Cestovat
Jak vypadá mezináboženská spolupráce? Troy Nahumko najde zářivý příklad na nepravděpodobném místě: malé sousedství ve španělské Granadě.
Fotografie: Tawel
Je poledne. Ne 12 hodinová sendvičová přestávka u vašeho stolu, která přichází na mysl, ani 2pm polední pauza, která zpomaluje celou tuto zemi na trávicí zastavení pro její civilizovanou denní polední přestávku, ale prostě přirozený dech v rovníku dlouhého dne.
Mladý muž vyleze na točité schodiště a zaujímá výsadní pohled, který se rozprostírá v údolí pod ním. Zastaví se, zhluboka se nadechne a pak se něco stane.
Něco, co nebylo slyšet na sukních těchto někdy zasněžených hor za více než 500 let, přesto něco, co jednou zazvonilo pětkrát denně na většině tohoto poloostrova téměř 800 let.
Islámská výzva k modlitbě.
Místo je Granada a privilegovaným výhledem je Alhambra zasazená do sukní flamenkových šatů Sierra Nevada. Město tak slavné, že se nazývalo „nevěstou Al-Andalus“již ve 14. století, kdy velký cestovatel Ibn Battutah popsal setkání s obyvateli vzdálených zastávek tajemných hedvábných silnic jako Samarkand, Tabriz, Konya a Indie.
Cestovatel z Tangeru by tedy pravděpodobně nebyl překvapen, protože až 8 000 návštěvníků denně z celého světa odškrtne další z 1000 míst, která musí vidět, než zemřou těsně přes údolí, ale schovává se pod mechovými hlínami před mrazem zimní déšť, málokdo si všimne šikmých slov, která se ztratí pod deštníky s deštníkem.
Když se podívám za autobusy turistů na rychlé prohlídky s průvodcem, zjistím, že město je stále místem, kde se setkávají kultury a lidé z celého světa a co je důležitější, interagují.
Přišel jsem na pouť cestovatele, abych viděl, co zbylo z Gharnáta ze 14. století Ibn Battutah (Granada), a zjistil jsem, zda na pruhu a silnicích, které se valí po stranách tohoto ostrého údolí, zbývá nějaké hedvábí.
Překvapivé setkání
Meandrování přes Albaycin, kardamomem ochucené sousedství původně vytvořené pro umístění muslimských uprchlíků prchajících před křesťanským severem, vidím, že tento barrio má stále lidský puls.
Fotografie: Troy Nahumko
Hned za stohy pohlednic je stále v prodeji mýdlo a toaletní papír. Útulné marocké restaurace, mnohonárodnostní penziony a vícejazyčné nápisy jsou nastaveny na zvukový doprovod kouzelníků, kteří roztápějí flamenco Hendrix pod maurskými oblouky, které jsou interpunkční 5krát denně v modlitbě, aby nezapomněly na úplné zastavení zvonění kostelních zvonů.
Islámské volání mizí a pár věrných, kteří se pustili do potopy, vrhli do nové mešity, která byla nedávno přidána do mixu sousedství.
Když se dívám na několik málo zoufale doufajících přestávku v počasí na Mirador San Nicolas, všiml jsem si, že jejich deštníky se pomalu mění na bílou, když déšť mění své tempo. Nejenže zmeškali svůj obraz, ale také zmeškali volání, které přivedlo islám as ním Battuta zpět do Granady.
Když jsem šel po Camino Nuevo de San Nicolas, kombinace zahušťujícího se deštníku a myšlenky na slavné granadské tapas mě zavedlo do prvního baru, ke kterému jsem přišel vpravo.
Na první pohled to vypadalo jako španělská lišta na krájení souborů cookie; vodovodní korálkový točený pivní kohoutek před osvětlenou skleněnou vitrínou předvádějící tmavé zelené olivy a zlaté odstíny různých sýrů, které čekají na doprovod vaší sklenice piva nebo vína … to vše, zatímco všudypřítomná televize zářila na zdi.
Když jsem setřásl mokrý sníh a dupal mi špatně vybavené boty, uvědomil jsem si, že vražda ze záře na zdi nebyla v jazyce Dona Quijota, ale jazyka mého tangerinského cestovatele, Ibn Battuty.
Bližší pohled na zdi mi uši ukázal správně, když jsem si všiml, že obrázky na stěnách nebyly z Madridu, ale z Chefchaouenu, krásné modré marocké vesnice těsně nad Středozemním mořem.
Hlas ve větru
Změnil jsem své „Buenos Dias“za vhodnější „Sabah Al-hair“a přivítal jsem uvítací úsměv Najiba, majitele Manchachice, vynikajícího pocty jeho rodnému městu s modrými stěnami.
Snadno sklouzl ze španělštiny do arabštiny a řekl mi: „Byl jsem zde více než 25 let a pracuji zde v naší restauraci téměř tak dlouho.“Mezi servírováním piva, rozložením tapas, vypořádáním se s okolními zakázkami a pitím čaj pokračoval: „Byl jsem tu déle, než jsem byl v Maroku, tohle je teď můj domov.“
Na tomto volání se liší to, že na rozdíl od vyčerpaného super amplifikace, které řve z štíhlých minaretů Káhiry, je to jen muž, jeho hlas a vítr.
Soudě podle jména křestního jména, že se zdá, že většina zákazníků prochází, není přehnaný, vítaný rys v sousedství.
Mladý muž na vrcholu schodiště v samotném minaretu je součástí této směsi, asijský muezzin volá obyvatele věrného z Maroka, Alžírska a dále. Na tomto volání se liší to, že na rozdíl od vyčerpaného super amplifikace, které řve z štíhlých minaretů v Káhiře, crackly pásky zaznamenané verze slyšené napříč Íránem nebo 60+ konkurenčních hlasů, které se rozmnožují přes biblické údolí v Sana'a, tady je to jen muž, jeho hlas a vítr.
Proč odpojená verze v pravděpodobně nejhlučnější evropské zemi? Stojící těsně pod ní bylo snadno vidět, že mešita má mocné sousedy a cokoli, co by mohlo zatemnit jejich zvonící zvonky, doslova nebo jinak, je vnímáno s extrémním podezřením.
Integrujte, pokud jste v klidu
Podněcovány islamofobními kázáními, stížnosti podané proti této mešitě a dalším po celé zemi sahají od surrealistického po plochý neuvěřitelný.
Fotografie: Troy Nahumko
Od předpokládaných problémů s parkováním, které by mohly v této do značné míře pěší oblasti způsobit možným „konglomeracím“ve veřejných prostorách v zemi, která téměř žije na ulici, je základní zpráva jasná: integrujte se, ale pouze pokud jste v tom tichý.
Skutečnost, že samotná mešita byla postavena, je poněkud zázrakem. Po celé zemi jsem viděl, že městské rady rutinně odmítají povolení stavět mešity a malou, ale hlasitou opozici, nutící muslimy pod zemí, aby se modlili v soukromých domech a dokonce i v garážích. Toto odmítnutí a následné utajení vytváří ideální prostředí pro nespokojenost a hněv, protiklad touhy po integraci.
Tento zjevný protekcionismus se zdá být kontraproduktivní v zemi, kde světské hlasy vyžadující jasnější a přesněji definované oddělení církve a státu rostou každým dnem.
Mladí lidé bez živé paměti katolické diktatury, která zemi vládla déle než 40 let, se ptají, proč jsou katolické symboly všudypřítomně přítomné ve veřejných prostorech v zemi EU, jejíž ústava uvádí, že je konfesionální.
V době, kdy je zpochybňována samotná přítomnost náboženství ve veřejném životě, se zdá, že hašteření mezi víry rozděluje pouze ubývající počet věřících ve Španělsku 21. století.
Toto ošetření druhé třídy, kterému muslimové čelí, není jedinečné ani pro Granadu, ani pro Španělsko. Nedávné hlasování ve Švýcarsku o zákazu budování minaretů nám připomíná, že islamofobie se šíří po takzvaném starém kontinentu.
Rasové profilování na letištích a zvláštní bezpečnostní kontroly pro občany z některých islámských zemí pouze utvrzují nebezpečnou představu některých moderních křížových výprav. Starosti o muslimy, ale také varování před jinými věřícími menšin a nevěřícími.
Stín míru
Část řešení tohoto podezření by mohla spočívat ve stínu minaretu s výhledem na nejnavštěvovanější španělskou památku v Granadě.
Zde najdu latinskoamerické přistěhovalce, kteří se přestěhovali na islám, snadno si třeli ramena s mladými Američany studujícími španělštinu nebo zvuky Flamenca, které se také dlouho opakovaly v těchto úzkých klikatých ulicích, zatímco domorodci z Granady si kupují chléb od východoevropanů pracujících v alžírských pekárnách. Mix Ibn Battutah platí dodnes.
Zdá se, že lidé, kteří zde žijí, se nestarají o to, zda papež přiznává muslimům v Córdobě právo sdílet svaté místo rovnocenně, nebo pokud si soudce v Madridu myslí, že je proti veřejnému zájmu, aby byla výzva k modlitbě rozšířena na jejich Albaycin.
A pokud ano, nezdá se, že by to ovlivnilo soudržnou atmosféru, která někdy chybí v jiných muzeích po celém světě.
Ve Španělsku je populární rčení: „Las cosas de palacio van despacio“(vládní kola se otáčejí pomalu) a v době, kdy si vyšší lidé uvědomují, že v Albaycinu je jedinečná příležitost poučit se z minulosti a přeskočit chyby jiných zemí., může být příliš pozdě.
