Příběh
Bylo to na konci našeho devítidenního výletu přes severní Keňu a na konec nádrže s benzínem.
Bylo ještě brzy, ale horko dne nás už krylo hustou přikrývkou. Náš AC přestal pracovat, jakmile jsme opustili půjčovnu aut v Nairobi, takže jsme nyní sbalili všechna okna a nechali se usazovat silnou vrstvu prachu uvnitř auta, na naše tašky, naše krabice s jídlem, naše těla. Můj společník na cestách, Ian, nalil vodu na šátky a my jsme je pár minut chladně uvolnili kolem hlavy. Přitáhl jsem si prst přes rameno a zanechal pruh bledé kůže pod zlatohnědou špínou. Špinavý, vyčerpaný a tak šťastný.
To bylo do té doby, než před námi vyšla skupina pěti nebo šesti mladých mužů na úzké silnici, obklopující auto, každý s pistolí přes jedno rameno. A jé. Kráčejí po obou stranách - není třeba svírat naše okna, protože je již máme otevřená celou cestu - a vyměňujeme zdvořilé, pokud opatrné, pozdravy. Pomalu se rozhlížejí kolem našeho auta a všechno to berou dovnitř. Nově naplněné vodní dózy a filtrované chlorovými tabletami, krabicemi vybavení pro táboření a občerstvením, špinavým oblečením rozházeným na zadních sedadlech náhodně. Kameru držím ochranně v klíně, na obličeji jsem omítl napůl falešný úsměv a čekal na další. Pak strnule ukazují na věci vzadu - menší lahve s vodou, sušenky, arašídy. Předáváme věci rychle. Několik rukou chlapů se cítí za kliky zadních dveří, ale nesnaží se vstoupit. S našimi penězi a elektronikou zcela odhalenými, to je to, co chtěli - jídlo a pití - jen to, co je nezbytné k přežití na horkém slunci. Stále jedeme.
Úlevou.
Moc jsme o tom nemluvili, jen jsme pokračovali a v našich myšlenkách jsme se navzájem drželi trochu pevněji.
Poušť se táhla dopředu, s pocitem věčnosti, plochých vrcholů akátu, monstrózních mravenců, pichlavých a holých keřů, impozantních skalních útvarů, zatažené modré oblohy.
Asi před hodinou jsme opustili malé, červené a žluté kvetoucí město South Horr, narazili jsme po prašné cestě, která se postupně drsnější, a opatrně jsme jedli, protože jsme nechtěli uvíznout uprostřed ničeho s jediným rezervní kolo.
Můj partner na výletě nazval náš výlet po severní Keni dobrodružstvím „logického chaosu“. Byla to nádherná sbírka ohromujících krajin, obrovských úsměvu a důrazných obouručních vln, hodin ztracení a přátel přátel přátel na nejasných místech, kteří nějak věděli, že přicházíme, a mohli bychom nám poskytnout jednu informaci sledujte nás, protože Mapy Google nejsou mimo Nairobi příliš důvěryhodné.
Na cestě jsme občas projížděli velbloudy líně a otočili se k nám, jako bychom pohrdavě řekli: „Ach, to jste jen vy, “a pštrosi se zběsile řítí přes silnici ve chvíli, kdy jsme je měli projít. Ale teď jsme se zdali být jedinými živými tvory na míle daleko.
O 15 kilometrů později jsme si (komicky, ale většinou strašně) uvědomili, že jsme na špatné silnici a museli jsme se vrátit. Náš klid se trochu vytrácel, zastavili jsme auto a podívali se na sebe. Budeme muset tyto lidi znovu projít a co by dělali, kdyby dostali druhou šanci, teď, když věděli přesně, co máme, a že jsme byli pošetile ztraceni mzungus (cizinci)?
Podal jsem svůj cestovní pas a hotovost Ianovi a on ukryl naše cennosti v různých koutech auta. Zbavili jsme se a otočili se. Zapnul jsem východoafrický hudební seznam skladeb, který jsem před týdnem nahrál do telefonu, posměšně pozitivně a snažil se uvolnit.
Naše unáhlené přípravy nebyly nutné. Cestou zpět stál na silnici jen jeden střelec a byl spokojený, že si vezme čokoládovou tyčinku a nechá nás o samotě.
Výlet je nejlepší způsob, jak vidět zemi. Během několika hodin můžete vidět mnoho různých prostředí a začít chápat, jak lidé žijí svůj život v reakci na to, kde žijí. Severní Keňa je úžasně expanzivní. Části země jsou beznadějně suché a často téměř nehostinné. Přesto vztah lidí k jejich zemi zůstává silný i přes obtížný přístup ke zdrojům - bylo nás fascinující vidět osamělé many (domy vyrobené z tyčinek, kravského hnoje a země) s kilometry pouštní pouště. Později mi keňský přítel řekl, že mnoho rodin odolává opuštění země, kterou vlastnily po generace, i když to znamená chodit celé hodiny na spojení s ostatními lidmi.
Nikdy bych neospravedlnil chování mladých ozbrojených lupičů, se kterými jsme se setkali, ale je snadné pochopit, že takto dokážou přežít v klimatu, které není příliš přátelské k přežití.
Za devět dní jsme se hodně ztratili. Ukázalo se, že Mapy Google nejsou vždy důvěryhodné mimo Nairobi. Náš první den jsme se ztratili ve vesnici pšeničných polí zapálených sluncem na třpytivém ohni. Všechno bylo zelené a zlaté, svěží z lesa, který vedl vedle něj. Po našem autě následovaly nadšené obouruční vlny, které střílely z malých dětí, které se smály a běhaly za námi. O dva dny později jsme projeli temné části pouště, kde po nás také běhali mladí pastevci koz, ale se suchými ústy, prosili nás o vodu. Shromáždili jsme vodu na vrcholku hory v pohoří Ndoto s našimi morbskými průvodci Samburu, pozvali jsme se do manyatta na jezeře Turkana, abychom se podívali na hromadu ryb, které vyschly na horkém slunci, a ovesné vločky v oblačném lese jako v jezeře naproti nám vystřelil slon, jediné ráno tři duše v Lake Paradise v národním parku Marsabit.
Cesta k Loiyangalani („místo mnoha stromů“v Samburu), malém městečku na jihovýchodním pobřeží jezera Turkana, je sopečnou horninou - nápadnou krajinou proti jasným tyrkysovým vodám. Turkana je největším pouštním jezerem na světě a obrovským hnízdištěm krokodýlů Nilu. Loiyangalani je domovem mnoha kmenů, včetně El Molo, nejmenšího kmene v Keni. Většina obyvatel žije v mnohaattách, domech vyrobených z tyčinek, kravského hnoje, popela a země. Manyattas bylo tradičně vytvořeno pro semi-kočovné kmeny, jako je Samburu, aby bylo možné rychle stavět a v případě potřeby se sbalit a odejít.
Nejlepší rady ohledně výletů je nechat se ztratit, ať už je to fyzicky, v rozhovoru s cizími lidmi, nebo ve vašich myšlenkách hledějících z okna, jak se krajiny valí. Protože jsme si vzali čas, mohli bychom začít trochu lépe porozumět vztahům, které mají lidé v celé Keni ke svému prostředí, a přemýšlet o tom, co chceme, aby tento vztah znamenal pro nás v našem každodenním životě.
Zde jsou někteří lidé, které jsme potkali, a tváře, které jsme viděli na naší cestě.
Kmen Samburu obývá kenské severní pláně a je tradičně tvořen kočovnými pastory. Náš výlet byl plný chichotajících se dětí - od čtyř nahých mladých chlapců, kteří se vyškrábali z plavecké díry, když jsme se blížili k dětem, které nás sledovaly deset minut v bezpečné vzdálenosti, než jsme si uvědomili, že jsme přátelé, a najednou jsme byli na naší straně, dychtivě táhne za ruce.
Vesnice Ngurunit, obklopená panoramatickým výhledem na pohoří Ndoto, je nádhernou oblastí Samburu. Od prvních okamžiků, kdy jsme jeli do města, jsem byl nadšený a oblast nikdy nevypadala, že by ztratila magické světlo. James, náš průvodce, je Samburu moran (válečník), jehož tradiční povinností je bránit svou komunitu a hospodářská zvířata. Ráno jsme se s ním a s naším dalším průvodcem Davidem setkali brzy, abychom začali celý náš den trekkingu po jedné z nedalekých hor, Laldirě. Nejsou žádné stezky, namísto toho jsme se probojovali skrz špičaté keře a vyšplhali se téměř svislou skalní stěnou na pět hodin.
Obchodník ve městě Ngurunit, který prodával sortiment zboží, od kokosového oleje po cigarety. Zastavili jsme se v jeho obchodě, abychom zásobili další lahve s vodou (opravdu jich už nikdy nebudete mít dost), než se znovu vydáme na cestu a vyděláme mu tento přátelský portrét.
Před výstupem na Mt. Ololokwe, tábořili jsme v táboře Sabache, nádherném a téměř děsivě prázdném kempu na úpatí hory. Bez značení na hlavní silnici jsme několikrát prošli odbočkou a dorazili právě tak, jak slunce zapadalo přes zlaté stromy a safari stany. Daniel, zobrazený zde, nás netrpělivě pozdravil a od něho jsme se dozvěděli, že v posledních dvou měsících existovala pouze jedna další skupina. Nezajímalo se to, že on a ostatní samburuští muži, kteří se starali o tábor, seděli kolem a užívali si volné tabákové listy a vtipy poblíž našeho stanu až do pozdních hodin. Žasli jsme nad tím, kolik takových neuvěřitelných míst musí být v Keni, kam nikdo nechodí, a proč se cítí jako takové tajemství.
