Pláže + ostrovy
Island je již jedním z nejneobvyklejších míst na Zemi. Je to jediná země, která má písemné zprávy o událostech, protože je známo, že tam vstoupil první člověk; má 30 aktivních systémů sopky v prostoru velikosti Kentucky; a navzdory počtu 338 000 poslala svůj fotbalový tým na mistrovství světa a dala nám ikonické hudební umělce jako Björk.
Žádné místo neztělesňuje jedinečnost Islandu lépe než Westmanské ostrovy. A na rozdíl od některých památek blížících se k hlavnímu městu Islandu, Reykjavíku, Westmanské ostrovy ještě nejsou mobilizovány s turisty. Zde je to, co je činí zvláštními.
Mají fascinující historii Vikingů
Westmanské ostrovy se nazývají Vestmannaeyjar v islandštině nebo „ostrovy západního muže“. V 80. letech se skupina Vikingů plavila západem na moderní britské ostrovy, aby drancovala a unesla některé přehrady a poté pokračovala směrem k Islandu. Ty ošklivé Norsemen ukradly tolik žen, že až 65 procent islandských žen stopuje své kořeny zpět do dnešního Irska a Skotska. Většina islandských mužů naopak sleduje své dědictví v Norsku.
Ale očividně feističtí Vikingové popadli i několik mužů. Protože Irsko je na západ od Norska, nazývali ho Vikingové „západními muži“, což se stalo jejich pojmem otrok. Na konci osmdesátých let několik z těchto otroků zavraždilo svého zajatce a uteklo na ostrov u jižního pobřeží Islandu. Bratr mrtvého muže je však vystopoval a zabil, a - z tohoto velkolepého důvodu - se souostroví stalo známým jako Westman, nebo Slave, Islands.
Jsou domovem jedné z nejničivějších sopek vůbec
Island není cizím sopkám. Tolik magmat zahřívá podzemní vodu, že se zdá, že všude, kde vypadáte, pára stoupá ze země. A všichni si vzpomínáme na nevyslovitelnou sopku, která v roce 2010 utlumila letecký provoz.
I se vším tím není, jako by Westmanské ostrovy cítily, jak je žít s roztavenou horninou těsně pod zemí. Uprostřed zimní noci v lednu 1973 se hlavní ostrov Heimaey stal peklem na Zemi. Louka za městem vysílala plameny stoupající k obloze: Byla to sopka, kterou na erupci žili. Během 48 hodin bylo více než 5 300 obyvatel spolu s každou poslední ovcí a koně na rybářských člunech a evakuováno na pevninu.
Sopka roztrhala trhlinu přes míli dlouhou přes ostrov, láva popadla stovky domů a oceány popela pohřbily ostrov, čímž zcela pokryly mnoho domů. Erupce pokračovala pět měsíců. Když skončilo, Heimaey byla o kilometr čtvereční větší a sopka - zvaná Eldfell - byla hora 720 stop.
Stále můžete cítit teplo sopky
Fotografie: Noelle Alejandra Salmi
Intenzivní horko sopky bylo cítit po celá desetiletí. Poté, co se Westmanští ostrovani vrátili do Heimaey, aby vykopali své domy a začali znovu, vytvořili systém ústředního vytápění, který využíval lávové teplo k zahřívání svých domů po celá léta. V těch letech po Eldfellu také pečeli „lávový chléb“pochováním těsta v zemi.
Dnes se sopka stále chladí. Pokud vylezete na vrchol Eldfell, šlápnete na malé lávové kameny, menší než vlašské ořechy, vaše nohy klesají s každým krokem. Prvních pár stovek stop překročíte černé skály a poté v horní třetině jsou všechny červené - což znamená vyšší obsah železa a zjevně konec erupce.
Westmanské ostrovy jsou domovem některých z největrnějších míst v Evropě. V nejasný den nemůžete opravdu cítit Eldfellovo teplo na chodidlech vašich nohou - bez ohledu na to, co průvodce slibuje - protože svěží vzduch ochlazuje povrch hory.
Ale stojte na vrcholu Eldfell a najděte malou štěrbinu, do které si můžete strčit ruku. Je to jako trouba; budete cítit teplo i bez dotyku povrchů. Opatrně položte ruku na zem. Cítíte horko Středozem - sopky, která vypukla před 45 lety.
Jeden z Westmanských ostrovů je vědecký experiment
Fotografie: Noelle Alejandra Salmi
Eldfell nebyl jednorázový. Přišlo to teprve šest let poté, co další ze sopek Westmanského souostroví konečně vybuchla. Jižně od Heimaey vznikl ostrov Surtsey v roce 1963, kdy sopka explodovala a chrlila oheň, lávu a popel na další čtyři roky.
Na jeho největší, Surtsey byl čtvercová míle; teď je menší kvůli erozi, ale stále musí být jedním z největších Petriho misek na světě. Vědci tam zakázali návštěvy lidí, aby mohli studovat, jak rychle se může život etablovat. Za pouhých 50 let má Surtsey více než 30 druhů rostlin, hnízdí na něm více druhů ptáků, jeho břehy jsou pokryty mořskými řasami a ježky, a zde se začalo rozmnožovat tuleň.
Nemůžete navštívit Surtsey, ale můžete se o tom dozvědět v Eldheimerově muzeu, pravděpodobně nejlepším místě na světě, abyste pochopili, jaká je erupce - aniž byste ve skutečnosti prožili jeden. Muzeum je postaveno kolem domu, který byl odhalen z hory popela po 40 letech. Vidění osobních předmětů, jako jsou zrcadla a nádobí, od dávného života je děsivý pocit.
Muzeum má také fotografie, záběry a zvukové cívky, které vás provedou noční můrou, která byla erupcí Eldfell. Za muzeem stojí obnovený dům pohřben v popelu, vrcholky tkalcovských stavů Eldfellu a za ním je 500 akrů černé půdy, kde kdysi byl oceán. Místní obyvatelé se po desetiletí snaží něco tam pěstovat, ale zdá se, že nic užitečného nepřijímá.
Můžete zlomit kosti hledáním vajíček
Vzhledem k drsnému podnebí a vulkanické půdě na ostrově přesto roste o něco více než tráva. Naštěstí je tu spousta té trávy, kterou oplodňuje rybí hovno z ptáků ostrovů, a žmuchla malá populace ovcí. Ebbi, Westman Islander, který vede prohlídky svého domovského ostrova, říká, že brambory jsou jedinou rostlinou, která tam roste. Vyrostl a jedl tyto brambory jehněčím, rybím a sušenými mořskými řasami. Pokud chcete místo, kde vám nikdo neřekne jíst zeleninu, jsou to Westmanské ostrovy.
Westman Islanders také jedl ptačí vejce chycená z prudce stoupajících útesů, kde si hnízda vytváří více druhů ptáků. Ale držení na lanech visících z vrcholků útesů - houpání se z jednoho malého útesu na druhý, aby se dostal do domácnosti - je nebezpečná věc.
Místní se učí, jak to dělat jako děti, cvičit na lanech, které jsou nízké k zemi. Spranganová lana v blízkosti přístavu Heimaey jsou zde již 70 let, i když skutečná lana jsou každoročně nahrazována. Můžete je vyzkoušet - houpání z jedné části útesu do druhé vypadá dostatečně snadno.
Ukázalo se, že je to ahoj tvrdá. "Je lepší cvičit tady, když jsi mladý, a zlom si tu kost, než vyzkoušet skutečné útesy, když jsi starší a zlom si krk, " říká Ebbi, průvodce. Vypadá to však bez námahy, když se rozzáří tam a zpět z jednoho malého útesu na druhý a nakonec končí středním vzduchem.
Můžete si nechat zuby opravit slavným trenérem
Doufejme, že nebudete bít zuby ve snaze houpat se na lanech sprangan. Pokud tak učiníte, ne všechny budou ztraceny. Mohl byste být spěchán k jednomu z nejlepších zubařů v Heimaey, Dr. Heimirovi Hallgrimssonovi. Hallgrimsson se také stane manažerem islandského národního fotbalového týmu, který se dostal na mistrovství světa 2018.
S tak malým počtem lidí na Islandu musí každý držet hodně pracovních míst. Vzhledem k jeho malé populaci s více než 4 100 obyvateli to Westmanské ostrovy přijaly. Všichni jsou spojeni s někým jiným na Heimaey a mohou sledovat jejich kořeny zpět k nejčasnějším příchodům Westmanu.
Můžete vidět puffiny - a zachránit je
Island má více puffinů než kdekoli jinde na Zemi a největší kolonie roztomilých ptáků je na Westmanských ostrovech. Můžete je vidět z pohledu na ostrovy, nebo ještě lépe, na malé rychlostní čluny, které vás zapínají na zadní stranu Heimaey a ostatních ostrovů. Ribsafari vás může v letních měsících, kdy hnízdí hnízdo a hnízdí mláďata, vydat na jednodenní nebo dvouhodinové výlety lodí.
V okolí akvária a útočiště pro ptáky můžete vidět také papuchalka, zvláště pokud se vydáte na prohlídku. V září měli v rezidenci dva puffiny: plnou dospělou samici a dospívajícího puffina. Neměli byste se jich dotýkat, protože vaše oleje mohou ovlivnit jejich peří - ale jsou to pozoruhodně sociální tvorové.
Na konci září možná budete moci pomoci místním dětem při záchraně mláďat, které se nazývají papuchalky. Je to konec jejich hnízdní sezóny a oni putují pryč od svých hnízd, aby se vydali směrem k moři. Mladé obláčky mohou plavat, ale ještě létat.
Vzhledem k tomu, že Heimaey má auta a kočky, není to skvělé místo, kde by se mohl potulovat. Děti pátrání hledají, přivezou je přes noc do záchranného centra, kde jsou zváženy a umístěny do útulných krabic, a poté je následující den vypustí k moři - kde šťastně plavou pryč.
Můžete jíst některé z nejčerstvějších ryb na světě
Foto: Slippurinn / Facebook
Přestože vegetariáni na Westmanských ostrovech nerostou, Islandská pevnina je odtud vzdálena krátkou 30minutovou trajektovou přepravu a v přístavu se několikrát denně nachází velké přístaviště. Navíc, Westman Islanders chytí až 20 procent islandských ryb. V zemi, kde byl rybolov donedávna nejdůležitějším odvětvím, se jim daří dobře. Vidíte to v pohodlných domech Heimaey a v hrstce pěkných obchodů a restaurací.
Restaurace, jako je Slippurinn, podávají místní islandské jídlo, těžké na ryby. V Gottu, což znamená na Islandu „dobrý“, můžete sedět na barevné dřevěné židli a objednat si z menu, které najdete v jakémkoli urbánním prostředí, vzorkování lanýžových hamburgerů nebo kozí sýrový salát. Jen nezapomeňte objednat nějaký žitný chléb na boku.
Jsou domovem největšího hudebního festivalu na Islandu
Za Heimaeyovým přístavem tvoří útesy zadní stěnu přírodního amfiteátru, který hostí největší hudební festival na Islandu. Hudba je na Westmanských ostrovech stejně jako kdekoli jinde v zemi, kde téměř každý hraje nástroj nebo zpívá v sboru v určitém okamžiku svého života.
Letos v srpnu se na hudebním festivalu Þjóðaacute; tíða> zúčastnilo téměř 20 000 účastníků, kteří poslouchali hudbu v ohromujícím venkovním prostředí a několik dní tábořili na ostrově. V poslední noc festivalu byla z vrcholů útesů vyhlášena vzplanutí, které se každoročně připomínalo. Na obloze bylo vystřeleno sto čtyřicet čtyři světlic.
