Cestovat
Jak slunce vychází v Luang Prabang v Laosu, stovky buddhistických mnichů opouštějí své různé chrámy a procházejí se v jediném souboru po ulicích měst a sbírají almužny. Tento každodenní rituál ze 14. století se dnes odehrává do značné míry stejným způsobem jako po 800 let - jako tichá a duchovní řeka pomeranče, která se pohybuje tichým a těžkým vzduchem brzy ráno podél řeky Mekong.
Almsgiving je staletá praxe, která měla učit pokornost mnichům a soucit s těmi, kteří distribuují almužnu. Obyvatelé i turisté se před úsvitem lehce zhroutili na chodníky a postavili si stoličky a přikrývky. V ruce nesou tkané koše obsahující almužnu, obvykle lepkavou rýži. Oddaní buddhističtí obyvatelé tiše čekají; klábosení obvykle vzniká ze shluků turistů. Někdo se pohybuje ulicí. Vlna pomeranče je na cestě. Jakmile zasáhne, nezmizí, dokud stádo chrámu neobdrží svůj podíl na almužně. Pak před vámi shromáždili mniši ze sousedního chrámu s hlavou nataženou, nataženou paží, zcela tichou. Pak další. A další. O třicet minut později se váš obchod s lepkavou rýží vyčerpal, rozhlédl jste se trochu vyčerpaný. Vlna pomeranče je pryč a necháte sedět na klidném bulváru se zbytky francouzské Indočíny, která vás obklopuje - rozpadající se koloniální budovy, panské sídla a francofilské kavárny s uzávěry stále nakreslenými - pocit, jako byste se právě zúčastnili nadčasového jednání to možná, možná možná, mohlo očistit vaši unavenou duši.
Luang Prabang je duchovní centrum Laosu, takže i poté, co almužní průvod skončil, se zdá, že poměr mezi mnichy a mnichy je jako deset ku jedné. Chodil jsem po ulicích a chytil záblesky oranžové šipky kolem rohů, vklouzl do chrámů a bzučel kolem mě na kolech. Zdánlivě všudypřítomná přítomnost těchto mnichů v tomto malém poloostrovním městě uprostřed laoské džungle, zasunuté mezi řeky Mekong a Nam Khan, byla okouzlující.
Foto autora
Cestoval jsem před několika týdny, samostatně přes Kambodžu a s přáteli v Bangkoku a Chiang Mai v Thajsku. Když jsem letěl nad blátivým Mekongem a ponořil se mezi zelenými horami, aby přistál na malém letišti Luang Prabang, okamžitě jsem poznal, že toto místo je odchodem od mých předchozích cest v jihovýchodní Asii.
Nejprve to nebylo přeplněné. Dvě ze tří nocí jsme zůstali v Luang Prabangu, s mými cestujícími společníky a já jsme byli jedinými hosty v našem hotelu, Belmond La Résidence Phou Vao. Jakmile opustíte centrum města, byly prašné cesty spíše normou než výjimkou. Jednoho dne jsme s kamarádem jezdili na kole z hotelu 30 kilometrů po náhodné silnici, kde jsme nepopsatelně zeleně a hustě šlapali pod baldachýny stromů, zatímco horským údolím, které nás obklopuje, mizely mraky. Po návratu jsme se zastavili u Ock Pop Tok, tradičního laoského řemeslného obchodu s výhledem na Mekong. Jízdní kola nyní naložená šátky a pokrývky polštářů, šlapali jsme zpět do města, kde jsme zastavili, abychom prozkoumali jeden z třiceti buddhistických chrámů Luang Prabang - kola byla ponechána odemknuta chrámovými branami, protože Luang Prabang je takové město.
Ale je to vzpomínka na dvě almužní rána, která teď přetrvávají se mnou, měsíce poté, co jsem se vrátil z Luang Prabang. Obviňujte je z oranžové róby - barvy tak nápadné a zářivé v typicky klidném prostředí, které přitahuje pozornost, ať už jde kdekoli. Vinu na tradici - klekl jsem s nohama zastrčenými za mnou a hlavou se tiše uklonil, těžká váha náboženství a slušnosti a askeze (a vlhkost) prosakující do každého světského póru v mé kůži. Vinu na tom, že jsem seděl na chodníku uprostřed Laosu a rozdával lepkavou rýži mnichům mladým a starým, zatímco pálené oranžové vody Mekongu padaly na břeh pár stovek yardů a vodní buvoli zátoky a tuk- tuks nečinně seděl podél obrubníku - byl jsem v Luang Prabangu, ztracen v nadčasově transcendentním zážitku pro těch prvních pár minut po východu slunce, když je svět chycen, mnul si jeho špinavé oči a nebyl si jistý, zda je vzhůru, spí nebo uvízl někde mezi nimi.
