Cestovat
Rob Chursinoff slyší z první ruky příběhy rwandské genocidy z roku 1994.
Fefe, 24 let, student práv / recepční hotelu
[Poznámka editora: Dnes, 7. dubna 2011, je 17. výročí vzpomínky na rwandskou genocidu, při níž přišlo o život přibližně 800 000 lidí.]
V KIGALI JE MOJE POSLEDNÍ NOC. Jsem v baru. Ptám se muže, který sedí vedle mě, jestli je Hutu nebo Tutsi. Vysmívá se.
"Nyní jsme všichni Rwandané."
Zvedne láhev do vzduchu a povzbuzuje každého, kdo by mohl poslouchat. Je opilý a zdá se, že moje otázka ho rozrušila. "Měli bychom být všichni Rwandané, už tu nejsou Hutu a Tutsi." Když to říká, podívá se na mě s upřímnou upřímností.
Poté, co spolkl zbytek svého piva, udeřil láhev na stůl a chvíli se na mě podíval. Potom šeptá blízko mého ucha: „Já jsem Tutsi.“Začne mě karate sekat na krk, kde se setká s ramenem a občas i přes hlavu.
"Tak nás zabili, " ukazuje. "V Kanadě, víš, jaké to je zabít svou rodinu mačetou?"
Jsem ohromený a tichý. Nedělám nic jiného, než mu dovolím sekat.
První den v Kigali
Jízdy po dálnici jižně od ugandské hranice, zelenající se čajové a kávové plantáže koberce do údolí, která dělají cestu pro vesnice, které rostou na předměstí, pak na předměstí do rušného města. Nově postavené mrakodrapy Kigali se objevují na zvlněném horizontu. Země tisíců kopců se nazývá Rwanda a Kigali se rozlévá přes půl tuctu.
Zozo, 56, vedoucí concierge, Hotel Des Mille Collines
V roce 1994, během 100 dnů, bylo jejich krajany zabito téměř 1 milion Tutsis a umírněných Hutusů (250 000 pouze v Kigali).
Zajímalo by mě, jaké je teď Rwanda, když jedu do hlavního města. Naposledy, kdy jsem zemi věnoval tolik ohledů, byly během strašlivých událostí v roce 1994. Byl jsem zlomeným hudebníkem žijícím ve východním Vancouveru, šokován televizními zpravodajskými zprávami a obrázky, cítil jsem se bezmocný a rozhořčený, že svět neudělal nic jiného, než sledovat vývoj genocidy.
Jak se lidé pohybují od takových zdánlivě terminálních ran? Zajímalo by mě, když jsme procházeli předměstí města. Nebo ano? Mým záměrem během mé krátké návštěvy je vyfotografovat pozůstalé genocidy pro můj web. Tímto způsobem se s nimi - zapojím je do mého projektu - pokusím porozumět a sdílet jejich příběhy.
Když vcházíme do města, hledám stopy devastace - budovy s odrážkami, budovy ponechané v troskách, plakety označující tragédii - ale zpočátku nevidím žádnou stopu toho, co se odehrálo před 17 lety.
Kigali je čistý, řádný, nový. Jeho shon, veselé reklamy na billboardu a skleněné věže působí dojmem nového bohatství a optimismu. Ale lidské jizvy, na rozdíl od krevních skvrn a sutí, je obtížnější vymazat. Na cestě do mého hotelu vidím muže, jehož oči byly vybouleny, pak dalšího muže se zbraněmi odříznutými nad lokty; v recepci mého hotelu sedí zaměstnanec s protetickými nohama.
Poté, co se ukážu do mého pokoje, zeptám se recepční Fefe, co se může stát v úterý večer v Kigali. "Nic" říká ve svém rwandském francouzském přízvuku. "Všechny bary jsou zavřené a je zakázáno hrát hlasitě." Dnes večer je začátek týdne památné genocidy. “
Jackie, 29 let, Bartender
Samozřejmě je to začátek dubna. "Jsi příliš mladý na to, abys si vzpomněl na genocidu?" Zeptám se jí. Vypadá kolem 21 let.
"Bylo mi osm, " řekla a odvrátila pohled. "Všichni v mé rodině byli zabiti." Pamatuji si."
"Všichni?" Zeptal jsem se šokovaně.
Odmlčí se a poté odpočítává členy své rodiny, jako by četla seznam potravin. "Moje matka, otec, sestra, babička, jeden strýc a někteří bratranci." Pokračuje a říká mi, že je to obzvláště obtížné na výročí jejich smrti, protože její rodina byla hodena do jezera a zastřelena. Jejich těla se nikdy nezotavila. Pravděpodobně snězeni krokodýly.
"Omlouvám se, " řeknu po několika vteřinách beze slov.
Fefe přikývne. Kolikrát ji slyšela cizinci říkat, že je jim to líto?
Fefe nezůstal ve Rwandě žádné příbuzné. Vypráví mi o strýci, který občas posílá peníze. Žije v Evropě, zatímco dva bratranci žijí v Montrealu na McGill University.
"Jak je to teď, jak se vypořádat se smrtí své rodiny?" Zeptám se.
