Turistika
Všechny fotky autora
V říjnu 2015, ve věku 18 let a poté, co jsem dva roky cestoval po celém světě s některými z nejlepších surfařů z Velké Británie, jsem se ocitl v Starbuck's ve své domovské zemi Švýcarsko a snažil se budovat svou klientelu. Pak jsem viděl příspěvek na Facebooku o „poslední divočině v Evropě“. Článek popisuje Kungsleden Trail, 270 mil dlouhý trek, který prochází švédskou Vindelfjällen, jednou z největších přírodních rezervací v Evropě. Dva týdny poté, co jsem viděl, že jsem opustil svou práci a odešel do Švédska.
Teprve když jsem měl ve Stockholmu zastávku, abych získal informace o treku, uvědomil jsem si, že turistická sezóna skončila pár týdnů před. Jedním z důvodů, který mě k tomu přitahoval, byl příslib fotografování polární záře, ale v letadle mi někdo z Kiruny řekl, že je minulý měsíc neviděl, a že bych to pravděpodobně neudělal. Krátce nato mě další cestující probudil a ukázal z okna. Nejenže jsem byl svědkem polárních světel, ale prakticky jsem jim létal.
Den trenéra psa začíná před východem slunce a končí, když je vše hotovo; toto je obvykle něco mezi 10-16 hodinami. Plat je průměrný a volný čas je omezen na minimum.
Pro každého ze 175 psů chovaných v chovatelské stanici je zapotřebí pevně utvářené spojení mezi psem a trenérem. Pro účely výcviku musí být psi po dlouhém letním prostoji odebíráni na 5-10 km běh. Toto číslo rampuje až do poloviny sezóny, kdy balíček 5, 7 nebo 9 psů může běžet až 40 km.
Cesta vlakem téměř 100 km z Kiruny do Abiska vede v úchvatné skandinávské krajině s dálkovými jezery, břízami a horami zasněženými vrcholky a jen rozptylem domů, které vám připomínají rušné ulice, které jste zanechali.
„Vlakové nádraží“je přehnané pro opuštěnou dřevěnou chatu, kde jsem byl svržen. Krátká vlna od dirigenta byla veškerá rada, kterou musel dát, a tak jsem se vzpamatoval v pátrání, abych se ztratil v této divočině. Pojem „offseason“udržuje turisty pryč a nechává vás jen se svou myslí, se kterou můžete mluvit, a vytí větru, který škrabá kolem stromů, aby je poslouchal.
Abiskojaure byl místem, kde jsem poprvé postavil stan, v naději, že najdeme polární záře zrcadlená v jezeře. Místo toho byl v nabídce silný vítr a mraky s dalším deštěm.
Noc byla dlouhá a skrz mraky se třpytila jen slabá škádlení zeleného světla.
Kempy jsou od sebe vzdáleny 10–25 km. Jedná se o malé dřevěné chaty, některé vybavené funkční kuchyní, palandy a vypalovačku dřeva. Ostatní slouží jako obchod nebo toalety. Podle místních obyvatel jsou tyto chaty obvykle plné turistů, kteří chtějí poznat divokou krajinu, kterou Švédsko nabízí. V této roční době jsou však chaty uzamčeny, kromě liché toalety nebo nouzového přístřeší, a těm, kteří sami zkoumají, zůstane klid.
Tři dřevěná prkna mi zachránila nohy před potápěním skrz nasycenou zem, s výhledem na lesknoucí se suchou trávu táhnoucí se přes krátké pahýlové břízy dolů do údolí. Byl to velmi neskutečný zážitek. Strávit říjen tak daleko na sever znamená, že dostanete „zlaté hodinové světlo“celý den, protože slunce nikdy náležitě nevystoupí nad obzor. Na rozdíl od zimy, kdy trávíte většinu dní v šeru, podzim nabízí stále 7 - 11 hodin slunečního světla.
Od místních jsem slyšel, že každá chata s postelí, kterou nabízíme, je na sezónu zavřená. To drtilo mé naděje na nalezení teplého útulného domu, který nahradí můj mokrý stan. Přesto jsem se čas od času snažil vyzkoušet všechny zamčené dveře, na které jsem měl ruce. K mému překvapení se jeden otevřel. Nouzové útočiště bylo vybaveno palandou, hořákem na dřevo a malým dřezem. Ideální pro sušení oděvů, jíst teplé jídlo a natahovat se na nějaké pěně.
Když se počasí hrávalo podél mých nadějí, že se obloha rozzáří, znovu se rozzářily. Vaření, čištění a sušení mých namočených mokrých šatů trvalo zbytek dne. S každým uvolněním svalu v teple ohně a mými myšlenkami, které se vzpamatovaly praskáním dřeva, pomalu shořelo, obraz, který jsem hledal týdny, byl dlouho zapomenut. Když oheň pomalu umíral, zima se začala vlézat zpět do místnosti, což znamenalo, že jsem byl nucen vyrazit zpět do mrazivé noci, abych vyndal nějaké dřevo.
Zaměřil jsem se na blikající světlo, které svítilo z mé pochodně, a téměř jsem zmeškal slabý zelený šmouh na obloze. Jako severní polární záře, okamžitě jsem se vyškrábal zpět na chatu a shromáždil jsem výstroj kamery v naději, že poprvé polární záře zachytím. Úspora hmotnosti znamenala opustit můj stativ doma; Poté jsem byl donucen použít plotový plot spolu s jediným objektem v kapse: pasem. Společně fungovaly jako funkční stativ.
Vzhledem k tomu, že mobilní věže již nedosáhly mého telefonu, nebylo možné říct počasí. Mezi mnou a mým dalším bezpečným kempem stálo 30 km pěšky přes horský průsmyk. Před začátkem mého dobrodružství v Kiruně mě místní varovali před nejasnými povětrnostními vzory a 30 cm sněhu v kopcích nebylo neobvyklé.
Procházka se pomalu otočila od měkkých dřevěných prken k příkrým rýhám vytesaným do křehkého pískovce. Když jsem přecházel přes divoké řeky a potoky, moje nohy mě zavedly k tomu, co se cítilo jako vrchol světa. Byl jsem uvítán mlhavým západem slunce s výhledem na zamrzlé horské jezero.
Odtud jsem se mohl podívat do údolí, kde led dlouho zastavil rostliny a vodu v pohybu. Bez žádných e-mailů, které by vyžadovaly pozornost, žádné hovory, které by chtěly odpovědět, a žádných lidí, kteří mě odvádějí od čisté krásy této planety, jsem dostal čas plně ocenit své okolí: příkré údolí, čerstvý vzduch přicházející z vrcholů hory a zmrzlé zemi praskající pod nohama. Cítil jsem se, jako by se mi podařilo najít poslední divočinu Evropy.
