Příběh
Není dovoleno fotografovat uvnitř chrámu San Juan Bautista. Takže, když kráčím směrem k němu, spěchám, abych vložil kameru do tašky. Jsem ve středu toho, co dělám - a přemýšlím o tom, jaké to bude poprvé vstoupit do legendárního kostela - když si uvědomím, že už jsem na místě na rozdíl od nikde jinde v Mexiku. Najednou chci vyjmout fotoaparát znovu, abych zachytil ten okamžik, ale myslím si, že je to lepší.
Náměstí před kostelem je plné lidí a vypadá to, že na mě všichni hledí. Ženy jsou oblečeny do fuzzy, tradičních sukní z černé vlny Chamula, které jim dodávají havranské vzhledy. Existuje několik mužů - někteří z nich nosí bílou vestu nebo chuj - mluví mezi sebou. Připadám si jako takový vetřelec mezi těmito lidmi a na tomto místě, že sotva věnuji pozornost našemu průvodci, když nás naposledy informuje o správné etiketě před otevřením dveří chrámu.
Tzotzilský svět Chiapů
Myslel jsem, že jsem trochu porozuměl mexickému synkretismu - pak jsem přišel do San Juan Chamula. Tzotzilští obyvatelé Mayského původu z Los Altos de Chiapas (Chiapasská vysočina) udržovali svou identitu a tradice neporušenou, a to i přes vliv jiných kultur. Tato identita se formovala v průběhu staletí, od okamžiku, kdy první mayské komunity dorazily do Simojovelského údolí před více než dvěma tisíci lety, do doby války proti španělské armádě, kdy Chamulas a další obyvatelé Tzotzilu tvrdě bojovali proti dobyvatelům.
Chamulas (místní obyvatelé Tzotzilu) byli nakonec Španělci podrobeni v 1500. letech, ale duchovní dobytí se úplně neprojevilo. Zde katolicismus nemohl porazit mayské náboženství a jeho božstva. Uctívali přírodní síly, zvířata džungle a planety na obloze. Může se zdát obtížné najít společnou půdu mezi exacerbovaným mayským polyteismem a katolickým jediným a jediným bohem, ale rozhodně to není nemožné. Musíte jen navštívit chrám San Juan Bautista, abyste byli svědky.
Návštěva San Juan Chamula a starého Mexika
Během svých let cest jsem navštívil spoustu kostelů a chrámů a byl jsem vystaven praktikám a rituálům, o nichž jsem nic nevěděl, ale nikdy jsem nezažil pocit odcizení tak silný jako ten, který jsem zažil při vstupu do chrám San Juan Bautista. Mám husí kůži po celém těle.
Je obtížné věnovat pozornost našemu průvodci, který mluví o postavách svatých v kostele ao obětech a obětech. Interiér kostela vyplňuje kouř tisíců svíček a další podivné pachy. Podlaha bez nábytku je pokryta čerstvými borovými větvemi. Tu a tam jsou skupiny lidí, kteří sedí na zemi, všichni obklopeni svíčkami. Je poledne, ale sluneční světlo stěží prochází okny a malé světlo, které se podaří nastoupit, je rychle rozptýleno obrovskými kousky látky visícími od středu budovy a svázanými na každou stranu, což mu dává vzhled obra stan. Je středa a chrám je téměř prázdný, ale to, co vidím, je dost, aby mi poskytlo představu o tom, jak by to mohlo vypadat, když je obsazeno … nebo ne.
Průvodce trvá na důležitosti „správců“- těch, kteří se starají o chrámy svatých. Lidé čekají až 30 let na tuto vysoce vyhledávanou pozici, a když se tam dostanou, utratí tisíce pesů, kteří udržují postavy světců v dobré kondici, čistí oltáře, organizují večírky a pomáhají s obecnými povinnostmi uvnitř kostela. Průvodce také zmiňuje roli místních lékařů a jak neochotní Chamulas mají navštívit lékaře: vidí je pouze v případě nehody - nikdy nemoci.
Skutečný synkretismus
Chrám San Juan Bautista nemá katolického kněze. Jeden přichází ze San Cristóbal de las Casas každý víkend, aby sloužil mši; kostel však zůstává otevřený 24/7. To také postrádá přiznání box. Chamulas cvičí zpovědi před obrazem, který oni upřednostňují. Každý obraz má před sebou visící zrcadla, takže jsou hříchy přiznány jedinému člověku, kterému nemůžete lhát: sobě.
Mezi účastníky kostela je skupina žen, které mě upoutají. Připojuje se k nim žena medicíny, kterou slyším modlit se v Tzotzilu, jazyce, kterému nerozumím. Slova zní zvláštní a opakující se. Ženy, které se nemodlí, jsou zaneprázdněny zapalováním svíček po celé podlaze. Nejmladší ze skupiny mluví prostřednictvím svého mobilního telefonu a kontroluje Facebook. Další z nich se napije z nedescriptové láhve - předpokládám, že je to nóbl, místní měsíční svit - a postřikuje ji přes svíčky, čímž se její dech mění v obrovský pomíjivý plamen. Kolem skupiny je rozptýleno několik prázdných plechovek Pepsi. Žena medicíny pokračuje ve svém zpívání.
Někteří lidé jsou roztroušeni po celém kostele. Jsou to správci a věnují velkou pozornost každému návštěvníkovi, ale nikdy neopustí svůj chat. Přicházím k oltáři, který obsahuje nejdůležitější obrazy chrámu, a najdu novou skupinu lidí, kteří připravují svíčky. Průvodce se zmínil o tom, jak jsou někteří katoličtí svatí reprezentováni zvířaty, a vysvětlil roli hvězd a planet v určitých rituálech. Muž vyšel ze dveří a opakoval svou vlastní manzetu Tzotzil a začal sbírat spálené svíčky, které zbyly ostatní. Vedle svíček je malá louže sušené krve, pravděpodobně z nedávné oběti.
Staří bohové
Jako Mexičan je návštěva Chamula zážitkem, který se cítí dobře známý a podivně cizí zároveň. Nejprve nechápu, proč se vše cítí nadpřirozeně. Možná to je kouzlo, které zaujme zahraniční návštěvníky, když poprvé přijdou do této země - kouzlo mexického synkretismu.
Je to tady, obklopené desítkami katolických obrazů a zpěvů, že všechno začíná dávat smysl. Obvykle nejsme konfrontováni zahraničními kulturními prvky maskovanými jako naše vlastní verze normálu. Tradice jsou obvykle vnímány jako známé nebo zcela zvláštní, ale ne obojí. V chrámu San Juan Bautista nejsou snímky nic neobvyklého - obrázky mají tváře a rysy, které rozpoznávám - ale jeho podstata je nová. Zde je neznámý vesmír skrytý mezi rozpoznatelnými symboly.
Za sbírkou světců a panen v kostele San Juan Bautista jsou Ah Puch, Chaac, Ixchel, Kukulkán a celý panteon starověkých mayských bohů. Přizpůsobili se svým novým jménům a nyní slaví nové slavnosti, ale jejich skutečné podstaty zůstávají. Přežívají ve světle tisíce svíček, které nikdy nezhasnou; přežívají díky obřadům zvířat, které jim Chamulas pravidelně nabízí; přežívají díky neproniknutelnosti jedné z nejstarších komunit v Mexiku a díky kostelu, který po tom, co se na to zamyslel, má pocit staré pyramidy.
