Fotografie: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman nabízí několik odpovědí na otázku „Proč Varšava?“
Byl jsem STRUCK dominancí šedé barvy, když jsem procházel bránou, která byla označena blokačními písmeny „Warszawa Centralna“.
Právě jsem náhodou dorazil do Varšavy za oblačného dne a zdálo se, že bílé omývané nebe zveličuje únavu městských nízkohýbaných betonových budov, které dřepěly po skvrnách zarostlých plevelů. Zdálo se, že auta, autobusy, pouliční stánky a dokonce i lidé vypadající na zádi byli oblečeni v tlumených tónech a mizeli k jedné barvě: šedá.
Neplánoval jsem přijet na cestu do Varšavy - skončil jsem tam, abych požádal o vízum - protože průvodce a přátelé mě varovali před polským hlavním městem a říkali mi to dobře, opravdu ošklivě.
Ve skutečnosti, Varšava brutálně zdrcena nacisty a poté Rusy obnovena v komunistickém betonu, není divákem. Když jsem však prozkoumal odvážné ulice a dozvěděl se o místě Varšavy v polské historii, začal jsem cítit, že si zaslouží lepší pověst.
Nemá lesk a kouzlo středověkých hradeb Krakova a hradu Wawel, ale Varšava, více než většina měst, které jsem viděl, mi pomohla pochopit ducha a sílu jeho národa.
Fotografie: nicksarebi
1. Varšavské povstání muzeum
Po zajištění pokoje v hostelu postaveném v bývalých kancelářích Výboru pro cukr SSSR jsem zamířil do Varšavského povstání.
Ukázalo se, že se jedná o vynikající místo pro začátek, protože poskytuje důkladný základ pro jednu z nejformativnějších událostí v nedávné bouřlivé historii Polska. Nejasně jsem si vzpomněl na slova „Varšavské povstání“z učebnice na střední škole, ale před muzeem jsem nevěděl téměř nic o hořké vzpourě, kterou Varšavané vedli proti jedné z nejsilnějších armád, jaké kdy byly hromaděny.
Téměř dva měsíce milice, většinou civilní, vyletěly barikády v ulicích a pašovaly zbraně skrze kanalizační tunely a snažily se znovu opakovat svůj městský blok po bloku. Varšavané, obklopeni nacisty, bez naděje na vítězství bez spojenecké pomoci, bojovali proti své zoufalé bitvě, dokud nebylo jídlo tak vzácné, že smažili koblihy v parfému a hřbitovy byly tak plné, že pohřbili své mrtvé v ulicích.
Spojenci nikdy nepřišli, a když se Varšavci nakonec vzdali, nacisté pochodovali celou populaci z města a systematicky ji ničili. Jak řekl můj audioguide: „Mluvíme o evakuaci a zničení jednoho z největších měst v Evropě, hlavního města jedné z jeho největších zemí.“
Muzeum dokumentuje boj s případy milicních náramků a zbraní spolu s replikami podzemních rozhlasových stanic a roztrženými dopisy doručovanými povstaleckou poštou.
Strávil jsem tu téměř tři hodiny, ale ani to nestačilo přečíst text na všech 50 + exponátech muzea. Při 5 PLN (1, 50 USD) s mou mezinárodní cestovní kartou pro mládež (10 PLN normální cena) je to úžasná hodnota, i když 10-ti PLN audioguide byl pravděpodobně trochu nadměrný.
Fotografie: Harshil. Shah
2. Tramvaj a Stare Miasto
Chytil jsem rachotící tramvaj na sever, doufal jsem, do historického centra města nebo do Stare Miasto.
Nemohl jsem dekódovat polskou trasu uvedenou na tramvajové zastávce a auta se zastavila tak často, že by mohla být rychlejší chůze, ale živá, rachotící jízda tramvají byla dobrým následkem střízlivého muzea.
Bylo to méně přeplněné než jakákoli jízda metrem, kterou jsem podnikal ve městě, a naplněný všemi od dospívajících, kteří si pohrávali s iPody, babičkami nesoucími pytle zelí, což bylo skvělé pro sledování lidí.
Po návštěvě muzea jsem měl ještě hlubší uznání za varšavské „Staré město“, které bohužel již není příliš staré. Před válkou sídlily v důležitých politických a kulturních centrech od 13. do 20. století, ale stejně jako většina Varšavy byla po neúspěšném povstání nacisty zničena.
Zázračné je, že většina ze Starého Města byla pečlivě přestavěna, a zatímco malířské práce vypadaly svěží, mnoho budov vypadalo tak architektonicky přesné, že bylo těžké uvěřit, že jsem neviděl originály.
Moje prohlídka začala na severním konci sousedství, na rozpadajícím se, zděném Barbicanovi, středověké strážní věži se starými městskými hradbami. Zamířil jsem na jih obloukem po silnici lemované prodejci, kteří prodávali panenky s lidovým pivem a pochmurnou polskou vlajkovou trička, a pak jsem vyšel na Staroměstské tržiště, aby obdivoval jasně růžový královský hrad, kde žil každý polský panovník 16. století až do třetího polského oddílu v roce 1795.
Sklonil jsem se pod markýzou, abych vystoupil z lehkého deště a vyštěkl několik obrázků kupolovité střechy a věže s hodinami, sledovaných několika turisty, kteří pijí drahou kávu v jedné z venkovních kaváren.
Dále na jih se těsná stuha čtverců a zadních uliček otevřela do Královské cesty, dlouhé ulice lemované starobylým i moderním vládním ústředím.
Udělal jsem, co bylo v mých silách, abych dekódoval, který palác byl ten, který mi dal „varšavský adresář“, který mi dal můj hostel, ale déšť prudce klesal a bylo tam opravdu mnoho paláců. Zastavil jsem se před prezidentským palácem a chvíli jsem si přečetl pamětní exponát prezidenta Lecha Kaczyńského, který tragicky zemřel při letecké havárii měsíc před mou návštěvou.
Nakonec jsem se přesunul k branám Varšavské univerzity, abych obdivoval akademické budovy a dlouhé nádvoří a co je důležitější, hledal jsem večeři.
Fotografie: moniko moniko
3. Pierogis a mleczny tyče
Na své cestě jsem sliboval, že budu jíst co nejvíce místních specialit, takže jsem našel restauraci pierogi.
Můj hostel doporučil místo jižně od Stare Miasto zvané Pierogarnia na Bednarska, zastrčené za roh z malého parku.
Prázdně jsem zíral na polské výpisy, které se na tabuli nakreslily na tabuli, než jsem požádal skupinu britských obchodníků o doporučení. Smáli se a ukázali na pult hromadu anglických nabídek.
Ukázal jsem tím, že namířil vegetariánský sampler, talíř chutných knedlíků, jehož náplní bylo brambor a sýr, kořeněné bulgur a houba a česnekový špenát. Bylo to vynikající a za 18 PLN (5, 50 USD) večeře za rozumnou cenu.
Můj původní plán večeře byl najít mleczny bar. To znamená „mléčný bar“, ale tyto restaurace ve stylu kavárny nabízejí široký výběr tradičních polských jídel. Slyšel jsem, že jejich řídká výzdoba, jednoduché jídlo a dlouhé linie z nich udělaly jedny z nejvíce autentických pozůstatků komunistické éry, ale nechvalně proslulý Cockroach Bar, který jsem hledal poblíž Varšavské univerzity, byl zjevně uzavřen.
Následující den jsem dostal zážitek z mleczny, ačkoli jsem putoval do jiného sousedství s Antoinem, francouzským cestovatelem, kterého jsem potkal v hostelu. Bar Ząbkowski s jednoduchými plachtovými závěsy, plastovými židlemi a špatně přeloženým menu splnil očekávání.
Antoine a já jsme se pokusili dekódovanou angličtinu dekódovat - co to sakra bylo „tlusté kuře?“- pak jsme napsali náš polský příkaz do šrotu papíru a předali jej staršímu pokladníkovi.
Jídlo bylo pravděpodobně nejlepší, co jsem kdy dostal s ocelovou naběračkou. A ceny byly také komunistické éry: salát z okurek, talíř pierogies, kousek kuřecího masa („kuřecí stehno“, jak se ukázalo) a soda mě stála 13 PLN (4 USD).
Fotografie: zakwitnij
4. Praga
Musel jsem zůstat ve Varšavě až do druhého rána, abych mohl žádost o vízum zrušit, ale celý den jsem se zdržel, abych mohl dále prozkoumat. Antoine navrhl, abychom prozkoumali starší sousedství přes řeku Pragu Północ.
Uprostřed nízkopodlažních komunistů jsme viděli jedinou varšavskou jedinou přežívající předválečnou budovu. Obří modré cibulovité kopule kostela sv. Máří Magdalény, jeden z mála pravoslavných církví v Polsku, byly vidět ještě předtím, než jsme dokončili přejíždění přes Wislu.
Putovali jsme po zatopeném břehu řeky, dokud jsme nenarazili na rozlehlý venkovní trh, o kterém rozhodl Antoine, který sklouzl po svém průvodci, Różyckiego Bazaar.
Asijští dravci k nám zavolali zpoza hromádek dětských oděvů, hladkých šatů a umělých džíny. Koupil jsem si dlouhou bílou sukni za 25 PLN (7, 50 USD), kterou jsem nějak miloval, i když byla příliš velká a vypadala jako ubrus.
Po obědu v mleczny baru jsme prošli kolem lihovaru Koneser Vodka, doufali jsme v prohlídku nebo alespoň nějaké vzorky zdarma. Zjevně lze uspořádat prohlídky, ale nemohli jsme najít zjevný vstup pro hosty, takže jsme si přečetli o historii továrny na značce venku, než jsme se vrátili zpět k mostu.
Přijímání ošklivé
Když jsem zametl batoh kolem opuštěných budov a rozbil okna na cestě k vlakovému nádraží, znovu jsem přemýšlel, co kdy způsobilo, že cena Sovětů byla jako stavební materiál bezútěšný beton.
Fotografie: Grzegorz Łobiński
I když slunce jasně zářilo, vypadá tyčící se palác kultury a vědy vedle vlakového nádraží jako sídlo rodiny Adamsů, pochmurné a špinavé.
Varšavu se mi ale nelíbilo, protože byla krásná (nebo ne). Líbilo se mi to, protože navzdory všemu, co tam ještě bylo, bylo znovu srdce třikrát rozděleného, ale hrdě vzkříšeného Polska.
