoha jídly jsme spolu s Nicole strávili celé dny zkoumáním motorky na třiceti pěti kilometrech a čtyřech městech ostrova Batan. Hlavní cestou jsou zde všechny vysoké hrany a úzké křivky, ačkoli je to více než sto stop, moře se často prudce zvedlo, aby nás po silném větru větru rozstříklo slanou vodou.
Zastavili jsme se, abychom pozorovali břeh, vydali jsme se cestou chladnou vodou, abychom sledovali příliv stoupající nebo klesající, nebo abychom chytili západ slunce planoucí na pobřeží. Vyšplhali jsme se také na kopce s výhledem na hlavní město Basco a podívali jsme se na hlavní maják. Hnědá koza s dlouhým vodítkem kráčela po majákové louce, pohlédla na mě a pak se otrhla na mé kalhoty. Kozy nás vždy sledovaly v Batanes, našem mírně zainteresovaném zvířecím publiku.
Batanesova odlehlost, drsný vítr a trápící moře vyžadují zpomalení, restrukturalizaci denních priorit. Jíte jen to, co pracujete z ostrovní půdy; odejdeš nebo dorazíš, až ostrov rozhodne, že chceš. Uvědomil jsem si, že jsem do Batanes přišel trochu tvrdě pokousaný Manila: Našel jsem dost naštvaný na některé taxikáře, provoz a pomalé servery, které jsem bouchal dveřmi tvrději, než jsem chtěl.
Střešní pohled na západ slunce Batanes.
Ale v Batanes nebyl žádný prostor - ani potřeba - pro tento druh městské netrpělivosti. Pobřeží mě zpomalilo a přivítal jsem ho. V noci, když jsem vylezl na střechu domu Mamy Em a Papa Eda, zíral jsem na rozlehlou rozlohu hvězd, které jsem předtím skryl před svým zrakem za stálým smogem v Manile.
Tipy pro návštěvu Batanes
1. Motocykly mají asi 1 000 pesos (28 $) za den, k dispozici na místní čerpací stanici v Basco. Kola jsou také k pronájmu v různých hostincích. Jeepneys ply hlavní silnici, ale jejich plány jsou nevyrovnané. Dobrým a přátelským prostředkem pro dopravu a ubytování je Lydia Roberto v Hiro's Café na ulici Abad v Basco.2. Na motocyklu je vzdálenost od hlavního města Basco k okolním vesnicím následující: Mahatao je 6 km, 15 min. Na Ivana, 15 km, 35 minut. Do Uyuganu je to 19 km, 45 minut. Vezměte na vědomí písečné pláže mezi Mahataem a Ivanou a zastavte se na jakémkoli místě, kde se vám líbí: celý ostrov je obklopen korálovým útesem, který udržuje mělké skalnaté zátoky.3. Existuje několik restaurací podél silnice jižně od Basco, pokud nemáte to štěstí, že mají příbuzní vařit pro vás v této oblasti. K dispozici je také prodejce rychlého občerstvení, který prodává návykové, sladké grilované camote, a další prodejce, který ráno prodává teplé taho (sladké tapioka).
Jeden z mnoha majáků Batanes.
