Dva Týdny Na Jižním Ostrově Nového Zélandu - Síť Matador

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-22 13:32

Plánování výletů

Poté, co jsme se se svým manželem Ericem v září 2014 oženili, chtěl jsem si vzít líbánky, ale nebyl jsem nadšený plánováním. Rozhodli jsme se oddálit naše post-nuptial dobrodružství, ale alespoň začít přemýšlet o tom, kam jít. Původně jsem chtěl jít do Bory Bory a představovat si, že bychom mohli zůstat v chatě posazené na chůdách nad křišťálově modrou vodou. Dobře cestovaní přátelé nám řekli, že se budeme nudit v Bora Bora a že bychom měli zvážit, kde bychom mohli být aktivnější, jako je Nový Zéland. Když se Eric, který miluje tolik cestování, propagoval myšlenku pobytu na líbánkách, se do toho dostal i já. Ale pak uběhly tři měsíce, během kterých jsem jen pasivně prohledával letenky a koupil si Lonely Planet průvodce. Usadili jsme se do cíle, ale nebylo jasné, že se tam někdy dostaneme.

Znuděný v Bora Bora?

Na Nový rok 2015 jsme se podívali na celý rok před námi a vytáhli jsme spoušť na letu ze San Francisca do Aucklandu, dost příznivě jsme nechali na Valentýna a vrátili jsme se o dva týdny později. Četl jsem, že únor je ideální čas na cestu, protože bylo to pozdní léto na jižní polokouli a také poté, co se většina Kiwi vrátila domů z vlastních prázdninových cest.

Načasování také dobře fungovalo s naším rozvrhem, protože jsme se Ericem a já trénovali na 50K stezku, která se konala víkend poté, co jsme se vrátili. Usoudili jsme, že většinu tréninku bychom mohli dostat ještě před cestou. Mohlo by to vypadat hloupě, ale pro nás to nebylo neobvyklé (proto návrh jdeme někam aktivněji). Od doby, kdy jsme začali chodit před čtyřmi lety, mnoho našich společných výletů zahrnovalo závody nebo školení.

Ale tento výlet se bude lišit. Protože jsem věděl, že dostaneme dostatek cvičení, skutečným účelem bylo trávit čas společně a objevovat nové místo. Další výzvou bylo zjistit, kde strávit 14 dní. Naštěstí jsme měli přístup ke spoustě názorů - v případě, že jste si toho nevšimli, Nový Zéland se stal „místem“pro cestování - a tak jsem prosadil nápady odkudkoli? Facebook.

Jakmile jsem v Dokumentu Google shromáždil návrhy přátel a přátel přátel, začal jsem si vzít průvodce Lonely Planet se mnou všude, kam jsem šel, a studoval náš cíl. Rychle se ukázalo, že dva týdny budou mít dost času na to, abych viděl jeden ostrov, a Jih byl považován za jasného vítěze našeho týmu poradců. Jak mi řekl jeden přítel: „Severní ostrov je krásný, ale připomene vám to hodně v Kalifornii a už tam žijete.“

Dále jsem vytvořil seznam míst, která jsem chtěl nejraději, a věcí, které jsem chtěl dělat, na základě doporučení jiných a mých vlastních zájmů (víno, turistika, krajina). V této fázi bylo docela zřejmé, že můj manžel v domácnosti se vzdal veškerých plánovacích povinností, takže jsem se cítil svobodně utvářet cestu, kterou jsem chtěl podniknout, ale jednu, o které jsem věděl, že se jí bude také líbit.

Na vrcholu mého seznamu, jednoznačně, byl jeden z Great Walks, ideálně Milford nebo Routeburn Tracks. Ze všeho, co jsem slyšel a četl, to byl dostatečný důvod k cestování na Nový Zéland. Prozkoumal jsem fantastickou možnost, kde tě krmit a dát tě do luxusních ubytování, ale všechny tyto výlety byly rezervovány a také trvaly několik dní, což by zkrátilo zbytek naší doby. A kromě toho jsme byli víc kutilští, když se to stalo takhle. Takže jsem se podíval do chýší DOC (Department of Conservation) a zasekl jsem jedinou noc, která byla k dispozici během našeho výletu u jezera Mackenzie Hut na Routeburn Track.

S touto sadou jsem začal skládat zbytek itineráře, počínaje Marlboroughem, srdcem vinařské země Nového Zélandu, až po Otago, rodiště bungee jumpingů. Výlet nebyl úplně uvolňující - noc jsme strávili na devíti různých místech a na jednom místě jsme zůstali jen dvě po sobě jdoucí noci - ale pokud bych chtěl relaxovat, šel bych do Bory Bory.

Zde je náš výlet na jižní ostrov s doporučeními, kde se ubytovat a jíst, a co vidět a dělat. Je napsáno, abyste si mohli celou věc přečíst najednou, nebo jen vyhledat místa, která plánujete navštívit. Můžete se také jen podívat na fotografie, a pokud vás to nepřesvědčí, abyste na svůj pětihvězdičkový seznam uvedli Jižní ostrov, pak nevím, co bude. Plus, podívejte se na všechny mé recenze TripAdvisor pro podrobnější pohled na naše ubytování a výlety s dalšími fotografiemi. Nakonec vřele doporučuji jít v únoru. Přestože je sezóna, počasí bylo téměř dokonalé a skvělý útěk, pokud žijete na severní polokouli. Pokud však během této doby půjdete, doporučujeme rezervaci co nejdříve.

Road Trip: Nový Zéland na jižním ostrově

Naše cesta ze severu na jih.

Blenheim & Pelorus Sound: Dny 1 a 2
Park Abel Tasman: 3. a 4. den
Západní pobřeží: 5. den
Fox Glacier: 6. den
Wanaka: 7. den
Poloostrov Dunedin a Otago: 8. a 9. den
The Routeburn Track (& Queenstown): Dny 10, 11 a 12
Milford Sound: 13. den
Queenstown: Den 14

Klidný záliv Te Mahia v zvuku Kenepuru.

1. Blenheim a zvuk Pelorus: 1. a 2. den

O víně toho moc nevím, ale první odrůdou, pro kterou jsem vyvinul chuť, byl Sauvignon Blanc z novozélandské oblasti Marlborough. Takže navzdory skutečnosti, že můj domov je blízko epicentra vinařství (Napa a Sonoma), jsem se rozhodl, že vinařství v údolí Marlborough si zaslouží návštěvu.

Poté, co jsme s Ericem přistáli v Aucklandu, jsme přeskočili hodinový let na jih do Blenheimu (s krásným výhledem na sopku Mount Taranaki na cestě). Po přistání na malém regionálním letišti kolem poledne jsme vzali náš nájemní vůz - Mazda Demio, které jsem přezdíval „The Little Red Hen“- a pak jsme si vzpomněli, že jedeme po levé straně silnice.

Vydali jsme se navštívit několik „sklepních dveří“, termín Kiwi pro degustační místnost, respektující doporučení Lonely Planet, spolu s mými instinkty. Jízda si zvykla a moje pokyny k Ericovi většinou spočívaly v řevu: „Odbočte právě teď!“To nás vedlo ke třem velmi chladným, velmi odlišným vinařstvím - Forrest, Cloudy Bay a St. Clair - kde jsme vyzvedli šest lahve, aby nás udržely po zbytek cesty. Ochutnali jsme menu v Cloudy Bay a také jsme si dopřáli čaj Devonshire v Patace, poblíž dveří do sklepa St. Clair.

Blenheim a zbytek údolí Marlborough byly nádherně bukolické, ale my jsme byli povinni na sever strávit naše první dvě noci v letovisku Te Mahia Bay na zvuku Kenepuru, 1 hodinu, 20 minut jízdy od hotelu. Byl to skvělý způsob, jak zahájit výlet, navíjet se po oslnivé královně Charlotte Drive brzy ráno, po krásném letním dni. Je mi líto, že jsme se nepotáhli, abychom si vychutnali výhledy, ale stále jsme si zvykli jezdit po levé straně silnice a zdálo se, že je lepší nekomplikovat věci.

Když jsme odbočili z hlavní silnice, byl jsem ohromen tím, jak se cítil izolovaný a vzdálený. Od té doby, co míjeli vesničku Picton mil dříve, existovalo tak málo skutečných měst nebo podniků. Byli jsme vzati s velkým měřítkem krajiny as listy, směsí borovic a obrovských kapradin. Nikdy jsme nic podobného neviděli. Všimli jsme si znamení Te Mahie a odbočili jsme po cestě k poklidnému úkrytu.

Následující den jsme strávili běháním a pěší turistikou po strmé a malebné části Queen Charlotte Track, k ohlušujícímu sboru hmyzu. Plánovali jsme si na večeři chytit vodní taxi do jiného letoviska, ale protože jsem trpěl trochou úpalů a dehydratací, zbytek večera jsme strávili - zůstalo světlo až do 21:00 - jen relaxaci a hledění na zátoka. Na večeři jsme si vyzvedli mražené jídlo z obchodu Te Mahia, které kuchař připravuje a doručuje do letoviska každých pár dní.

Kayaking do Mosquito Bay v Abel Tasman moři.

2. Abel Tasman Park: 3. a 4. den

Po dni a půl na zvuku jsme byli připraveni na další dobrodružství a namířili našeho Červeného červeného slepice na 3 hodiny jízdy. Naší první zastávkou byl most Pelorus, kde jsme se dívali dolů na smaragdovou roklinu a dozvěděli jsme se o situaci jediných novozélandských původních suchozemských savců - dvou druhů netopýrů, jejichž přežití je ohroženo zavedenými druhy. Poté jsme prošli potravinářským městem Nelson a pak jsme se zastavili na oběd v Mapua v krásné kavárně jménem The Apple Shed, s výhledem na řeku Waimea. Odtamtud jsme se vydali do Riwaky (odtáhli jsme, abychom vyzvedli pár piv z místního pivovaru Hop Federation), kde jsme byli připraveni zůstat na dvě noci v Resurgence Lodge.

Poté, co jeli do malého údolí plného drobných farem, jsme se vydali prudkou jízdou a našli chatu zasunutou do boku kopce a dívali se přes svěží údolí. Náš pokoj - nazývají se to bush chalet - se cítil jako luxusní stromeček. Na verandě v hlavním domě jsme se setkali se směsí amerických a britských turistů na šampaňském a předkrmech a poté jsme si užili lahodnou domácí večeři podávanou v rodinném stylu (kukuřičné lívance, cuketová polévka, karotka s kuskusem).

Celý den jsme mohli strávit jen odpočinkem a posloucháním ptáků při oživení, ale brzy jsme byli přede dveřmi do Marahau, abychom si mohli zajet na kajaku s Sea Sea Kayak Company v Abel Tasman Park, jeden z nejpamátnějších dnů cesty. Poté, co nás naše vodní taxi zavedlo na sever do mořských rezervací, převezli jsme náš kajak na ostrov Tonga, kde jsme viděli tuleňská pečeti učící se plavat v přílivových kalužích, malých modrých tučňácích a kormoránech. Moje nejoblíbenější část dne byla klouzání lagunami v Mosquito Bay (což je na obrázku výše, a ne komáři, jak název napovídá). Žasli jsme nad tím, jak křišťálově čistá byla tyrkysově modrá voda - něco, co jsme si po celou dobu všimli na jižním ostrově.

S naší skupinou jsme měli oběd na pískové lince v Bark Bay (bylo nás tam osm lidí včetně nás a průvodce), pak jsme se rozešli na dvouhodinovou túru po měkké stezce do Torrentského zálivu, kde nízký příliv zanechal rozlohu písku abychom prošli. Když jsme dorazili na naše místo pro vyzvednutí vodních taxíků o hodinu dříve, rozhodli jsme se udělat rychlou objížďku a projet se po stezce do Kleopatřina bazénu, kde bych si přál, abychom měli více času na stříknutí do řeky a pádů.

Stále mluvíme o hamburgerech, které jsme jedli ten večer v Marahau ve Fat Tui Burger, kamionu s potravinami, který je ukotven na místě. Nechali jsme spokojené, koblihy a smažené ananasové prsteny v ruce a užili jsme si sklenici Ryzlinkového ve vířivce zpět v chatě.

Než jsme odletěli příští ráno, navštívili jsme zdroj řeky Riwaka, který dává lodge její jméno. Když sledujeme křišťálově čistou vodu, která se vynořuje z podzemních jeskyní, je snadné pochopit, proč je obrození pro Maori posvátným místem.

Podívejte se na Punakaiki Pancake Rocks na západním pobřeží.

3. Západní pobřeží: 5. den

Když jsme opustili Riwaka, prošli jsme přes chmelnice a sady, když jsme se přeřezávali na západní pobřeží. To byl náš nejdelší den jízdy - 6 hodin, 30 minut - přerušený zastávkami ve Westport & Cape Foulwind, Punakaiki Pancake Rocks, a pak večeře v Hokitice v Fat Pipi Pizza, která zasáhla místo, i když jsme nebyli dobrodružní dost na to, abych vyzkoušel koláč s bílou nástrahou Poté, co jsme jedli, vydali jsme se na pláž, abychom zjistili, že město bylo uprostřed každoroční soutěže soch na driftové dřevo. Pobřeží na disku nám připomnělo hodně severní Kalifornii (odkud jsme), takže i když to bylo krásné, byli jsme rádi, že jsme tu neměli v plánu strávit mnoho času.

Den byl většinou nevydržitelný až do pozdních nočních hodin, kdy někde mimo malé město Hari Hari, stále ještě 52 mil od našeho cíle, Eric si všiml, že svítí naše prázdná nádrž na benzín. Poté, co nám dobrý samaritán na silničním hostelu dal trochu paliva, které měl, poběžili jsme do vesnice Whataroa a zavolali majitele čerpací stanice, který velkoryse vstal z postele a naplnil náš tank. Tu noc jsme nakonec dorazili na ledovec Fox Glacier, ale ne bez panických vizí, jak spát v autě po straně silnice.

Při průzkumu Fox Glacier se cítíte jako maličká skvrna.

4. Fox Glacier: 6. den

Uvažoval jsem o přeskočení dlouhé jízdy ze severního konce ostrova na jih a místo toho jsem jen skočil na let, ale to by znamenalo, že byste nechtěli navštívit jeden z ledovců Nového Zélandu. A protože díky změně klimatu existuje šance, že nebudou navždy kolem, rozhodl jsem se, že příležitost nebude chybět.

Po probuzení toho rána - ke zvukům vrtulníků - a při pohledu na město za denního světla jsem si uvědomil, že to připadá spíše jako tropy než alpská vesnice, kterou jsem očekával. Eric a já jsme sbalili naše věci a vložili je do auta, než jsme šli přes silnici, abychom se vydali na 10 hodin ráno k ledovci. Zůstali jsme pouze jednu noc ve Fox Glacier Lodge, protože to bylo všechno, pro co nás mohli ubytovat. Chata měla útulný, chata pocit, že mi připomínal přítel Tahoe kabiny. Cena byla správná a umístění v centru malého města nemohlo být lepší.

Fox Glacier Guides doufali, že ráno, a po kontrole jsme byli obeznámeni s různými obměnami náhrad, které bychom dostali, kdybychom kvůli počasí museli vrátit zpět z ledovce, než bylo naplánováno ukončení naší cesty. Překřížili jsme si prsty a byli jsme vděční, že jsme se rozhodli pro ranní turné, protože mlha a déšť byly zjevně pravděpodobnější odpoledne.

Po rychlé jízdě dodávkou k přistávací ploše jsme vylézli na palubu vrtulníku s ostatními členy naší skupiny (bylo nás deset) a za méně než pět minut jsme byli vyšlápnuti na ledovec. Svázali jsme si naše mačky a následovali našeho průvodce Kat po ledu, dozvěděli jsme se historii ledovce o expanzi a ústupu, pozorovali různé funkce a pořizovali spoustu fotografií. Když jsem stál na gigantickém poli ledu, cítil jsem se menší, než jsem kdy cítil. Bylo těžké pochopit, že se v tu chvíli pomalu pohybovala pod nohama.

Zpátky na suché zemi (nebo jednoduše na zemi) jsme se zkontrolovali do Sunset Motelu na okraji Fox Glacier. Je to lepší než průměrný motel s krásným výhledem na ledovec, ale trochu dražší než Fox Glacier Lodge. Řekl bych, že je to dobrá volba, v závislosti na tom, zda dáváte přednost pohodlí nebo pohledu. Motel je také na cestě k jezeru Matheson, rybníku zasazenému do krásného přírodního parku pár kilometrů od města, a je to ideální místo pro krátkou jízdu. Eric a já jsme se vydali na cestu tam a zpět a krátce po našem návratu začalo pršet. Osprchovali jsme se a zamířili do města na krásné jídlo v The Last Kitchen (kumara chips, lososové rizoto), kde jsme narazili na našeho ledovcového průvodce Kat, který doporučil restauraci dříve toho dne.

Jezero Wanaka, jak je vidět z pobřeží ve městě, se stezkou k zátoce Glendhu vlevo.

5. Wanaka: 7. den

Z Fox Glacier jsme zamířili na jih a pokračovali podél pobřeží do Haastu, kde jsme se zastavili v Knights Point, abychom se podívali. Potom jsme následovali silnici východ a vnitrozemí, podél okraje národního parku Mount Aspiring, a pak opět na jih podél břehu jezera Wanaka. Cítil jsem, jak jsem začal brát scenérii jako samozřejmost - názory byly ohromující na každém kroku.

Když jsme dorazili do Wanaky po 3 hodinách na silnici, vzpomněl jsem si, proč bylo tak těžké najít místo k pobytu: ve městě probíhal triatlon na železné dráze. Přesto jsme skončili se zajištěním soukromého bytu, který byl nový, pěkně zdobený a v roztomilé rezidenční čtvrti jen kousek od jezera Wanaka.

To byl den našeho výletu, který jsme si Eric a já vyhradili udělat náš poslední dlouhý běh před naším nadcházejících 50 000. Navzdory odpolednímu vedru (tempy ve vysokých 80. letech) jsme naplnili láhve s vodou a vydali se po stezce podél okraje vody směrem k zálivu Glendhu, opačným směrem od závodu. Vyšli jsme 7, 5 km, vyfotili fotografii a otočili se zpět.

Té noci jsme se vydali do živého centra k jednomu z nejlepších jídel naší cesty, u Francescy (polentinové hranolky, těstoviny s hráškem, rukolou a bazalkou) a poté jsme se připojili k večírku na konci závodu, abychom rozveselili poslední z triatlonistů přes linka, včetně páru, který se oženil na kurzu dříve ten den. Ve Wanakě jsme se cítili jako doma a smutně jsme věděli, že odejdeme následující ráno.

Pohled z našeho pokoje v Kaimata Retreat.

6. Dunedin a poloostrov Otago: 8. a 9. den

I když bylo těžké opustit každé místo, kam jsme šli, očekávala se i naše další destinace. Mířili jsme do části cesty, o které jsem snil.

Jeli jsme malé červené slepice po malebné silnici Crown Range na jih do centrálního Otagu, se zastávkou pro fotografie v Cadroně, než jsme se rozřezali na východ, s fotografickou zastávkou ve zlatém městě Ophir. Krajina byla méně dramatická než to, co jsme viděli před několika dny, a připomínalo mi více kalifornských Sierra Foothills, s jeho kopcovitými kopci a široce otevřenými prostory.

Po 4 hodinách jízdy jsme dorazili do města Dunedin ze severu. Kromě naší krátké jízdy Nelsonem to bylo první skutečné město, se kterým jsme se setkali, a můj manžel milující kulturu byl nadšený prohlídkou muzeí umění a Novozélandské sportovní síně slávy, která se nachází v nádherné renesanční revoluční železnici stanice.

Při pohledu na naše další jídlo jsme vzali doporučení Lonely Planet k večeři v Plato, jižně od centra poblíž přístaviště. Měli jsme štěstí v rezervaci brzké večeře a nebyli jsme zklamaní - jídlo bylo vynalézavé a svěžím (zelené rty mušle se chorizem, sloní ryby v kari), zatímco výzdoba byla funky a eklektická. Majitel nás přesvědčil, abychom si vzali plátek tvarohového koláče s námi a bylo to naprosto lehké a citrónové.

Když slunce sklouzlo pod břehem husté mlhy, opustili jsme město a směřovali k nedalekému poloostrově Otago. Cesta vedla zrádně podél okraje vody a pak se obrátila na štěrk do vnitrozemí. Jak známky života - a skutečné dopravní značky - rostly řídce, byli jsme vděční, že jsme stále měli přístup k mapě v telefonu, abychom nám ukázali cestu. Vstoupili jsme do příjezdové cesty Kaimata Retreat a přijali jsme veselé přivítání od majitele Kylee a ostatních hostů ústupu, než jsme se usadili v naší útulné, boho-chic místnosti.

Následující ráno jsem byl nadšený, že jsem se probudil a viděl rozhledný pohled na ústí řeky, třpytící se na slunci. Po vydatné snídani nás Kyle nabídl, aby nás převezl do své lodi na nedalekou pláž Victory Beach, kterou jsme si všichni měli sami, s výjimkou toho, že ostatní manželé zůstali na ústupu. Vzali jsme divočinu a scenérii, než jsme se setkali s Kyleem na zpáteční cestu. To odpoledne jsem vzal paddleboard ven do ústí řeky a snažil se sledovat přílivy. Pak jsme pomohli šéfkuchaři ústupu, Claire, kopat škeble na naši večeři, která byla naší oblíbenou cestou (věděli jsme, že je místní a svěží). Když jsme se museli následujícího dne odtrhnout, už jsem plánoval, kdy a jak bychom se mohli vrátit do tohoto útočiště na týden nebo dva.

Stezka před námi: Vrchol Routeburn Falls se dívá do údolí Routeburn směrem k Harris Saddle.

7. Trať Routeburn (a Queenstown): Dny 10, 11 a 12

Opustit Kaimata Retreat nebylo snadné, ale v Queenstownu jsme měli schůzku, kterou jsme nemohli minout a 4 hodiny jízdy dopředu. Museli jsme si vyzvednout lístky na náš pobyt v Lake Mackenzie Hut, než se návštěvnické centrum DOC zavřelo v 17:00, protože jsme následující ráno v 8 hodin chytali autobus na trať Routeburn Track. Zamířili jsme zpět na západ jižní cestou, se zastávkou v Roxburghu pro některé Jimmy's Pies. Když přijel do Queenstownu, Eric mě odhodil s taškami do luxusního hotelu Queenstown Park na okraji centra. Odhodil jsem ho do města, abych vyzvedl chaty, zatímco se rozloučil s malým červeným slepicím na letišti a chytil autobus zpět do města.

Rozhodli jsme se nezatížit naše zavazadla batohem na dvoudenní túru, a tak jsme se rozhodli „najmout“batohy, spacáky, dešťové vybavení a hrnec na vaření, z nichž všechny byly údajně snadno dostupné v centru Queenstownu. Sestavili jsme dohromady naši soupravu z pestré nabídky dodávek na Malé planetě, kde byl ten, kdo nám pomáhal, mírně rozrušen tím, jak nevyjasněni jsme se zdáli na cestě vpřed. Většina lidí se zjevně ukázala se svými vlastními věcmi.

Potom jsme byli pryč do obchodu s potravinami, abychom si zásoby na vodu, občerstvení a dehydrované jídlo na večeři v chatě. Chodili jsme na stezku jen na 36 hodin, ale měli jsme chuť k jídlu. Chytili jsme večeři na slušném thajském místě, nazvaném @ Thai, napříč městem a zbytek večera jsme strávili organizováním našich balíčků, než jsme před půlnocí udeřili o půlnoci na poslední jídlo před cestou.

Ráno jsme nechali zavazadla v hotelu a vydali se na místo vyzvednutí našeho autobusu Tracknet do úkrytu Routeburn, kde stezka začala. Ranní jízda po jezeře Wakapitu byla ohromující a já jsem byl vděčný, že jsme se krátce zastavili ve vesnici Glenorchy na severním konci jezera, protože to bylo místo, kde se natáčel jeden z mých oblíbených minisérií, Top of the Lake. Když jsme dorazili na chodník trochu po 10. hodině ráno, postavili jsme se s naším zařízením a byli jsme pryč.

Toho dne jsme vyrazili na 12, 4 mil dlouhou cestu z úkrytu do Routeburn Flats Hut, do Routeburn Falls Hut a konečně dorazili k jezeru Mackenzie Hut trochu před sedmou hodinou odpoledne. Zastavili jsme se na svačinu v Harris Saddle Shelter a uložili jsme si kufry na rychlý postranní výlet do Conical Hill, strmého stoupání nad mraky a pak pokračovali v naší výpravě s výhledem na údolí Hollyford Valley. Stezka byla po celou dobu dobře udržovaná, ale v této části vás jeden falešný krok mohl poslat dolů po horu.

Když jsme toho večera dosáhli na chatu, měli jsme dost času, než světla zhasla, abychom si postavili naše spacáky, aby si udělali večeři a poslouchali rangerské řeči o jeho projektu, který přivedl domorodé zpěvné ptáky zpět do oblasti tím, že zachytil domorodci, kteří je jedli. Do 21:30 jsme vylezli do našeho lůžka v místnosti s 30 našimi spolucestujícími turisty, z nichž jeden měl mocný chrápání, které nás udržovalo většinu noci.

Následujícího rána jsme byli mezi posledními, kteří se vydali na stezku, protože jsme věděli, že máme dostatek času na výlet do zbývajících 7, 4 mil na Howden Hut a dále na Divide Shelter, kde jsme měli naplánovat chytit 2:45 pm Tracknet autobus na 1 hodinu cesty do Milford Sound. Znovu jsme se rozhodli pro boční výlety, nejprve k rozbité skále u jezera Mackenzie Hut, obrovskému odvážnějšímu, s dostatkem prostoru, který by se mohl třpytit, a později na Key Summit, kde jsme zachytili výhled na Mariánské jezero vysoko v Darranských horách. Celkově jsme táhli 23, 5 mil po více než 13 hodin s více než 6 650 stopami převýšení.

Všimněte si, že jsem pouze nabídl pohled na to, jaké to bylo vyrazit na Routeburn. Pokus o skutečné zachycení by vyžadoval psaní vlastního příspěvku. Byla to nezapomenutelná cesta plná nejrůznějších scenérií, jaké jsem kdy viděl ve svém životě, srovnatelná pouze s národními parky západního USA, od mechových lesů přes slunné louky, křišťálově modré řeky až po dramatické vodopády až k horským jezerům svěží údolí na drsné vrcholy, všechny obsažené v nejbohatších barvách, jaké si lze představit, je to zážitek, který nás zanechal v úžasu magických sil přírody.

Současně jsme si také vzali velkou radost z teplého jídla a sprchy, když jsme dorazili do Milford Sound Lodge později odpoledne. Zarezervoval jsem si nás v jedné z drahých chatrčích u řeky, protože jsem věděl, že po naší noci v chatě oceníme dobrý odpočinek. Ve skutečnosti jsem se rozhodl zdřímnout a přikývl, zatímco jsem hleděl z okna ke stropu u klidné řeky Cleddau. Později toho večera jsme šli do města a vrhli se do nějaké pevné hospody (lasagne, bangers a rmut) v jediné restauraci v Milfordu, Blue Duck Cafe, zatímco Eric dostal lekci v kriketu od některých Aussies, které jsme se setkali na Routeburn dříve ten den.

Po silném dešti stékají do Milford Sound stovky vodopádů.

8. Milford Sound: 13. den

Nalévalo to celou noc a stále se sjížděl tvrdě, když náš alarm v 7 hodin ráno zhasl. Klidná řeka před oknem se proměnila v divoké peřeje. Nebyl jsem si jistý, zda naše jízda na kajaku v Milford Sound bude stále v chodu - a nebyl nadšený tím, že jsem vstal tak brzy v tom počasí - ale přesto jsme se dostali do haly v chatě, abychom se setkali s naším průvodcem od Rosco's Milford Kayaks. Řekla nám, že s množstvím deště, které se dostanou do Milfordu, pokud by se kvůli počasí zrušili, by přestali fungovat.

Jeli jsme tam, kde byly rybářské lodě zakotveny - zřejmě Milford dělá prosperující firmu, která vyváží langusty do Číny - a nechali jsme se postavit do nafukovacího úkrytu plného vybavení. Když jsme si oblékli termály, deště a záchranné vesty a kajakové sukně, prošli jsme si několik kajakářských základů a poskočili jsme do vodní taxi na cestu do mlhavého fjordu (ukázalo se, že Milford není vlastně zvuk, ale vstup Tasmanova moře). Z útesů výše stékaly stovky vodopádů, které vyplynuly z nočního lijáku.

Protože neexistovalo žádné pobřeží, byli jsme uloženi přímo do našich kajaků. Strávili jsme další čtyři hodiny plavbou po většinou uklidňující vodě, prověřováním těsnění a vodopádů a pádlováním do sprchy masivních vodopádů Stirling Falls. Dokonce jsme špehovali tučňáka Fiordlanda visícího na vrcholu malého vodopádu. Naše sedadla byla zvlněná, ale déšť nebyl tak špatný, jakmile jste ho přijali, a nebyli jsme vůbec zima díky neoprenovým rukavicím připojeným k pádlům. Navíc jsme pracovali proti proudu, což nám pomohlo zůstat v teple.

Vybrali jsme se do města s dostatkem času, abychom se otočili zpět do chaty, popadli naše věci a chytili autobusem Tracknet zpět do Queenstownu přes Te Anau ve 14:30. Byla to další vyhlídková trasa a náš řidič na cestě vydal zajímavá fakta se suchým humorem, ale během 5hodinové cesty jsem měl potíže udržet oči otevřené.

Zpět v Queenstownu jsme si vzali naše zavazadla, vrátili naše batohové potřeby a vyrazili na kopec do nedalekého hotelu St. Moritz. Osprchovali jsme se a šli do města na večeři v živé restauraci Public Kitchen na molu. Jídlo dopadlo na místo (lanýžové hranolky, pražené zeleninové kastrol v těstíčku filo, náhradní žebra na grilu).

Břehu jezera Wakatipu v Queenstownu.

9. Queenstown: Den 14

Po posledním zabalení našich tašek jsme vešli do města a užili jsme si poslední hodiny na Novém Zélandu. Přes poklidnou oběd v Halou jsme se zamysleli na cestu a pak jsme vzali několik suvenýrů. Mohli jsme použít celý celý den k prozkoumání Queenstownu nebo dokonce podniknout jeden z mnoha dobrodružných výletů, které nabízí. Bylo by však těžké překonat Routeburn Track a Milford Sound a bylo by dobré odjet na vysoké notě. Po rychlém letu zpět do Aucklandu jsme byli na cestě domů, vděčni, že máme čas a prostředky na takovou cestu, a přátelům, jejichž návrhy pomohly utvářet to. Jsem rád, že to teď můžu zaplatit dopředu.