Plánování výletů
Dříve během dne vzal Marshall Humphreys dva další cestovatele a já do jeskyně Rimarau Burial Cave, zasunuté do lesů na Atiu, jednom z 15 ostrovů, které tvoří kuchaře.
Marshall se specializuje na toto temné turné, které vede návštěvníky hluboko do jeskyně přeplněné kosterními zbytky. Neexistují žádná lana, která by oddělovala lebky, a lidé musí jednoduše sledovat své hlavy, ruce a nohy, aby se ujistili, že se nenarazí na stalaktity ani nevstoupí na rozptýlené kosti.
Atiu má 450 obyvatel (s jednou královnou a dvěma králi), což je počet, který se za 18 let zmenšil z 1200. Když děti vystudují vysokou školu, často opouštějí ostrov, protože doma prostě nejsou k dispozici žádné pracovní příležitosti. V celé zemi neexistují žádná semafory a pouze jeden malý obchod na Atiu. Ostrov neměl svého vlastního zubního lékaře pět let a ostrovani musí letět do Rarotonga, nejlidnatějšího z Cookových ostrovů, pro jakoukoli vážnou zubní práci, kterou hygienik nedokáže zvládnout sám.
A přesto mi Marshall říká, že když jedeme temnou cestou směrem k jeho domovu, Atiu věnuje odvážné úsilí turistům. Kromě prohlídky pohřební jeskyně vede další prohlídku jeskyně a prohlídku ostrova. Ostrov může spát 70 hostů a největší ubytování má šest celých pokojů věnovaných ubytování, ale nikdy 70 lidí nenavštívilo ostrov v daném okamžiku.
Dokonce i se všemi ostrovany a plným množstvím návštěvníků by nový kostel sotva byl napůl plný.
Zůstanu v Atiu Homestay B&B, což je prostě další ložnice v Marshallově domě. Když se jeho poslední dítě v roce 2005 odstěhovalo, Marshall a jeho manželka Jéanne otevřeli návštěvníkům svůj domov. Jéanne, profesionální umělec, je v současné době na Novém Zélandu, takže Marshall je se mnou jedinou další osobou v domě.
Zůstanu ve staré ložnici jeho dcer. Má dvě oddělené postele a malou polici s knihami Dan Brown a rodinné fotografie. Okno je mírně otevřené a celou noc fouká lehký vánek. Ráno jsem se probudil kohoutem.
K snídani Marshall rozřízne papáji a nabídne mi obilniny a mléko. Sedíme u kuchyňského stolu a povídáme si o Atiu. Marshall je jen jedním z mála touroperátorů na ostrově. S pouhými 1200 návštěvníky ročně si představuji, že všichni dělají, co mohou, aby přitáhli peníze turistů do svých osobních podniků, vzhledem k tomu, že je to největší zdroj příjmů v Atiu.
Mezi doušky kávy (vyrobené z fazolí sklizených na ostrově) se ptám Marshalla, jaký je Atiuův cestovní ruch.
"Lidé se krčí na slovech" golf "a" letovisko ", říká. "Bylo by hrozné mít tady letovisko." A přesto, Marshall říká, když se dívá z okna na zelené listy rostoucí ve svém dvoře, ostrov má obrovský potenciál, který prostě nelze realizovat. Některé chodníky ostrova je třeba upgradovat a vybavení, které mnoho lidí očekává - jako rychlá internetová služba - prostě neexistuje. V nepříjemném sousedství reality musí ostrované udržovat rovnováhu s faktem, že cestovní ruch je největším odvětvím (následovaným výrobou taro a kávy) se skutečností, že prostě tolik turistů nedostává.
Je neuvěřitelně obtížné sladit investice do infrastruktury cestovního ruchu, přesto by však modernizované vybavení a větší možnosti zábavy přilákaly více lidí?
Žvýkal jsem si kousek toastu a přemýšlel o té otázce. Při větších investicích do cestovního ruchu bych dokonce seděl v Marshallově kuchyni a debatoval jsem o nuancích jemné rovnováhy na malém ostrově v jižním Pacifiku? Zjistil jsem, že vím, že na tomto ostrově mohou být kdykoli tři nebo čtyři cizí lidé.
Moje zkušenost není konzervovaná; je to vformováno do toho, co dělám, protože nejsem jeden z desítek nebo dokonce stovek dalších lidí, kteří přicházejí a chodí s malou přemýšlením o tom, co jejich přítomnost dělá a znamená pro místo. Marshall mě dva dny řídil v jeho kamionu a smál se tomu, že ztratil klíče, protože je poprvé po letech vytáhl ze zapalování a pomohl mi vybrat novou sodu, abych vyzkoušel z chladničky na trhu.
