Příběh
Minulé zimy jsem se vydal na jinak nezanedbatelný únorový den, abych navštívil čedičovou hromádku vysoké 15 metrů vyčnívající z Grónského moře. Hvítserkur se nachází kousek od vzdáleného poloostrova Skagafjörð na severu Islandu. Hvítserkur, který se volně podobá hlavě trollu (jeho dvě velké „díry“leží proti vodě jako oči), je v této oblasti Islandu pozoruhodnou atrakcí a je zvláště obtížné se k němu dostat; člověk musí projet potěšenou, prašnou cestu, která prudce vine kolem mořských útesů vyvolávajících vertigo téměř dvacet kilometrů, aby se toho dosáhlo. Bez čtyřkolek jste beznadějní. Nakonec dorazíte do opotřebovaného blátivého mýtného (parkoviště) a musíte projít dalších deset minut rovnoměrnou blátivou cestou, dokud se z oceánské propasti neobjeví velkolepost.
Foto autora
Když jsem ten únor navštívil Hvítserkur, nečekal jsem, že uvidím mnoho lidí - zima na Islandu je notoricky drsná, chladná a temná. Mýlil jsem se. Parkoviště bylo plné automobilů seřazených od dveří ke dveřím a turisté se vkrádali na drsný terén ve svých zděných turistických botách a zimních bundách v mátovém stavu. Kamery byly všude - kolem krků, na selfie hole, na stativy, připojené k batohům. Slyšel jsem Číňana v levém uchu a Itala v pravici. A stejně jako to, cokoli magie Hvítserkur může nebo nemusí představovat rozpuštěné v bouřlivém, pěnovém moři, které leželo přímo pod jeho mokrýma ostražitýma očima.
Od roku 2008 do roku 2011 zažil Island finanční krizi. To je lehce řečeno - země byla vykuchaná, banky se zhroutily, míra nezaměstnanosti prudce stoupla a ekonomika klesla. Ale pro zemi plnou vikingských potomků, kteří se zabývají běžnými hurikány, ale nazývají je „bouřemi“a žere si varlata pro zábavu, byla malá finanční „krize“poslední věcí, kterou nechali svrhnout svůj styl. V době, kdy svítilo 2012, Island učinil pozoruhodný návrat, který byl z velké části způsoben jeho prosperujícím turistickým průmyslem.
Dnes sedím v jediné restauraci - malebné malé kavárně s mořem - v malém severním městě Skagaströnd, kde žije méně než 500 obyvatel, včetně mě. Toto číslo však klesá, když se Islanďané nadále stěhují do hlavního města. Jen letos na podzim se škola Skagaströndu zmenšila ze dvou budov na jednu a město se také vzdalo každoroční oslavy letního slunovratu v důsledku nízké účasti v předchozím roce. Bylo by těžké popřít, že se Skagaströnd pomalu mění v město duchů. Je tu však něco, co to brání před pustinami: turisté.
Netrvalo dlouho a skupina návštěvníků vcházela do kavárny. Jsou to umělci z místní umělecké rezidence - jeden z mnoha na Islandu - a právě dorazili do města. Jeden z nich mě myluje za baristy, který v tuto chvíli není nikde k nalezení. "Nejsem si jistý, kde je někdo, " přiznávám ženě se zábleskem v jejích očích, které jsem poznal jako druh opilosti vyvolané velkolepou krajinou Islandu. To je konec konců, za co sem přicházejí miliony turistů.
Island nebo Disneyland?
Do konce roku 2017 se předpokládá, že Island navštívilo více než dva miliony turistů. Toto číslo staví populaci země, 334 252, na škodu. Zatímco mnoho Islanďanů je nadšením návštěvníků potěšeno a uznává cestovní ruch jako spásonosnou milost, která vytáhla jejich hospodářství z bláta, jiní nejsou tak nadšení; realita je taková, že země potřebuje lepší systém, jak jednat s miliony turistů, a vláda do jisté míry selhala při nastavení.
Například ve snaze vyhovět milionům turistů na Islandu byly poplatky za toaletu zavedeny u mnoha přírodních zajímavostí této země. Ale turisté, kteří již cítili štípnutí své peněženky z neobyčejně vysoké daňové sazby na Islandu a dovozních poplatků, se tiše bouřili. A tak začal velmi špinavý příběh. Netrvalo dlouho a po venkově byly vyvěšeny nápisy „žádné pooping“.
Fotografie: Reykjavík Grapevine
Přestože Islanďané obecně turisty velmi přijímají, existuje úzká hranice mezi tím, co je a není přijatelné. Bohužel, mnoho turistů přichází na Island s myšlenkou, že země je jako zábavní park (nebo toaleta) a všichni její občané jen baví parka. V důsledku toho není dostatek příběhů o tom, že se turisté chová podivně. Říká se dokonce, že muž z Kanady vešel do něčího domu v Reykjavíku a posadil se u jejich jídelního stolu, myslel si, že to bylo muzeum. Tento druh chování, i když zpočátku zábavný, přispívá k pocitu odporu vůči turistům a ke zvýšené naléhavosti při navrhování udržitelného plánu, jak se s nimi vypořádat.
Potíže růstu
Změny způsobené masovou turistikou jsou viditelné všude na Islandu. Například Downtown Reykjavík (jinak známý jako „Reykjavík 101“) prošel v poslední době velkou transformací; ceny nemovitostí prudce stouply a soukromé půjčovny převzaly celé budovy, čímž účinně vyhladily většinu islandského obyvatelstva 101. Dnes člověk nemůže jít dolů Laugavegur (hlavní tah 101), aniž by viděl turistu. Ve skutečnosti je mnohem vzácnější tam vlastně být Islanďanem. Majitelé obchodů a restaurací se rychle přizpůsobili této změně tím, že odstranili islandské nabídky nebo přejmenovali své obchody anglickými slovy. Dokonce i islandská regionální letecká společnost, Flugfélag Íslands, přijala podobnou mentalitu tím, že propustila jejich islandskou nomenklaturu za přijatelnější „Air Iceland Connect“. Výsledky těchto změn, i když odrážejí všeobjímající postoj Islandu, jsou také poněkud disociující; nechali mnoho obyvatel pociťovat nevšímavost. Jeden islandský přítel mi kdysi řekl, když jsme se proplétali masy turistů podél Laugaveguru, „mám pocit, že jsem cizinec ve své vlastní zemi.“
Davy v Reykjavíku
Fotografie: Luigi Mengato
Islanďané nejsou jediní, kteří pociťují dopady cestovního ruchu v zemi. Pro turisty je snadnost a přístupnost, která vyplynula z islandského přístupu zaměřeného na návštěvníky, za cenu. I když je možné chodit do prakticky jakékoli restaurace a najít anglické menu, může eliminovat spoustu stresu, který přichází s cestováním, ale také odstraňuje vzrušení z jazykových a kulturních překážek, které mnozí cestovatelé považují za zásadní součásti svých cest - co zbývá zjistit, zda je vše již dostupné? A pro zemi, jejíž návnada leží v její pusté a geografické nejasnosti, je chůze po Reykjavíkské ulici, jejíž davy soupeří s těmi na Times Square, po převrácení lesklých fotografií vodopádů v zemi, které jsou ve vašem letu, tak trochu nesekuritivní, tyrkysové horké prameny.
Všechny tyto změny však mají pozitivní stránku. Před nárůstem cestovního ruchu byl Reykjavík 101 prázdný. "Teď je život, " vysvětlil mi jednou zvlášť zlost. "Můžete jít po ulici a vidět lidi teď." Dříve tu nikdo nebyl. “Když jsem se zeptala tohoto švagra, zda mu nevadí, že ulice jsou nyní přeplněné turisty, ne Islanďany, pokrčila rameny. "My Islanďané je tak málo." Někteří lidé jsou lepší než žádní lidé bez ohledu na to, kdo jsou. “
Lidé moc
Island je v bodě obratu. Vzhledem k tomu, že se stále více obyvatel země stěhuje do Reykjavíku, venkovská města a vesnice, jako je Skagaströnd, se pomalu stávají zastaralými. Je to „umyvadlo nebo plavání“pro mnoho z těchto míst, jejichž ekonomiky jsou do značné míry závislé na cestovním ruchu. Rezidence umělců, stejně jako rezidence ve Skagaströndu, proto slouží životně důležitým účelům malým komunitám, které přesahují peněžní zisk; slouží jako forma „specializovaného cestovního ruchu“, nabízející návštěvníkům se zvláštními zájmy jedinečné zážitky a blízké a osobní názory jiného druhu Islandu. Pro obyvatele i turisty je to situace oboustranně výhodná, ale tuto jemnou rovnováhu je třeba udržet pod kontrolou, protože islandská malá města mohou riskovat ztrátu samoty a klidu, na která se tato místa pyšní.
Zpátky v kavárně sleduji, jak umělci vykopávají své fotoaparáty a skicáře a chodí na okolní scenérii. Jsem v podivné pozici jako outsider i rezident, jako cizinec a obyvatel; Zjistil jsem, že chci nedotčený, neobjevený kout Islandu, který jsem tak vášnivě hledal (a našel), když jsem se sem přestěhoval před dvěma lety, a živější, diverzifikovanější a obydlenější místo. A já si myslím: možná takhle cítí Islanďané a současně si uvědomují, že cestovní ruch je pro jejich ekonomiku cenným přínosem a obává se změn, které přináší. Nakonec dorazí barista. Její tváře jsou růžové od podzimního větru. Když mě viděla, viděla umělce, zeptala se ve své téměř bezvadné angličtině: „Co tě můžu dostat?“
