Palestinci nejsou skuteční - podle některých lidí. Jejich identita je padělání, o kterém se snilo jen jako politický manévr, který podkopává právo Izraele na existenci. Přestože počet lidí, kteří se nazývají „Palestinci“, je přes čtyři miliony, pokusit se najít svůj domov vás nechává skenovat obrazem podle obrazu východního okraje Středozemního moře a sledovat různé tečkované, přerušované a pevné čáry, které se zobrazují v tolika barvách, kolik je za nimi významů.
Zatímco Izrael je jen malým kouskem na okraji arabského světa, Palestina je menší „nikde“, která existuje mezi jejími spletenými hranicemi. Palestina není skutečná v žádné definici skutečného post-Hirošimského mezinárodního společenství, ale stále můžete navštívit. - pokud jste nezveřejnili podporu hnutí bojkotování odprodeje a sankcí, v takovém případě platí zákaz cestování v Izraeli a vy budete muset vstoupit přes Jordán.
V létě 2016 jsem několikrát navštívil Palestinu poté, co jsem se o ní dozvěděl hlavně od židovských Izraelců a historiků vychovaných na Západě.
Po šestidenní válce v roce 1967 se Ramallah stal de facto politickým kapitálem pro Palestince. V důsledku toho se z kdysi malého arabského křesťanského města stalo kosmopolitní město s luxusními byty, malým, ale rozmanitým nočním životem a záplavou nakupujících, kteří každý den navštíví město s méně než 30 000 obyvateli. Jedinou vlastností, která jej odlišuje od mnohem větších blízkých metropolí Jeruzaléma a Tel Avivu, je přítomnost dětí. V komunitě, která má malý zájem o alkohol, tráví velké rodiny trávení volného času meandrováním mezi outletovými obchůdky, obchody s hračkami a cukrovinkami, které osvětlují ulici dobře o půlnoci.
Většinu času jsem strávil ve Svaté zemi zkoumáním kulečníkových sálů a jejich příslušných žraloků u bazénu - od Tel Avivu po Tiberias, Ramallah až Nablus, musel jsem hrát alespoň na desítkách stolů. Mohu vám říci, že v Tel Avivu pravděpodobně najdete rozbitý stůl se zlomenými narážkami a řadou opilých hráčů, kteří se orientují v pravidlech hry, ale mohou střílet rovněji než Minnesota Fats. V této kouřové kulečníkové hale v Ramalláhu byl každý stůl neposkvrněný a hráči bazénu, mladí i staří, měli skutečné uznání za styl hry - i když se snažili potopit 8-míč do třiceti minut.
Západní břeh existuje v bizarním realitním vesmíru, kde má země mimořádně vysokou (finanční a náboženskou) hodnotu, ale jen velmi málo mladých Palestinců má dost peněz na to, aby si mohlo dovolit vlastní byt. Kromě toho se o palestinské samosprávě a izraelské vodárenské společnosti Mekorot, která kontroluje mnoho vrtů, intenzivně diskutuje o vodních právech, což znamená, že zcela nové město, jako je Rawabi, bude zcela neobsazeno (i se zainteresovanými nájemci), protože nemá žádné přístup k vodě. Výsledkem jsou obrovské množství nemovitostí stavěných na celém západním břehu Jordánu, které jsou po celá léta neobsazené, jako jsou tyto struktury v Nablusu, které mohou být nakonec zbořeny, aniž by kdy měl jednoho obyvatele.
Přestávka
Sponzorováno
5 způsobů, jak se vrátit k přírodě na plážích Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5. září 2019 Zprávy
Amazonský deštný prales, naše obrana proti změně klimatu, je v plamenech celé týdny
Eben Diskin 21. srpna 2019 Kultura
Sledujte: Young, Gay a Palestinec
Amanda Machado 17. července 2016
Konec ramadánu, když měsíc pozoruje muslimy rychle, se vyznačuje víkendovou dovolenou Eid al-Fatir. Dva dny ulice West Bank vybuchly v barvě, když každý muslim slaví a předvádí své nové styly. Protože pití alkoholu je v rozporu s pravidly islámu, mnozí slaví tím, že jedí sladká rande, kofta kebab a tahini založenou halvu a nakupováním sprejů s doprovodem své rodiny a nejbližších přátel. Těchto pět chlapců, kteří vystrkují své věci v centru Nablus, zobrazuje to nejlepší z palestinské Eidské módy.
Mladý muž, do kterého jsem narazil na náměstí Mučedníka v údolí nabitého města Nablus, se rozhodl ukázat mi místní tajemství: bazénová hala umístěná v jeskyni na okraji útesu několik stovek metrů nad městem. Žádný bar, dýmky, vodní dýmky, žádné jídlo, hudba: jedinými známkami lidské přítomnosti byly čtyři dokonale vyvážené tabulky čistší než koberec v osmanském paláci - byla to svatyně určená k uctívání čisté geometrie kulečníku.
Drobný minibus opustil Nablus pro Jericho a udělal prodlouženou zastávku před rozbouřenou obytnou věží poblíž jižního hřebenu údolí Nablus. Muž prodával cukrovou vatu z rozbitého automobilu s rozeznatelnou písní zmrzlinového vozu hrajícího přes reproduktor. Jízda přes Západní břeh může být skličující v létě - ačkoli vyprahlá krajina roztrhaná konfliktem a pohyblivá zeď, která odráží pomíjivé připoutání mezinárodního společenství k moderním konceptům, jako je suverenita a lidská práva, může také odhalit hezké vesnice posazené na vrcholu kopce..
Muž si opláchne břicho bohaté na minerály z břicha poté, co se ponoří do Mrtvého moře. Za mnou je samostatně určený Nejnižší bar na světě a v dálce skrytý je Allenbyho most, brána Západního břehu Jordánu do zbytku arabského světa. Vlevo je neviditelné 11 000 let staré biblické město Jericho, které se řídí palestinskou samosprávou od prvních dohod z Osla v roce 1994. Jericho je považováno za nejstarší obydlené město na světě od objevu obvodové zdi, která hlídala jeho nejčasnější obyvatelé, ale zdá se, že to není příliš zajímavé pro Izraelce a Palestince, s nimiž jsem mluvil, kteří mi řekli, že je příliš horké, příliš nudné a příliš uvolněné. Jeden místní taxikář popsal své rodné město jako jedinou část Palestiny, kterou Izrael nechtěl. Není to špatné místo pro dovolenou, pokud jste archeolog.
Přestávka
Sponzorováno
Japonsko, zvýšené: 10-prohlídkové město pro zážitky z toho nejlepšího v zemi
Selena Hoy 12. srpna 2019 Sponzorováno
Omotenashi: 5 způsobů, jak využít vaší tradiční japonské pohostinnosti
Sarah Fielding 12. srpna 2019 Outdoor
Ztráta olivovníku v betlémských holých kopcích
Nikki Hodgson 31. května 2013
Yasser Arafat řídil Palestinskou osvobozeneckou organizaci a byl deset let předsedou Palestinské národní správy jako člen strany Fatah, kterou založil. Pro mnohé byl teroristou, pro ostatní byl hrdinou. Od jeho smrti v roce 2004 se jeho obraz choval jako symbol palestinského nacionalismu a odporu vůči izraelské okupaci. O životě v Palestině není nic, co by vyžadovalo dlouhé a důkladné vysvětlení, a skutečnost, že muž za teroristickými útoky, který zabil tisíce Izraelců, byl také jednou z nejdůležitějších osob v mírových dohodách z Osla v 90. letech, ukazuje, že často nepříjemná pravda.
Mezi Izraelem a Palestinci existuje jen málo debat, než o tom, jak jsou zabijáci zobrazováni v občanském životě. Praxe uctívání „mučedníků“, kteří zemřeli útočícími vojáky nebo civilisty z druhé strany zelené linie, sahá desetiletí. Ve městech řízených Palestinskou samosprávou připomínají řadu „mučednických“náměstí, ulic a nástěnných maleb (jako je tato v Ramalláhu) Palestince, kteří prováděli teroristické činy. Mezitím plakety a muzea v Tel Avivu ctí izraelské organizace jako Irgun, které izraelský premiér nazval „nepřítelem židovského národa“za páchání teroristických činů. Vůdce těchto „nepřátel“se pak stal prvním izraelským premiérem, který v roce 1978 získal Nobelovu cenu míru za jeho mírovou dohodu s Egyptem. Teprve o čtyři roky později zahájil tento premiér vysoce nepopulární libanonskou válku v roce 1982, která viděla masakr uprchlického tábora izraelskými spojenci, zatímco izraelští vojáci tu stáli. Debata, na které straně vyznamenává vrahy, zdaleka nekončí, protože Palestinská samospráva v současnosti utratí miliony dolarů na stipendia rodinám těch, kteří zemřeli nebo byli uvězněni za útok na Izraelce, ať už jde o bombu, pistoli nebo kuchyňský nůž. Pokud by někdy došlo k nové mírové dohodě, zdá se nepravděpodobné, že by tyto stipendia nebyly v popředí diskuse.
![Cesta, Kterou Cestujeme, Je úplně Jiná, Díky Chytrým Telefonům [infographic]](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/way-travel-totally-different-thanks-mobile-technology-infographic.webp "Cesta, Kterou Cestujeme, Je úplně Jiná, Díky Chytrým Telefonům [infographic]")
