Příběh
V malé vesnici v Tanzanii se děje něco velkého…
Ve všech nás bylo celkem šedesát: tři přeplněné v přední řadě, čtyři ve druhé a asi devět vzadu. Pár párů matka-dcera, svobodný podnikatel, vládní ekonom, žena, která pořádala modlitební sezení pokaždé, když jsme nastartovali auto, starý muž, který nikdy neřekl ani slovo, a hrstka malých dětí. Stále přesně nevím, komu patří.
Naším výchozím bodem byl Arusha, rušné centrum safari v divočině v Tanzanii, ale luxusní pětihvězdičkový safari do Serengeti byl pravděpodobně nejvzdálenějším možným zážitkem z toho, pro co jsme byli. Bezpochyby by se dalo něco popsat jako „safari“, ale pouze v pravém svahilském smyslu slova: „velmi dlouhá cesta“.
Naším cílem bylo dosáhnout malé vesnice Samunge v Loliondo, která leží hluboko v severní Tanzanii a sukně stráví s Keňou. Drsná pěthodinová jízda od i těch nejslabších zpevněných silnic, je to místo daleko za i ty nejoblíbenější stezky pro batůžkáře, kde brilantně zdobení maasaiští válečníci a jejich děti pronásledují projíždějící vozidla a jdou po obrovských cihlách soli, které nedávno vytáhli z Jezero Natron.
V dálce visí vysoce aktivní sopka Ol Doinyo L'engai (doslova „Mountain of God“v jazyce Maasai), její ničivá síla viditelná v dlouhých hlubokých jizvách spálených do neúrodné krajiny. Mobilní telefony nenajdou ani jediný bar příjmu.
Před tímto rokem nebyl Loliondo ničím jiným než nepoznatelným bodem na některé pozoruhodně podrobné mapě. Od února však Loliondo upoutal pozornost Tanzanie a vedl k masivní migraci lidí, kteří se hrnou autobusem, autem, motocyklem, pozemním křižníkem a pro šťastné malé, vrtulníkem, do této malé venkovské vesnice. Na jednom místě v březnu bylo oznámeno, že do Loliondo dorazilo přes 20 000 lidí denně. Všichni hledají jednoho muže: evangelického luteránského faráře v důchodu a „léčitele zázraků“Rev. Ambilikile Mwasupile.
Nejvíce známý jako „Babu“, vypouštěl tisíce dávek ze svého „Kikombe cha Dawa“(šálku medicíny), „tajného“lektvaru zřejmě pocházejícího z rostliny Carissa edulis (známé místně mnoha jmény, včetně místní Mtandambusová rostlina a strom Mugariga), o nichž se říká, že vyléčí ty, kteří ho vstřebávají ze všeho od běžných bolestí hlavy po cukrovku, astma, epilepsii, rakovinu a HIV / AIDS.
Samotný Babu. Klikni pro zvětšení.
Tento moderní lékařský průlom však nesmí být oklamán. Lék neobsahuje samotná rostlina. Podle Babu je to destilovaný nápoj, který nese „Ježíšovu moc“, kterou vaří pouze samotný Rev. Mwasupile, opilý pouze v branách své sloučeniny a těmi, kdo skutečně věří, který drží lék. Je to něco jako energetický nápoj od Boha, který se má podávat pouze podle konkrétních pokynů FDA.
V květnu, pravděpodobně po měsících vnitřní debaty, vláda Tanzanie konečně zaujala uvolněný postoj a prohlásila, že směs byla „ne toxická a bezpečná pro použití“, vágní prohlášení přinejlepším nezpochybňuje ani nepodporuje své „léčivé“schopnosti. Skutečnost, že desítky ministrů, premiér a dokonce i prezident Tanzanie, Jakaya Kikwete, navštívili Babu z Loliondo a usrkali z poháru, slouží pouze k jemnému posílení jeho moci vůči veřejnosti.
Když se chronicky nemocní lidé z celé země a z celého světa hrali k Loliondo v naději, že se jim podaří zázračně léčit jejich nemoci, často jim bylo oznámeno, že opustili předchozí léčbu, instrukce lékařů a léky proti HIV / AIDS. Blízký přítel, který pracuje v soukromé nemocnici v Dar es Salaamu, viděl, jak se desítky jedinců vracejících se z Loliondo znovu testovaly na své nemoci. Ve výsledcích neviděla žádnou změnu.
Ale v životě jsem se nesetkal s příliš mnoha zázračnými léčiteli, takže jsem prostě nemohl odolat touze jít.
Jeden z mých spolucestujících, MaryLuck. V tom, co vypadalo jako velmi dobré zdraví, přišla z internátní školy na pobřeží na příkaz její matky. „Mohla by být nemocná, " řekla mi její matka, „nikdy nevíš, co je uvnitř."
Po rychlé zastávce u čerpací stanice, kde jsme vyzvedli nějaké náležitosti - Red Bull, sušenky, vodu a nějaký Konyagi (tanzanský likér), jsme v případě nouze vyrazili na sever. Šli jsme kolem a sdíleli jídlo mezi 16 z nás v stísněném Land Cruiser, každý nadšený nejistotou toho, co leží před námi. O dvě a půl hodiny později náš Land Cruiser vypnul hladký chodník a začal kutálet ještě tmavší polní cestou směrem k Loliondo.
Když jsme vyčistili okamžitý štětec a stromy z hlavní dálnice, krajina se náhle změnila a teleportovala nás do toho, co vypadalo jako úplně oddělený svět. Rychle jsme sestoupili po hřebeni do úplné, ploché temnoty; Měsíc byl téměř plný, ale na obzoru nebylo vidět ani jednu tečku světla. Kolem nás byl jen děsivý černý oceán terénu obklopený ostrými horami. Naše dálkové paprsky pronikly do oblaku prachu, který byl vytrháván konstantním rytmem plynu, lámání, plynu, lámání, pečlivého pohybu po roklích a balvanech.
Zastavili jsme se jen proto, abychom šli do koupelny, stezka Zebras osvětlená na naší cestě. Spánek byl beznadějný a v okamžiku, kdy se mu krk uvolnil, vyústil v bolestivé šlehnutí, takže naše mysl se vrhla do moře temnoty venku.
V 15:15 po několika náhodných kontrolních bodech jsme dorazili k improvizované bráně do Loliondo. Jako teenager čekající na vstup na punk rockový hudební festival mě napadl pocit závratě a elektrifikované zvědavosti. Četl jsem zprávy v místních novinách z týdnů dříve. Tisíce nemocných lidí čekají na Babu. Žádná voda, žádná hygiena, žádná ubytování. Vypadalo to, že se čeká humanitární krize. Těla těch, kteří to nedokázali přimět, se vydali cestou.
Myšlenka muže medicíny není v této části Afriky neobvyklá. Tito tradiční léčitelé se nacházejí téměř v každé vesnici a v mnoha případech jsou první lékařskou obrannou linií ve venkovských oblastech. Většina lidí uvidí svého místního léčitele s nemocí dlouho předtím, než učiní jednu, dvě nebo dokonce pět hodin trek k lékaři. „Léčitelé zázraků“, jako je Babu, jsou však o něco méně často k dispozici.
U brány to trvalo jen malý úplatek, výsledek pasu, který byl omylem zanechán v penzionu v Arusze (kdo věděl, že potřebujete pas, když jste nepřecházeli přes hranice?), A my jsme byli. Náš Land Cruiser se plížil kopec, a sledovali jsme řadu aut, jak se plazí po prašné cestě. Pop-up stany všude. Zdálo se, že celé město má modré plachty a hole. Teprve mnohem později, když jsme šli po cestě směrem k Babuovi, jsme viděli nějaké trvalé struktury.
Zatímco většina našich spolucestujících rozdávala na otevřenou modrou plachtu ihned po našem příjezdu, naše trio - novinář, fotograf a Max překladatel - vyrazili prozkoumat oblast v rozbřesku před úsvitem, mluvit s místními obyvateli a šlápnout kolem mangy pouličních psů. To stálo 500 šilinků jít do koupelny (díra v zemi s plachtou kolem ní). Pokud jste si vybrali zdánlivě hygieničtější variantu - keř -, domorodý kmen Maasai by vás laskavě obešel a namířil na druhou stranu. Platit, samozřejmě.
Setkali jsme se s Alfonsem, členem vesnické rady s dobrou angličtinou, který nyní provozuje jeden z nejmodernějších stanů ve městě s generátorem, více nabíječkami telefonů a televizí, která vrhá DVD Bongo-Flavy od 6 hodin dopředu.
Rehema, žena alespoň pár listů proti větru z jejích dvojitých výstřelů z Konyagi, přišla z Dar es Salaamu až k Babu, protože měla bolesti hlavy, které měla dva týdny. Její tchýně přišla se svým synem z Německa a její babička přišla se srdečními potížemi „a masivním problémem s obezitou, “řekla Rehema.
S blížícím se úsvitem začaly v jízdních pruzích mezi auty a stany míchat malé požáry a naplňovaly vzduch aroma mléčného čaje a mastného chleba z kapátí. Čas probuzení byl okamžikem, kdy se Alfons zařadil do televize, a spánek byl opět marný uprostřed jeho bláznivých hudebních videí.
Přechodné město se probudilo pomalu a lidé začali stékat z autobusů, Land Cruisers, stanů a keřů do malých stánků s jídlem. Když na Loliondo svítilo světlo, situace byla mnohem lepší, než jsem si myslel. Trash posypal prašnou cestu, náhodně postavené stany se na sobě vyváženě vyrovnaly, ale neexistovala žádná mrtvá těla, žádná otevřená defekace a dostatek jídla a vody pro celou armádu. Řada automobilů, nákladních automobilů a autobusů se táhla snad jen do hloubky 300-400, nesla pravděpodobně asi 3 500 lidí.
U vchodu do Babu v Loliondo. Všechny fotky autora.
V 8 hodin ráno měl sám Babu mluvit s davem před jeho složením. Nervózně jsme se dostali na kopec, když začal kázat síly svého léku a omezení jeho použití - hlavně to, že to neodstraní ze směsi, protože to nebude fungovat, a pokud jste čarodějnice, to pro vás nic neudělá. Ve skutečnosti by vás to dokonce mohlo zabít, pokud jste čarodějnický lékař.
V polovině jeho docela nekomplikující řeči jsem zjistil, že jsem se vytáhl z davu a pronásledoval další nabídku imigrace. Tentokrát jsem se dostal bez úplatku, poté, co jsem ho ujistil, jsem byl prostě kašel, „křesťan z Ameriky usilující o pití z Babuova šálku zázraků.“Rozhodně jsem nebyl novinář.
Takže jsme byli připraveni na náš svatý grál, náš šálek zázraků, naši magickou léčbu, když jsme najednou byli všichni poučeni zpět k našim autům a řekli nám, že prostě projedeme směs a přijmeme náš nápoj od Babuových služebníků. Ani přehrávací kniha McDonaldů nemohla držet něco tak skvělého a božského. Léčba všech tvých nemocí způsobila různé barevné plastové kelímky.
Za méně než hodinu se náš Land Cruiser stočil do areálu. Plastové kelímky s neprůhlednou zelenkavou tekutinou byly vhozeny do našich oken a bylo nám nařízeno pít. Trpělivě jsem čekal, když jsme rozdávali poháry rodinám na zadním sedadle, dokud jsem neobdržel svůj. Bez váhání jsem sestřelil přísavku, která mi v ústech zanechala zemitou téměř mátovou dochuť. A pak to skončilo.
Vrátili jsme poháry a odjeli, dalších sedm vyčerpávajících hodin zpět do Arushy. Cítil jsem se trochu zvyklý.
Cítil jsem se trochu bezhlavě. Ale myslím, že to bylo z nedostatku spánku. Více než cokoli jiného jsem však nemohl dostat hlavu kolem celého úsilí; Chápu sílu víry, mám víru v tradiční medicínu a vidím, proč, když lidé čelí malým alternativám v selhávajícím zdravotním systému, že lidé hledají tento zázračný lék z celé východní Afriky. Ale vážně, projížďka?
To je jedno. Stálo to za výlet. A pokud to vláda Tanzanie prohlásila za „netoxické a bezpečné pro použití“, co jsem musel ztratit? Možná kromě mé už ubývající víry v určité vlády.
